La baltique en RM 10.50

Retour au bercail !

2010-08-25T17:47:00.002+02:00

Ça y est ! Nous voilà à Fouesnant. Nous avons fait un superbe voyage, nous en sommes très heureux, mais nous avons un énorme plaisir à rentrer à la maison ! 4 mois, c’est bien et c’est long, c’est selon…
Donc nous sommes restés à Kilmore Quay au Sud-Est de l’Irlande pendant 3 jours, en attendant que le coup de vent passe et que la mer se calme « un peu ». Nous en avons profité pour visiter la ville voisine de Wexford, faire de menus travaux sur le bateau, nous promener, admirer le phoque vedette du port. Le vent n’a pas empêché les moments de grand soleil et nous avons bien apprécié notre attente.
Samedi 21 août nous quittions le port pour les îles Scilly au Sud-Ouest de la pointe de la Cornouaille britannique. 140 miles dans de bonnes conditions, avec un vent léger mais suffisant pendant les ¾ de la traversée, avec un ciel dégagé, du soleil dans la journée et la lune pour nous éclairer pendant la nuit : agréable et facile. De temps en temps du courant contraire, évidemment, mais surtout encore une mer agitée : nous avons été encore malades… Nous sommes arrivés entre les îles de Bryer et de Tresco vers 11 heures du matin (traversée de 24 heures environ) et avons été surpris par la transition entre la mer et l’archipel. Certes, il faisait beau en mer, mais l’entrée dans un archipel sous le soleil, dans un archipel éclatant de couleurs et d’une grande quiétude malgré la fréquentation touristique était magique. Pourtant nous connaissons l’endroit, pour y avoir mouillé deux fois « quand nous étions jeunes » : nous arrivions déjà en territoire connu, d’autant que la majorité des bateaux à l’ancre étaient français, et que le premier bateau que nous avons vu et auprès duquel nous avons mouillé était un RM 10.50, Chamagui ! Et nous savions aussi qu’un autre RM 10.50, Ovento était aussi dans l’archipel.
Mais il y avait une urgence : nous sommes allés faire la sieste ! Puis une visite sur l’île de Bryer, et des emplacements notés dans le blog de l’association des propriétaires comme favorables à un « beachage » (poser du bateau à marée basse sur la plage) : nous préparons l’avenir… Et apéritif avec l’équipage de Chamagui. L’équipage de Ovento étant beaché sur l’île voisine n’a pas pu nous rejoindre, mais s’est rattrapé le lendemain avant notre départ. La pluie a eu la bonne idée de tomber pendant la nuit, et au matin nous avons pu aller raviver nos souvenirs sur l’île de Tresco, et repérer la côte nord de l’île.
Nous avions presque l’intention de rejoindre Ovento et de beacher à côté de lui, mais les prévisions météo en ont décidé autrement : un coup de vent de Sud (dans le nez, donc) s’annonçait sur l’archipel et le chemin vers la Bretagne pour mercredi matin : nous voulions être rentrés avant. Nous avons donc fixé notre départ à 16 heures le lundi 23 août, de façon à avoir de bonnes chances d’embouquer le chenal du Four avec un courant portant vers le Sud. Nous avons traversé l’archipel à marée haute, toujours sous le soleil et avec des paysages toujours magnifiques, mais avec un vent un peu soutenu : 2 ris et la trinquette nous suffisaient largement. Le vent est d’ailleurs resté soutenu jusqu’à l’aube avec une moyenne de 22 nœuds et des pointes à 26, sur l’arrière, et la mer… très agitée, avec une bonne houle et des vagues plutôt confuses. Compte tenu de notre expérience de la veille, nous avions pris des cachets de Nautamine : nous n’avons pas été malades ! Mais nous ne nous sommes pas non plus sentis en grande forme, plutôt assommés… Heureusement le PA nous a encore surpris par sa capacité à tenir le bateau dans ces conditions agitées. Nous avons traversé les rails anglais de cargos en début de soirée sans même à avoir à adapter notre cap. Pour mieux stabiliser le bateau, nous avons choisi de nous écarter encore du vent arrière, quitte à passer à l’Ouest de Ouessant, plutôt qu’à l’Est : adieu à notre escale à Camaret… En revanche, notre vitesse à augmenté, et nous avons la vitesse de 12 nœuds pour la première fois. Autre première : la traversée des rails français des cargos de nuit. Le trafic y est nettement plus important, mais l’AIS nous a rendu les décisions plus faciles. En général, sa portée nous permet de voir 3 cargos arrivant l’un derrière l’autre, et dont nous devons croiser la route perpendiculairement : le premier passe évidemment devant nous et le troisième passe évidemment derrière nous. Pour le second, c’est plus corsé : un porte containers a fait une correction de route de 10° pour nous laisser passer, un autre a au contraire choisi d’incurver sa route quitte à nous couper la nôtre : le suspens a duré jusqu’au dernier moment et nous avons dû rentrer le génois pour le laisser passer, à très petite distance…
Au petit matin, nous passions à l’Ouest de Ouessant, avec des vents nettement plus faibles. Les courants de marée nous étaient bien favorables, mais ne le seraient pas jusqu’au passage du Raz de Sein, plus au Sud. Une escale au Cap de la Chèvre (Pointe de la Bretagne) serait nécessaire ?? La mer s’est calmée, les coefficients de marée ne sont pas trop élevés, le courant contraire nous portera vers le Nord, mais le vent sera d’Ouest : nous évitons la situation détestable du « vent contre courant » : nous décidons de tenter de forcer le passage, tout en sachant que cela prendra un certain temps.
Jusqu’à midi et l’arrivée à la hauteur du phare de Tévennec, tout va bien : le courant est contraire, mais relativement faible. Mais comme prévu la situation devient plus tendue entre Tévennec et les phares de La Vieille et de La Plate : jusqu’à 4 nœuds de courant contraire. De plus, l’un des effets du courant est de nous « voler » notre vent, qui semble diminuer. Nous avons beau mettre le moteur et le faire tourner à un bon régime, nous piétinons. En plus des « marmites » et des vaguelettes en tous sens levées par le courant, quelques grosses vagues nous arrivent de l’arrière et certaines font mine de déferler. Nous mettons les gilets de sauvetage et nous attachons. Mais cela ne va pas plus loin : tout à coup, le paysage recommence à défiler, d’abord lentement, puis plus rapidement : nous sommes passés ! Le courant sera encore défavorable pendant une bonne dizaine de miles, mais de moins à moins intense.
A 16 heures, le vent est très faible et de travers. Nous décidons de monter le spi asymétrique. Mal rangé après la dernière utilisation, il nous donne un peu de fil à retordre, mais joue son rôle pendant près de deux heures. La Bretagne a bien fait les choses pour notre retour : le soleil est là, au point que nous ressortons les casquettes que nous n’avions plus utilisées depuis la Norvège ! Nous allons à presque 5 nœuds sous spi sur une mer calme, et… un banc de marsouins nous rejoint. Ils sont sans doute plusieurs dizaines, car rien qu’autour de la proue nous en comptant une dizaine, et d’autres nagent ou sautent tout autour du bateau. La mer grouille de vie. Nous devons suivre le déplacement d’un banc de poissons, car les oiseaux de mer sont proches et s’activent à plonger pour pêcher : les marsouins restent avec nous un petit quart d’heure. Nous avons le temps de remarquer celui qui frappe la mer de sa queue avant de replonger sous l’eau, celui qui a des cicatrices sur le dos, ceux qui nous montrent leur ventre clair pour surveiller l’étrave d’un regard de côté, ceux qui bousculent leurs congénères pour prendre la « meilleure » place à l’étrave… Encore un moment magique !
A 18 heures, le vent est tombé, et les derniers miles se feront au moteur.
A 23 heures, heure anglaise (minuit, heure française), nous sommes amarrés à notre port d’attache, Port-la-Forêt. 31 heures de traversée, plus de 200 miles, c’est bon de rentrer… et de dormir…

Notre dernière entrée dans ce blog se fera dans quelques jours, sous forme d’un bilan. D’ores et déjà, nous remercions nos fidèles (et même occasionnels) lecteurs !

Aspects techniques

Excellent comportement du pilote automatique Raymarine ST 6002 qui se comporte comme un véritable 3ème membre d’équipage. Réglage : sensibilité 2, gain 5. Consommation de l’ordre de 2A/h dans ces conditions. Même par mer forte sur l’arrière, le PA rattrape rapidement et évite les empannages. Il a même rattrapé un départ au lof. Il faut l’aider en équilibrant sérieusement le bateau et en gardant suffisamment de toile sur l’avant. Nous avions 2 ris, la trinquette et le génois. Rail complètement sous le vent.

Même par vent faible (8 à 10 kt de travers), faible coefficient (76) et houle modérée (1,5m), le passage du raz de Sein n’est jamais gratuit. Une vague a fini de déferler sur l’extrémité arrière. L’aide d’un bon moteur est appréciée.

La côte Est de l’Irlande

2010-08-18T19:12:00.001+02:00

Nous n’avons pas vu grand’ chose de l’Irlande cette année : notre objectif était de descendre au plus vite vers le Sud, nous ferons sans doute mieux l’an prochain !
Notre intention était de rentrer via l’Angleterre et le Pays de Galle, et nous n’étions absolument pas préparés pour cette venue en Irlande. Nous avions quand même un guide Imray sur l’Irish Sea.
Nos impressions sont donc tout-à-fait superficielles : la côte est assez linéaire, avec très peu d’îles, un peu montagneuse au Nord, plutôt basse au Sud. Le mouillage forain est donc s ans grand intérêt, d’autant que la mer est toujours travaillée par les courants de marée. La seule nuit que nous ayons passée dans un mouillage forain, sur l’île de Lambay au large de Dublin a été agitée par un méchant clapot alors que nous étions parfaitement abrités du vent et que les jours précédents avaient été fort calmes… Donc, pour bien dormir, il faut aller au port !
Les ports ne sont pas très nombreux, mais les 3 que nous avons utilisés étaient accessibles à toutes les heures de la marée et très accueillants. D’abord Ardglass, au sud de Belfast, puis Arklow bien au Sud de Dublin et Kilmore Quay à la pointe Sud-est de l’Irlande. Dans les 3 cas de bons services, des maîtres de port présents et qui jouent leur rôle dans de petites villes où nous nous sommes sentis bien !
Question navigation, nous voulions avancer, et nous avons avancé : 220 nautiques en 4 journées. Les deux premières un peu ennuyeuse : le temps était anticyclonique et le vent faible, le moteur a donc tenu une place prépondérante… Les deux dernières journées ont été magnifiques : vent portant le plus souvent et d’une intensité maniable qui nous a même permis de trouver une utilité à notre spi asymétrique ! Certes, il n’a pas fallu rechigner aux changements de voilures car le vent varie assez fortement, et sans prévenir. Mais au résultat, nous avons fait des pointes jusqu’à 9,5 nœuds sur le sol, le courant aidant. Parce que les courants de marée constituent un souci constant,, comme en Bretagne Nord. En vives eaux ils vont couramment jusqu’à 4 nœuds : autant les avoir avec soi, quitte à partir de bon matin ou à faire une petite sieste en milieu de journée !
Autre souci plus au Sud : des bancs de sable. Nous avions un priori très défavorable compte tenu de notre expérience du Nord de la France aux Pays-Bas l’an dernier, mais il y a ici une différence de taille : les vents dominants sont perpendiculaires à la côte. Nous n’avons pas eu à tirer des bords entre deux bancs, simplement à les longer, avec bien sûr, une grande attention à la navigation. Pour arriver à Kilmore Quay, nous en avons même traversé un, de nuit, mais bien balisé à Saint-Patrick’s Bridge. Impressionnant, mais sans problème par bon vent.
Et nous avons vu beaucoup d’animaux. Des oiseaux : l’île de Lamblay est un refuge et elle grouille de vie ; la surface de la mer s’avère couverte de guillemots et autre razorbill qui plongent quand nous passons trop près d’eux. Et les phoques ! Nous avons vu un premier dans le port de Ardglass se prélassant au milieu des bateaux, et nous étions surpris car nous étions les seuls à nous y intéresser. Nous avons eu un début de réponse en quittant le port le lendemain : une colonie était établie juste à la sortie du port… De même à Kilmore Quay où un phoque s’est apparemment établit près de la jeté, mange les poissons que les enfants lui jettent… Plus ceux que nous avons aperçu en route.
Côté émotions, nous avons pris un casier de pêcheur dans nos quilles alors que nous allions bon train, mais bon, après nous avoir nettement ralenti, il a cédé et nous sommes repartis de plus belle !
Nous sommes donc depuis 23H30 hier soir (mardi 17 août) à Kilmore Quay, bien à l’abri. Un vent de 25 nœuds soufflent, mais sous le soleil : nous profitons un maximum de la petite station balnéaire ! Dès que le temps sera favorable, nous nous dirigerons vers les îles Scilly au Sud-Ouest de la Cornouaille britannique puis vers la Bretagne.

Canal de Crinan et Kintyre

2010-08-17T11:46:00.013+02:00

Mercredi 11 août, nous nous réveillons après une bonne nuit (mais très arrosée) face à l’entrée du canal de Crinan. Le vent est tombé au cours de la nuit, et nous levons l’ancre dès 8 heures pour entrer dans la première écluse avant que le vent ne reprenne et soulève une mer qui nous en empêche (cf. l’expérience de la veille…). Cette fois-ci, pas de problème et à 10 heures, nous avons passé 2 écluses et nous nous amarrons sur un ponton qui donne accès à un observatoire d’oiseaux. Le calme !
La construction de ce canal a démarré à la fin du XVIII° siècle : il est plus ancien que les canaux que nous avons empruntés jusqu’alors. Il est aussi plus court : à peine 10 nautiques ! Mais il permet d’éviter la navigation autour de la presqu’île de Kintyre (qu’il traverse) : le Mull de Kintyre, chanté par Paul Mc Cartney est un raz qui a fort méchante réputation, brassé par les courants de marée de la mer du Nord qui passe entre l’Irlande et l’Ecosse à cet endroit. Le choix entre le tour de la péninsule et le canal semble donc vite fait, mais à la réflexion…
Le canal est entièrement artificiel, il comprend à ses deux extrémités des sea-locks (écluses qui permettent la séparation avec la mer) et 14 écluses intérieures. Les écluses sont petites et surtout étroites : la plus étroite ne fait pas beaucoup plus de 6 m de large, alors que le maitre bau de PikouRous est de 4 m sans les indispensables pare-battages). Et surtout, leur opération est demeurée manuelle, et à part les 2 sea-locks et 3 écluses jumelées avec des ponts qui sont mises en œuvre par des professionnels, il revient aux navigateurs de les manœuvrer !
Et c’est du boulot… Remplir la première écluse, ouvrir les portes arrière, faire entrer les bateaux et les amarrer, vider l’écluse, ouvrir les portes avant, aller à la deuxième écluse, la remplir, ouvrir les portes arrière, lâcher les amarres des bateaux dans la première écluse, faire entrer les bateaux dans la deuxième écluse et les amarrer, aller à la première écluse et fermer les portes avant, etc… Et les portes ne sont pas d’un maniement très aisé. L’objectif est donc de disposer d’un équipage plein de muscles (c’est râté pour nous) et/ou d’entasser le plus de bateaux possible dans les écluses (qui sont petites) pour rassembler les muscles de plusieurs équipages (mais s’ils sont aussi pauvre en muscles que vous…). Nous avons tout tenté, mais au résultat après la manœuvre de 7 ou 8 écluses nous étions épuisés, et avons apprécié notre soirée au calme sur un ponton du canal. D’autant que le vent s’était relevé et poussait fortement les bateaux dans le canal (pas grave, on pouvait avancer à 3 nœuds sans moteur !) mais aussi dans les écluses : Daniel devait manœuvrer seul sur le bateau puisque Danièle manœuvrait les écluses, et entrait avec le moteur en marche arrière… Et puis la dernière écluse de cette première journée nous a valu quelques émotions supplémentaires. Le bateau était amarré avec des amarres passées en double autour des crochets prévus à cet effet, et l’écluse se vidait. Danièle était à bord, et s’aperçoit que le morceau de l’amarre arrière qui devrait être libre pour permettre la descente du bateau est coincé sous l’autre morceau : le bord des écluses est usé par l’utilisation de milliers d’amarres toujours au même endroit, ce qui peut conduire à ce genre de situation. Le morceau d’amarre qui est au-dessus est tendue comme un arc et empêche l’autre morceau de glisser : l’eau descend dans l’écluse, mais pas le bateau qui est pendu, et l’eau continue à descendre… C’est la fin de la journée, tous les équipages sont sur leur bateau et nos appels à arrêter le flux d’eau sont vains (Ah ! s’il y avait un éclusier…). Seule solution, le skipper s’empare d’un couteau de cuisine et tranche l’amarre : elle est si tendue que c’est rapide, et l’arrière du bateau retombe à la surface de l’eau de 15 ou 20 cm.
Certes, nous avons une nouvelle vérifié la solidité du bateau et cette fois-ci de ses chaumards,, mais nous nous serions passé de cette expérience ! Structurellement, aucun problème, mais la peinture a un peu frotté contre le mur de l’écluse. Après les 52 écluses du Göta Kanal, les 5 du Trollhatan Kanal, les 29 du canal calédonien, cela fait rager ! Mais, ce n’est pas grave…
D’ailleurs, il est temps de remercier de nouveau Karl Gustav, qui nous a donné les planches que nous avons utilisées pour protéger le bateau dans toutes ces écluses !
Et les paysages sont superbes, le chenal étroit et sinueux, avec une faune dense (des oiseaux aux chevreuils) et une flore de toutes les couleurs. Bon, avec un peu plus de soleil, ce serait encore mieux… Nous avons même été voir un site de rochers gravés de cercles concentriques il y a 5000 ans par des hommes de l’âge de pierre, du temps où il n’y avait pas de canal donc pas d’écluse à manœuvrer dans la région…
Jeudi 12 : 4 écluses à passer, dont 2 à manœuvrer seuls : il nous faut un certain temps. Et nous voilà de retour sur mer en tout début d’après-midi. J’ai bien sûr pris la peine de regarder les horaires de la marée, au port de référence que j’utilise depuis plusieurs jours : nous devrions être à marée basse, mais il nous semble qu’il y a beaucoup d’eau… re-calcul, comparaison avec les prédictions de notre logiciel de navigation : il y a un hic… Il nous faudra bien deux heures pour réconcilier tous les éléments : en fait si la longueur du canal n’est que de 10 miles par la terre, la marée est totalement différente d’une entrée à l’autre (5 heures) : quand la mer est haute d’un côté, elle est pratiquement basse de l’autre, et il est impératif de lire les horaires de marée du port de référence adéquat…
Pas grave, le soleil était avec nous, le vent était portant et nous avancions bien, alors plutôt que de nous arrêter à Tarbert, que des navigateurs nous avaient recommandé, nous décidons de profiter des bonnes conditions pour aller un peu plus au Sud. Nous savons en effet que la côte sera ensuite peu accueillante, et n’offrant que de rares abris : tout ce qui est gagné vers le Sud est bon à prendre !
Nous traversons le Kilbrannan avec un courant favorable de plus de 2 nœuds ; en fin d’après-midi, le vent force un peu (rafales à 22 nœuds) et nous naviguons au portant entre 8 et 9 noeuds : facile et agréable. Nous nos rapprochons de la terre, et expérimentons alors les « squalls » dont nous avons beaucoup entendu parler. Les reliefs élevés n’arrêtent pas les vents forts qui sont au contraire accélérés, passent au-dessus de ces reliefs pour redescendre des sommets vers la mer avec force. Notre vent en fin de soirée varie en intensité entre 3 et 20 nœuds et en direction sur 30 degrés et de façon répétée et violente : impressionnant ! Le courant nous est défavorable maintenant et nous arrivons au port de Campbeltown au Sud-Est de la péninsule de Kintyre dans des conditions très éloignées de l’entrée dans un port protégé de cez nous… L’amarrage au ponton promet… Heureusement, deux Irlandais sortent de leur voilier et nous prêtent main forte, et tout se passe au mieux !
Bryan et Joe viendront d’ailleurs dans la soirée sur PikouRous avec Mickael le fils de Bryan et… une bouteille de vin rouge français : nous avions avoué que nous n’avions plus que du vin étranger à leur offrir… Ils ont planifié leur retour en Irlande pour le lendemain, vendredi 13 août, et nous en profitons pour leur demander conseil sur les itinéraires possibles vers le Sud. Leur recommandation est formelle : la côte anglaise / galloise est très difficile : courants de marée violents, bancs de sable, entrée dans les ports difficiles par vent fort ou réduite en temps par la hauteur d’eau… Même avec un peu de toutes ces difficultés, la côte irlandaise demeure bien plus aisée.
De plus, deux choses sont certaines : la prochaine étape sera au minimum de 70 nautiques, sans escale possible et pour profiter des courants favorables entre Ecosse et Irlande il faudra partir au petit matin.
Nous décidons donc de nous accorder la journée du vendredi pour faire les pleins, relire les guides de navigation !
D’ailleurs, Campbeltown offre tous les services nécessaires et serait même un point de départ bien pratique pour des visites dans la région du Kintyre, apparemment très riche… si nous en avions encore le temps.

Aspects techniques

Dans le passage des écluses descendantes, il est important de bien faire passer les amarres de façon à ce que elles ne se coincent pas. Pour cela, le bout libre de l'amarre (que vos tenez en main) doit passer au dessus du bout de l'amarre qui passe dans le dispositif d'amarrage sur le quai et qui est reliée au bateau.
Dans les écluses, toujours prévoir un couteau rapidement accessible pour trancher les amarres si nécessaire.
Attention à l'utilisation du Spinnaker dans les Fjords ou les Lochs. le vent peut varier brutalement en intensité et en direction.
En Grande Bretagne, le courants de marées sont souvent référencés par rapport aux horaires de marées de Douvres (même au nord de l'Ecosse). Il est donc utiles de se les procurer.

Aux alentours de Mull

2010-08-13T11:11:00.006+02:00

Notre premier objectif sur la côte Ouest de Écosse était l’île de Mull : tout le monde nous l’avait vantée, de même que les îles plus petites qui l’entourent.
Au sortir du canal calédonien, nous mettons donc le cap au Sud-Ouest, et d’ailleurs il n’y a pas d’autre choix car la faille qui a permis le canal se poursuit en mer, avec le Loch Linnhe. Nous ne sommes donc pas dépaysés : mêmes montagnes, même orientation, il y a très peu de vent, la mer est aussi calme sue le canal et nous sommes toujours au moteur, et la petite bruine qui a tendance à nous coller aux basquettes est toujours là ! Nous avons fait nos calculs de marée avec soin : nous devrions avoir du courant contre nous, et il nous est favorable. Que demande le peuple ? D’ailleurs, les quelques jours suivants nous confirmeront que les courants prédits sont rarement ceux que nous observons en réalité, mais ils sont relativement faibles dans cette région, et les coefficients de marée sont ridicules pour notre première journée de navigation en mer. Le vent monte à 10 nœuds dans l’après-midi et nous arrivons vers 16h30 vendredi 6 août dans le Loch Corrie (56°40N 5°10W). 6 bouées ont été installées par les propriétaires d’un domaine immense qui comprend cette baie, des fermes agricole et marine, une carrière, des cottages à louer... Une petite étiquette sur la bouée nous révèle que la nuitée sur la bouée est gratuite, mais que le domaine gère une restaurant situé à 200m , et que nous pourrions envisager d’y prendre un repas. Ce restaurant nous a été recommandé : une promenade sur le domaine, la visite du jardin potager dont proviennent les légumes du restaurant et nous vérifions que l’adresse est excellente !
Samedi nous empruntons le Sund of Mull, un chenal qui longe la côte Est de l’île du même nom, et nous permettra de rejoindre la ville principale, Tobermory 56°37N 6°03W). Toujours un paysage montagneux agrémenté comme il se doit de quelques châteaux en ruine, mais avec un peu de soleil, et du vent… dans le nez. Tobermory est un village très typé, avec des maisons aux crépis de toutes les couleurs. Le port comprend une marina toute neuve qui offre un excellent service, même si la houle y créé un peu de ressac. Le soleil est généreux, alors nous prenons notre temps, visitons un des nombreux pubs… La nuit est calme et sous un ciel découvert, « fraîche », et il fait 12°c dans le bateau au lever (rappel : nous sommes au mois d’août)…
Nous aurions souhaité visiter l’île de Coll, un peu au Nord, mais un vent frais est annoncé pour la nuit qui vient de secteur Sud… Nous passons donc Coll et mettons le cap sur l’île de Staffa, en route vers un mouillage au Sud-Ouest de l’île de Mull. Deux heures après notre départ nous naviguons au près à 5 nœuds avec un vent léger, de nouveau dans la grisaille. Daniel voit un aileron remuant mollement à la surface de l’eau : nous rentrons le génois et à petite vitesse, nous nous rapprochons de l’animal, nous lui tournons autour, et lui fait de même. La rencontre dure un peu. Il fait bien 6 mètres de long. C’est un requin pèlerin, qui nage la gueule grande ouverte car il se nourrit du plancton qu’il filtre. Il ne présente donc aucun danger… Cependant, voire de si près une bête de cette taille est impressionnant, et en même temps émouvant. Danièle prend des photos, mais assise sur le pont pour mieux assurer son équilibre ! Un quart d’heure plus tard, deuxième rencontre ! Même manœuvre de voile, le requin est un peu plus petit, et la rencontre plus courte : il plonge et passe sous le bateau. Cinq minutes encore et nous nous faisons surprendre par un requin que nous voyons tard : pas le temps de réduire la toile, le requin plonge et passe sous le bateau, en même temps que Daniel tente de modifier sa trajectoire pour l’éviter : nous sentons que nous sommes entrés en collision, mais mollement : nous espérons que notre requin s’en sort avec une belle bosse… Nous arrivons à l’île de Staffa en milieu d’après-midi. La mer est assez agitée, et il n’est pas question de mouiller. Nous visitons donc le Sud de l’île en bateau : il consiste en colonnes balsamiques et en grottes surprenantes. Et nous repartons pour nous abriter pour la nuit à la pointe Sud-Ouest de Mull, devant le village de Bunessan. Petit village perdu ? Certes, mais avec un hôtel restaurant de bonne classe et très fréquenté : toute la vie locale semble s’y être concentrée. Nous nous attablons aussi, et nous délectons d’un haggis et un morceau de mouton cuisiné à l’anglaise. Comme promis, le vent souffle fort pendant la nuit, mais nous avons confiance en notre mouillage. Et il pleut à verse, comme les deux nuits qui viendront, mais la journée de lundi est belle et ensoleillée. Le vent est aussi tombé, et nous faisons un saut de puce vers l’île de Iona. La houle remue un peu le bateau, mais l’ancrage paraît bon : nous débarquons. Celle-ci est réputée comme le berceau du christianisme en Ecosse : Saint-Colomba (qui a aussi œuvré à Luxeuil) y a créé un centre religieux au VI° siècle qui a eu un énorme retentissement. Le monastère que l’on peut voir aujourd’hui date plutôt du XVI°, mais il demeure très spécial et émouvant. Le village, au-delà de son aspect touristique est magnifique, et si nous avions plus de temps…
Mais il nous faut repartir, les mouillages sont rares sur la côte Sud de l’île de Mull, et par vent de Sud, il n’y en a pas. Nous avons donc du chemin à faire pour rejoindre l’extrémité Sud-Est de lîle et le Loch Spelve qu’on nous a recommandé pour son paysage et sa faune. Nous arrivons à l’entrée du chenal d’accès au Loch vers 20h00, avec un courant contraire, qui ne dépassera pas 1, 5 nœuds heureusement : un demi-heure plus tard nous sommes mouillés tout au Nord du Loch, parfaitement abrité, entouré de montagnes, mais encombré de fermes marines. Mais au coucher du soleil, tout est beau ! Nous avons même aperçu une loutre de mer, et nous en verrons une seconde le lendemain matin. Pas de grasse matinée (pourtant méritée !) mardi : aujourd’hui nous devons négocier le passage de trois chenaux, avec des coefficients de marée de 100… C’est donc la marée qui commande. De plus, les courants de marée dans le Sund of Luign et le Dorus Mor (qui nous emmèneront vers le Sud et l’entrée du canal de Crinan) n’ont pas des durées équilibrées : ils sont pendant 3 bonnes heures favorables pour aller du Nord au Sud, et près de 9 heures favorables aux navires qui se dirigent vers le Nord. Et, de fait, nous n’aurons pas le temps de prendre le dernier chenal avant la renverse des courants : la sortie du chenal du Loch Spelve se passe très rapidement, avec un courant favorable jusqu’à 2 nœuds, sur une mer un peu formée, le passage du Sund de Luign aussi, mais à 11h00, le vent est tombé et la renverse des courants a lieu : nous devons renoncer à poursuivre notre route au Sud. Celà nous permet également d'éviter de se faire engloutir vers l'ouest par les courants du Golf de Corrywrekan que nous observons de loin. Nous nous laissons donc porter vers l’est, sous un grand soleil, vers la baie d’Asknish. Nous y trouvons une bouée avec une étiquette « Royal Estate », qui n’avait visiblement pas été utilisée depuis longtemps, et comme elle nous convenait parfaitement… elle nous a permis de déjeuner (crêpes sans gluten finlandaises) et d’attendre la renverse des courants dans un endroit fort agréable !
A 15h30, forts de notre calcul de marée, nous repartions persuadés d’avoir dans la Dorus Mor des courants favorables. Eh ! bien, non. Nous avions un demi-noeud contraire, mais avec un bon vent, et en sachant que le temps jouait pour nous, nous n’avons pas eu de difficulté. Celle-ci nous attendait en fait à l’entrée du canal : alors que nous avions eu du vent d’Ouest jusqu’à 17 heures, à 17h15, le vent passait Nord-Ouest et levait une mer agitée en travers de l’entrée de l’écluse lorsque nous nous y présentions à 17h15 : impossible d’entrer…
Nous nous sommes réfugiés à l’abri du vent, de l’autre côté de la baie de Crinan, en mouillant notre ancre sans grand espoir : la carte indiquait des fonds de roches… Mais elle nous a semblé bien accrochée, et les vents ont décru en début de nuit : nous avons dormi ! Le matin et l’ancre remontée à bord nous montreront que les fonds étaient de vase, bien gluante et parfaite pour retenir une ancre…
Avec l’espoir que les vents ne re-forceraient pas trop tôt mercredi 11 matin, et nous laisseraient le temps de rentrer dans le canal…

Aspects techniques

Comme partout mais c'est encore plus vrai ici, éviter absolument de naviguer vent contre courant surtout quand il atteint 5 à 6 kt ou plus comme dans le Golf de Corrywrekan.

Le canal calédonien

2010-08-07T21:20:00.004+02:00

Le canal calédonien permet de traverser l’Ecosse en évitant la côte Nord particulièrement agitée. Il est orienté Sud-Ouest Nord-Est, de Fort William à Inverness, et ressemble fort au Göta Kanal ; Et pour cause : c’est le même ingénieur qui a conçu ces deux canaux au début du XIX° siècle. Nous avons d’ailleurs tenté de négocier le tarif de traversée compte tenu de notre passage récent dans le Göta Kanal…ce fut un échec !
En Ecosse, le canal relie 3 lochs : les lochs Ness, Oich et Lochy. Sur une longueur totale de 96 km, seuls 35 km sont donc artificiels. Les écluses sont plus grandes qu’en Suède et le passage y est plus aisé. Elles sont souvent groupées, et le groupement le plus célèbre, Neptune’s Staircase en comprend 8 sur 29 au total. L’altitude maximale est atteinte sur le loch Oich, à 32 mètres. Il n’y a pratiquement pas de bateaux de passagers sur le canal, en revanche de nombreuses pénichettes sont proposées à la location : la maîtrise approximative des bateaux par les locataires dans les écluses ajoute parfois au spectacle… Le service ne nous a pas paru à la hauteur du service suédois, et les informations relatives difficiles à exploiter. Mais dans cet environnement, on passe !
Car du spectacle, il y en a : le canal suit un glen (rivière écossaise), faille encaissée dans les Highlands. Le plus haut sommet de la Grande Bretagne, le Ben Nevis (1300 m) est ainsi à une dizaine de kilomètres de Neptune’s Staircase. La contre-partie, c’est que les vents sont canalisés : pour le navigateur, soit ils sont arrière, soit debout… Et pour nous, ce fut dans le nez ! Le paysage offre aussi quelques châteaux, et les ballades sont infinies.
Nous sommes entrés dans le canal à Inverness dimanche midi et sommes restés à Sea Port Marina pour nous ré-installer. Lundi nous avons redécouvert le Loch Ness, avec quelques rayons de soleil, et nous sommes mouillés au pied de Urquhart Castle, parce que nous voulions visiter le château (en ruine, mais magnifique) et aussi parce que les fonds très pentus ne permettent guère de mouiller. Alors quand c’est possible, nous en profitons ! Comme nous sommes arrivés à l’heure de fermeture du château au public, nous avons eu la chance d’assister à un mariage dans la chapelle en ruine, avec kilts, sonneur… Bon, nous avons été soupçonnés de vouloir entrer sans payer, et cela ne nous a pas beaucoup plu, mais il s’agit d’une attitude fréquente : on se méfie beaucoup plus de l’autre ici que dans les pays scandinaves, et nous l’avions oublié… Les accès aux pontons des marinas sont par exemple systématiquement fermés à clé.
A côté de Urquhart Castle, il y a la petite ville de Drumnadrochit, qui vous vend tout ce que vous voulez aux couleurs du monstre, Nessie. Nous, nous ne l’avons pas vu…
Mardi, le vent avait un peu forci, le loch était tout blanc et le bateau tapait un peu dans les vagues courtes : notre vitesse plafonnait à 4 nœuds. Nous avons tout de même réussi à atteindre Laggan, une étape à mi parcours, sympa. D’autant que nous avons réussi à utiliser une connexion Internet non protégée : la couverture du réseau anglais pour la clé 3 G que nous avons acquise est catastrophique, et pratiquement inutilisable sur notre parcours, en-dehors des villes. Beaucoup de spectateurs autour des écluses de Cullory, dont plusieurs familles françaises !
La journée de mercredi a été la plus belle, question paysages : le Loch Lochy est au aussi profond que le Loch Ness, mais les montagnes qui l’entourent sont plus hautes et plus pentues, plus « dramatic » comme disent les Ecossais ! Question temps, c’est moins bien, gris et « humide ». A la fin de la journée, nous étions à peine à un kilomètre de la sortie du canal, juste au-dessus de Neptune’s Staircase, et il nous restait 11 écluses à passer. Nous nous y sommes installés pour deux nuits, ce qui nous a permis de rejoindre Jeudi le pied du Ben Nevis en bus, et de l’escalader jusqu’à mi-pente : le sommet est pratiquement toujours dans les nuages venus de l’Atlantique, et Fort William à ses pieds est réputée pour recevoir 300 jours par an la pluie ! Alors, même quand il fait 16° c au pied (20 m d’altitude), il fait juste 10° à 600 m, et en moyenne 5° au sommet, avec vent et pluie : A la 4° averse, 650 m d’altitude, après un pique-nique arrosé, nous sommes redescendus ! Mais nous avons eu le temps d’admirer le paysage, somptueux.
Et vendredi, nous descendions notre escalier d’écluses, en répondant aux questions d’un car de touristes italiens. Dernières courses avant de passer l’écluse qui donne sur le Loch Linnhe, en mer et conversation fructueuse avec un navigateur local qui nous a commenté le guide de navigation et recommandé certaines escales.
Nous sommes en route pour l’île de Mull (à prononcer meulle, et non mule comme Daniel).

Une semaine sans bateau

2010-07-28T20:30:00.005+02:00

Patrick et sa bande ont donc envahi le bateau samedi 24 août… Mais nous devons avouer que nous n’étions pas fâchés de retrouver la terre ferme après deux bons mois sur l’eau.
D’après leur relation de leur semaine à bord et les traces qu’ils nous ont laissées sur le livre de bord, il apparaît qu’ils en ont pleinement profité. Une escale à l’île de May à l’embouchure du Forth of Firth leur a permis d’approcher de très près toutes sortes d’oiseaux, dont de nombreux macareux ainsi que des phoques, peut-être des loutres. Ils ont goûté à la navigation de nuit, accompagnés par des dauphins, au mal de mer pour certaine et à la grande intimité que permet le bateau ! Ils ont découvert de tout petits ports, Banff et Lybster où ils ont été accueillis comme des rois, se sont vus offrir crabes et maquereaux et ont pêché des lieus jaunes à ne plus savoir les manger. Ils ont apparemment fait de « gros apéros » suivis de décollage au petit matin pour profiter de la marée. Ils ont tenté d’entrer au port de Helmsdale trop tard par rapport à la marée et se sont fait peur sur des cailloux avant d’atterrir à Port Mahomack.
Ils ont donc rempli leurs objectifs en arrivant vendredi soir à Inverness sans trop abîmer le bateau et en se faisant plaisir. Le bateau était même plutôt propre ! Ils avaient cependant de petits yeux samedi soir, et même dimanche matin en reprenant la route de l’aéroport Édimbourg. Les soirées à Inverness semblent fort intéressantes !
Peut-être nous en diront-ils plus sur ce blog lorsqu’ils seront reposés ??
Pendant ce temps-là nous avons sillonné le Nord-Est de l’Ecosse avec la voiture que l’équipage de PikouRous avait gracieusement mise à notre disposition. Édimbourg et Inverness comme points de départ et d’arrivée, les châteaux de Édimbourg, de Blair près de Pitlochry, de Scone au Nord de Perth, de Sainclair (en ruine) à côté de Wick ; nous avons marché dans le Highlands : au Sud, près de Blairgowrie et au Ben Mac Dui près du CairnGorm : à chaque fois 600 m de dénivelé, mais avec un sommet bien plus élevé au Ben Mac Dui, et donc plus de brouillard, de la neige et un froid de canard. Nous sommes allés étudier les courants de marée entre la pointe Nord de l’Ecosse Donnet Head
et les Orcades (le Penland Firth qui est à la jonction de la Mer du Nord et de l’Océan atlantique accueille des courants de marée allant jusqu’à 16 nœuds !...), et reconnaître les Orcades qui de près nous ont paru plus hospitalières que ce que nous pensions, et pourraient être un objectif pour une prochaine navigation ?
Nous avons vu des témoins datant de 5000 ans (un village aux Orcades), des hommes de l’âge de pierres (cercle de pierres dressées…), du temps des Pictes et des vikings norvégiens, de la période des «Clearances» au cours de laquelle les paysans ont été chassés des terres des Highlands par les seigneurs locaux au profit des moutons, des deux dernières guerres mondiales à Scapa Flow aux Orcades. Nous avons rencontré des gens accueillants, en particulier dans les Bed & Breakfast qui nous ont accueillis.
Et nous avons crevé un pneu : ce n’est rien de conduire à gauche, conduire avec le volant à droite est encore plus déroutant. Le cerveau ramène sans cesse la voiture dans son référentiel habituel, c'est-à-dire trop sur la gauche. C’est comme cela que nous avons rencontré un morceau de trottoir…et crevé notre pneu.
Il nous a fallu une grande partie de la journée de dimanche pour réinvestir le bateau, faire les pleins, et lundi matin nous nous présentions à l’entrée du canal calédonien.

De Stavanger à Edinbourg

2010-07-23T22:37:00.004+02:00

Bon, nous ne sommes pas partis de Stavanger, mais de Tananger, un petit port situé à 20 km au Sud-Ouest de Stavanger. Et nous ne sommes pas arrivés à Edimbourg mais à Methil sur la côte Nord de l’estuaire de la rivière Forth (Firth of Forth). Mais sur plus de 300 nautiques, cela n’est qu’un détail !
L’avion de Patrick s’est posé près de Stavanger vers 14h45 le lundi 19 juillet. Il arrivait en direct de Carhaix et du festival des vieilles charrues, sans passer par la case maison et lit. Nous avons donc été généreux et lui avons donné le temps d’une douche et d’une sieste... Ce n’est pas mal, compte-tenu du fait que la fenêtre météo était favorable pour la traversée…
Et nous nous sommes amarrés à Methil jeudi 22 juillet à 04h45 : 374 nautiques (pour une distance en direct de 330 nautiques), 59 heures en 3 nuits et deux journées plus tard.
Entre temps…
La météo annonçait un vent favorable, mais des conditions… humides : bien vu ! Nous avons eu un vent du Sud pendant 24 heures, pour un cap 250 : sympa. Nous avons même eu le temps de fêter l’anniversaire de Patrick avec du renne et un gâteau au chocolat pour le premier dîner. Puis, le vent a forci un peu, et la mer nous a ballotés pendant la nuit… Certains n’ont pas bien supporté, voire pas bien du tout pour Daniel qui n’a pas profité longtemps de son dîner… Mais rien à dire côté navigation : avec la trinquette, puis 1 ris à partir de 4 heures du matin nous avancions entre 6 et 8 nœuds.
Au matin, les batteries de servitude qui nous avaient vaillamment soutenues pendant la nuit, avaient besoin d’un coup de pouce ; le vent était retombé à 12 nœuds : nous avons mis le poisson (l’hydro-générateur) à l’eau. Non seulement il nous a fourni l’énergie nécessaire à la bonne marche de l’électronique, mais il nous permis de recharger les batteries de 71% à 78 % au cours de la journée : satisfaisant !
Mardi en soirée, le vent tombait, et nous mettions le moteur (d’ailleurs plus efficace pour la recharge des batteries !), et la stabilité du bateau nous a permis une petite toilette et un dîner convenable. En effet, à midi, personne n’avait faim ???
Sur le coup de minuit Patrick, dont c’était le quart, nous réveille brutalement : un bateau de 60 mètres de long (dixit l’AIS), avec phare braqué sur nous … nous poursuit !
En fait, la visite du musée du pétrole à Stavanger nous avait tant impressionnés que nous souhaitions voir des plateformes pendant notre traversée. Nous en avions aperçue une vers midi, mais de loin, avec une mauvaise visibilité et étions restés sur notre faim. Alors, lorsque nous avons repérés sur la carte une zone avec plusieurs plateformes sur notre route, nous avions décidé de nous approcher « un peu » : 2 nautiques environ.
Depuis 18 heures un brouillard plus ou moins épais s’était installé, il faisait nuit, et visiblement notre route a effrayé les responsables de l’exploitation de la zone. D’autant que la plateforme la plus éloignée de la Norvège est petite et peu éclairée en comparaison des autres : ils avaient peur que nous ne la voyions pas. De notre côté, en étudiant la carte et laissant 2 nautiques d’écart, nous ne voyions aucun danger, et n’avions donc pas mis en route la radio VHF.
Ce que nous faisons quand le phare du bateau nous prend dans son faisceau ! Effectivement nous sommes contactés par les autorités qui nous demandent notre identité, destination… et nous expliquent leurs inquiétudes. Tout se finit bien, avec un sermon sur la nécessité d’écouter le canal 16 sur la radio, la mise en demeure de ne pas approcher la dernière plateforme, et des excuses de notre part. Mais le bateau que nous observons grâce à notre AIS restera une bonne demi-heure positionné entre la plateforme en question et PikouRous, le temps que nous nous éloignions…
C’est vrai que cette traversée manquait un peu de piment !
Mercredi au petit matin, c’est Daniel qui est de quart (toujours malade). Il voit par deux fois des dauphins venir jouer avec le bateau. Il paraît qu’il nous appelle, tape des mains pour jouer avec les animaux… Mais que ni Patrick ni Danièle n’entendent rien et dorment du sommeil des justes. Il faut dire que la première nuit a été blanche pour tout le monde : l’environnement n’incite pas au sommeil, mais la fatigue s’accumulant, on s’adapte !
Et à 6 heures nous coupons enfin le moteur qui tourne depuis 12 heures : le vent se lève, et de secteur Nord-Est, donc nous sommes au portant. Et comme la mer grossit, nous décidons de faire des bords de vent arrière. La brume est toujours là. Le vent va au cours de la journée s’orienter petit à petit vers le Nord, et nous resterons jusqu’à notre entrée dans le Firth of Forth sur le même bord, en suivant le vent. A la fin de l’après-midi, la force du vent est supérieure à 20 nœuds et s’établit parfois à 26 nœuds. Un ris, la trinquette : pas de problème. L’état de la mer en revanche redevient gênant pour certains qui sont de nouveau barbouillés, voire malades…
Ce qui nous contente après des mois de navigation dans les pays scandinaves, c’est la qualité de la prévision de Météo France. Les conditions rencontrées étaient conformes aux deux bulletins que nous avons demandés, un avant notre départ et l’autre mercredi matin par liaison satellite.
Nous sommes accompagnés par les fous de Bassan. Nous avons remis le « poisson » à l’eau, et malgré cela nous atteignons 9,5 nœuds en début d’après-midi, puis 10,5 nœuds.
Nous apercevons la terre (Au Sud de Peterhead) vers 19 heures, alors que nous la longeons à quelques nautiques depuis quelques heures, mais la visibilité n’est toujours pas fameuse, et l’humidité a envahi le bateau, jusqu’au fond des couchettes…
Patrick s’offre un plaisir en fin de soirée et ajoute le génois à la trinquette par 25 à 27 nœuds de vent : tenir le bateau n’est alors pas un mince affaire, mais nous naviguons avec une vitesse comprise entre 9 et 11 nœuds : une première pour PikouRous !
Vers une heure du matin jeudi, nous entrons dans l’estuaire de la rivière Forth. Peu à peu la rive Nord nous protège du vent, et surtout des vagues. Notre vent diminue, nous enlevons le ris, puis naviguons au moteur pour les deux dernières heures.
Après maintes lectures de notre guide nautique Imray et discussions, nous avons choisi le port de Methil comme point d’arrivée, dont le guide ne dit pas grand bien, mais qui est situé sur la côte Nord, donc protégé du vent, et qui est accessible à toutes heures de la marée. En effet, presque tous les ports assèchent sur la côte Est de l’Ecosse. De plus, Edimbourg ne propose pas de marina. En fait la seule marina est située plus au fond de la baie, mais avant le port de tankers : le trafic sur la rivière est important à cet endroit, et ce port, Port Edgar est très mal protégé des vagues créées par ces bateaux : notre guide n’en dit pas grand bien. Arriver de nuit, dans un port mal protégé ou un port qui assèche, cela ne nous dit pas…
L’accès à Methil est très simple. Les infrastructures sont immenses car il fut dock et port important au service des mines de charbon de la région de Fife. Mais les mines ont fermé… Les infrastructures sont plus ou moins laissées à l’abandon, et un « boat club » a obtenu l’autorisation d’utiliser une partie des immenses quais. Pour nous, il n’est pas possible de s’amarrer à un quai que l’on ne peut que deviner, avec une marée qu’on connaît mal. Nous cheminons un peu anxieusement entre les immenses quais, et o bonheur ! En nous approchons des bateaux amarrés-là, nous découvrons un catamaran qui nous permet un amarrage à couple sans problème ! Ouf ! Nous voilà installés pour la fin de nuit. Et si cela ne convient pas aux résidents, ils nous le diront le lendemain, alors que nous serons reposés !
Epilogue : Notre petit matin (midi heure européenne, mais 11 heures seulement heure britannique) se passera en fait très bien. Un phoque nous saluera pour le petit-déjeuner. Nous serons accueillis dans des installations rustiques certes, mais avec beaucoup de chaleur. Un membre du club nous emmènera même en voiture à la ville !
L’Ecosse se présente bien !

Aspects techniques

Excellent fonctionnement de l’hydro générateur qui nous a délivré en permanence 5 A/h. Les panneaux solaires seraient dans ces conditions inutiles.

Dans une mer formée, le RM 10.50 navigue plus confortablement avec de la voile sur l’avant.

La prévision Météo France sous forme de fichier Grib s’est révélée excellente et confirmée par le bulletin marine diffusé par les Coast Guards sur la VHF.

Requête des fichiers Grib effectuée par le logiciel Navimail 2 et transmission/réception par Skymail sur réseau Satellitaire Iridium. Il faut attendre quelques minutes pour recevoir les fichiers Grib. Utilisation de la nouvelle fonction « déplacement du navire » sur Navimail 2. Permet d’économiser son forfait météo et Iridium en demandant le juste nécessaire.

Visualisation des fichiers Grib sur le système de navigation Noé et Navimail2.

Stavanger, la porte des fjords

2010-07-19T16:45:00.005+02:00

Après une longue journée au moteur mercredi 14 juillet, nous nous sommes installés pour 5 nuits dans le port de Tananger. Tananger est à une vingtaine de km de Stavanger, elle donne plus directement sur la mer, et c’est une petite ville tranquille. Le port est bien abrité, et les services répondent au besoin : cela nous convenait nettement mieux qu’une grande ville. De plus, Stavanger n’est qu’à 20 mn en bus. Nous avons pu acheter des crevettes (quantité minimum délivrée par personne : 500 grammes, je n’ai pas pu obtenir moins…) et du poisson frais directement auprès des pêcheurs – prix des crevettes : 18 € le kilo ; prix du hareng de près d’un kg : 2,2 € - un régal. Et nous avons profité de voisins fort agréables…Cette grande halte a été d’une rare efficacité : nous nous sommes reposés, Danièle a soigné son coup de froid, nous avons laissé passer la tempête (jusqu’à 40 nœuds de vent en haut du mât dans le port), nous avons fait du tourisme et en avons appris un peu plus sur la Norvège, nous avons fait la vidange du moteur réparé une fuite sur le sail-drive, nous avons fait les pleins et le ménage et préparé dans le calme la traversée vers l’Ecosse, tout en attendant l’arrivée de Patrick : qui dit mieux ? De plus, Göran a profité de la proximité de l’aéroport pour s’en retourner au Nord de Stockholm.
Question tourisme, deux points forts : le Lysefjord et le musée du pétrole. Nous ne voulions pas quitter la Norvège sans avoir visité un « grand » fjord. Lysefjord, près de Stavanger ne fait pas partie des plus grands situés un peu plus au Nord, mais tout de même… Nous ne voulions plus bouger PikouRous et nous savions que les vents dans les fjords peuvent être très violents (nous l’avons vérifié) : la voile n’y est pas très recommandée et l’ancrage très difficile car les fonds sont très importants même au bord (100 m et plus). Nous avons donc pris le ferry à Stavanger : un bateau d’une centaine de places, à l’ambiance familiale, comprenant la visite des petits recoins des parois avec le bateau, l’alimentation des chèvres en bas des pentes vertigineuses, la récupération d’eau des chutes et le partage de cette eau à bord : très sympa. Et le lieu : magnifique ! Ce n’est pas que ce soit très haut (entre 600 et 1000 m d’altitude), ni que la profondeur soit équivalente ; non, le côté impressionnant vient de la verticalité d’une des parois. Le fjord est habité par une colonie de 200 phoques, mais nous n’en avons pas vu : ils sont particulièrement timides…Mais nous n’avions pas l’impression d’avoir tout compris, alors nous y sommes retournés deux jours plus tard, cette fois-ci en ferry + bus + marche. Dénivelé de 500 m en 2 heures, dans des paysages superbes et renouvelés. Fatigant, mais la récompense finale avec vue grandiose sur le fjord et sur un aplomb qui s’avance au-dessus du vide sur quelques dizaines de mètres est inestimable. Je crois que si nous avions le temps, nous y retournerions…
Le musée du pétrole nous a permis de mieux comprendre la ville et le pays. L’histoire de l’extinction de la pêche à la baleine et de la montée en puissance de l’industrie pétrolière avec reconversion d’une partie de la flotte et de l’industrie maritime, l’importance de cette industrie pour le pays, les doutes pour le futur… y sont fort bien expliqués. La nation semble quelque peu obnubilée par cet avenir après l’extinction des puits et préfère parfois économiser les fonds ainsi gagnés que de les investir dans l’infrastructure du pays pour garder du répondant. Et cet état d’esprit transparaît sous différentes formes. La ville dispose aussi d’un silo à grain gigantesque qui permettrait si nécessaire de nourrir le pays pendant 4 mois. Le nombre impressionnants de personnes travaillant sur les plateformes en Mer du Nord permet aussi de comprendre pourquoi la population de Stavanger est si cosmopolite. L’existence de bateaux tels les remorqueurs géants que nous avons rencontrés dans les fjords s’explique aussi, car c’est tout le pays qui participe à la mise en œuvre des plateformes, et les eaux relativement calmes des fjords sont largement utilisées pour les opérations de préparation et de la maintenance des plateformes pétrolières qui peuvent être haute comme deux fois la Tour Eiffel.
Bref, nous avons l’impression de comprendre un peu le pays, et notre appétit a définitivement ouverte : il nous faudra revenir ! En attendant ce jour, nous venons de récupérer notre fils Patrick : une petite sieste, et des conditions de vent favorables se présentant, nous devrions nous lancer dès ce soir (lundi 19 juillet) dans la traversée de la Mer du Nord.Rendez-vous dans une petite semaine, le temps d’arriver, de dormir et de trouver une connexion Internet !

De l’eau dans le gaz… oil, et une truite suicidaire

2010-07-14T20:35:00.007+02:00

Quand on est fatigué, on a tendance à faire des bêtises… Samedi 10 juillet, une navigation de près de 40 nautiques nous a menés de la région de Mandal à Farsund, la ville le plus au Sud de la Norvège. La journée s’était un peu allongée du fait que notre guide Imray aussi bien que nos cartes numériques Cmap indiquaient le port avec eau, électricité et tous les services au Nord d’un pont coupant le plan d’eau : lorsque nous nous y sommes présentés, des plaisanciers, charmants par ailleurs, nous expliqué que ce port se trouvait au Sud… Nos réservoirs d’eau étaient quasi-vides depuis le matin : pas question de rester sur un ponton sans service… Nous sommes donc arrivés fatigués, agacés. Et notre dernier séjour dans un mouillage pour plus d’une nuit remontait au 25 juin, à Göteborg. Vu notre grand âge, c’était sans doute trop long… Toujours est-il qu’à l’arrivée au port, alors que nous étions tout contents d’avoir trouvé une source d’eau, c’est le nable de gaz-oil qui s’est trouvé ouvert, et non celui d’eau. La bévue n’a pas duré longtemps : à peine avions-nous versé un litre ou deux d’eau douce dans le réservoir de gaz-oil que nous nous en apercevions. Mais l’eau est nettement plus lourde que le gaz-oil et tombe au fond du réservoir, prête à être aspirée dans le moteur qui n’aime pas ça du tout, mais alors pas du tout !
Samedi soir, dans une petite ville de Norvège… Le shipchandler local était fermé jusqu’à lundi, la station d’essence ne pouvait rien pour nous, et il n’y avait rien d’autre… Nous nous voyions bloqués jusqu’à lundi voire plus, faute de pouvoir utiliser le moteur, et quant à l’addition…
Heureusement, Zorro est arrivé ! Enfin, il a fallu aller le chercher : Göran a erré, désolé, le long des quais et a engagé la conversation avec un sea-rancher, un « éleveur de la mer ». Ce dernier, Tor Kjetil, mène une entreprise de recherche qui a déposé un brevet dans le domaine de la production de petits homards, et met au point sa découverte pour la rendre utilisable par des professionnels de l’élevage et / ou de la pêche en mer. Ce que nous apprendrons plus tard, c’est que sa compagne est française, et que le stagiaire qui le seconde ce soir là, Géry,... aussi. Leur oreille se tend donc à l’exposé des déboires d’un bateau français. Laissant tomber là l’alimentation des bébés homards, ils viennent sur PikouRous nous donner un coup de main. Nous avons pompé par le fond du réservoir une trentaine de litres de gas-oil… et d’eau. Lorsque le tout a eu décanté dans une petite cuve, nous avons pu récupérer une bonne moitié du gas-oil. Ensuite, il a fallu purger le filtre d’eau du moteur et les bulles d'air... Bref, nos Zorros nous ont accordé beaucoup de leur temps et avec une grande gentillesse. Ils s’en sont retournés nourrir leurs homards bien tard, avec les quelques litres de gaz-oil et d’eau dont nous ne savions quoi faire, et notre gratitude, pleine et entière !
Voici le site de leur entreprise : www.aegirhavbruk.no
Fort d’une expérience supplémentaire, et la conscience tranquille, nous avons pu passer une bonne nuit.
Nous étions amarrés à couple, sur un bateau qui partait le lendemain (alors que nous nous accordions une journée de repos). Au moment de rentrer leur annexe, nos voisins y trouvent un poisson ! Après réflexion, nous concluons que cette magnifique truite saumonée s’est suicidée en sautant dans l’annexe. Nos voisins nous la proposent : nous n’hésitons pas ! Pour trois, cela se révèlera un peu léger (dimanche = pas de magasin d’alimentation ouvert, et nos ressources dans le domaine sont au plus bas), mais délicieux.
Nous profitons de notre journée de repos pour aller en car visiter le phare de Lista, à une vingtaine de kilomètres, qui balise une région de fort mauvaise réputation que nous traverserons le lendemain… si possible ! Belle promenade, mer plutôt calme ce jour-là, vent portant : bien ! Bon, pour le trajet retour, nous étions bien au bon endroit à la bonne heure, mais nous nous reposions, et n’avons pas fait signe au chauffeur du car… nous avons dû trouver un chauffeur local pour nous sortir d’embarras… Quand je vous dis que c’est fatigant les vacances !
Heureusement la soirée est agréable, et l’équipage d’un petit voilier suédois vient discuter à bord de l’intérêt d’un aller-retour en Écosse sur quelques jours, et de bien d’autres choses.
Lundi matin, c’est donc après les derniers essais moteur et les courses que nous sommes partis. Et même un peu plus tard car la vidéo de l’ordinateur de bord, qui montrait des signes de faiblesse depuis quelques jours a cessé de fonctionner. Pour lire une carte numérique, c’est un peu gênant… Daniel a tenté quelques manipulations et s’est déclaré vaincu pour la journée : nous sommes partis avec pour outil de navigation l’ordinateur portable qui nous sert de secours. Départ vers midi, face au vent pour 40 nautiques en ligne droite… Dans une région réputée difficile, genre Penmarc’h en Bretagne Sud, c’était ambitieux.
Trop ambitieux même dans un vent correct (en moyenne de 15 à 18 nœuds) mais de face, et après le cap de Lista dans une mer croisée et confuse : grande houle de Sud et vagues nées du vent de Nord-Ouest et de la rencontre du Gulf Stream et des courants locaux. Le bateau tape un peu. Le mal de mer guette, l’équipage n’a pas faim.
Nota : nous sommes 3 à bord, et nous mangeons 3 pains différents : un sans gluten, un sans fruits secs, et un avec un maximum d’ingrédients. Alors, je vous laisse imaginer la confection de 3 sandwiches dans un habitacle qui ressemble au tambour d’une machine à laver…
Nous décidons donc de reporter au lendemain le passage connu pour être houleux, et de nous réfugier au fond d’un fjord à l’Ouest de Farsund et Lista. Rien que le fait de s’éloigner de 10° du vent et tout va mieux !
Nous savons que nous aurons cette même zone et une distance similaire à franchir le lendemain : les bons abris sur ce morceau de côte sont rares, et nous allons nous réfugier tout au fond du fjord, long de plusieurs nautiques. « Notre premier » fjord est magnifique, avec des fonds de 400 mètres et des collines de même « hauteur » : impressionnant. Autant dire qu'il est pratiquement impossible de mouiller une ancre dans ces fjords. Très vert et aussi très rocailleux, habité lorsque le sol s’aplanit. Nous comprenons mieux pourquoi les Norvégiens utilisent tant le bateau à moteur : les résidences secondaires installées sur le flanc du fjord ne sont accessibles qu’en bateau ; pas étonnant que ce dernier soit considéré comme une voiture… Stolsfjord puis celui de Lafjord, longs d’environ 10 nautiques nous conduisent ainsi à la ville de Flekkefjord. Nous trouvons un ponton gratuit pour la nuit, en plein centre ville. Cette dernière semble agréable, mais nous y arrivons tard, et il se met à pleuvoir : les rues sont désertes et nous n’avons que deux envies : dîner et nous coucher ! Le lendemain matin c’est donc sans avoir rien vu, mais sous le soleil, que nous reprenons Lafjord puis Hidrafjord, vers l’Ouest. Toujours magique.
Cmap continue à nous jouer des tours : il nous indique des routes qui barrent les fjords, sans nous donner la hauteur sous les ponts. En fait, lorsque nous nous y présentons, il s’agit de ferrys qui traversent le bras de mer ! Certes ces ferrys, comme en Suède, font partie de l’infrastructure routière, mais tout de même il existe des façons de représenter un ferry différentes d’un pont.
Nous croisons de très nombreux et importants bateaux de pêche. La forme de l’un d’entre eux, échancrée à l’arrière, nous intrigue : s’agirait-il d’un baleinier (les Norvégiens continuent à pêcher la baleine) ?
Plus loin, c’est un petit bateau de pêche côtière que nous croisons, accompagné d’un nuage impressionnant de goélands.
Au sortir du fjord, bonne surprise : la grande houle de Sud a disparu et il ne reste que « les vagues du vent », vent stable au Nord-Ouest mais nettement plus fort que la veille : entre 20 et 27 nœuds. Les vagues sont donc « belles », mais ordonnées. Avec deux ris et la trinquette, ça se fait ! Nous dépassons même les 8 nœuds au près dans les rafales ! Après une navigation de 50 miles dont une bonne partie agitée, nous arrivons fourbus à notre destination : Egresund. Toute la journée, nous avons navigué de concert avec un bateau suédois, que nous croisions de près de temps en temps à l’occasion des changements de bord. C’est un 43 pieds, et nous sommes tout contents de maintenir la même vitesse que lui ! Il fait cependant un choix tactique plus intéressant que le nôtre en arrivant dans le fjord où est implantée Egresund, et c’est son équipage qui nous accueille au ponton… Il fait beau, mais il est tard, notre équipage est salé et n’a que trois idées : se laver, dîner et se coucher. J’ai l’impression de me répéter ?? Ce fjord est à la fois moins profond et moins élevé, les environs de la petite ville d’Egresund sont très industrialisés, mais le port qui nous abrite est agréable, et les services à la hauteur.
Nous ne verrons encore rien de la ville : une journée sans vent est annoncée pour le lendemain, mercredi 14 juillet, un coup de vent est annoncé pour jeudi et vendredi, et nous voulons être à Stavenger avant l’arrivée de Patrick pour visiter un fjord ou deux de la côte Ouest. Donc, nous nous faisons à l’idée d’accomplir la dernière partie de notre navigation en Norvège au moteur… Cette côte est complètement ouverte aux vents dominants, très plate et n’offre aucun abri. Ce sera donc encore une longue journée… sous le soleil. Un voilier belge nous rattrape, et nous souhaite une bonne fête nationale ??? Ah ! Oui : j’ai bien écrit la date dans le cahier de bord, mais sans la lire…
Au bout du compte, nous aurons « abattu » près de 200 nautiques en 5 jours de navigation, et tiendrons notre planning (c’est moins que les Belges que nous venons de croiser, qui sont arrivés directement de Belgique ici en 4 jours !). Mais ce n’est pas la voile telle que nous souhaitons la pratiquer : nous sommes fatigués et n’avons pas profité comme nous l’aurions souhaité des régions traversées.
Nous comptons bien nous rattraper à Stavenger puisque nous disposerons de quelques jours avant l’arrivée de Patrick et la traversée vers l’Ecosse !

Aspects techniques
Mettre de l’eau dans le réservoir de gaz-oil peut arriver. C'est sûrement moins génant que de mettre du gaz-oil dans les réservoirs d'eau douce...

Surtout ne pas tenter de faire fonctionner le moteur
Ouvrir le réservoir au niveau de la sonde. Repérer l’orientation de cette sonde.

Confectionner un outil qui permet d’aller pomper au fond du réservoir car l’eau, plus lourde y sera. Nous avons utilisé le pic à barbecue. Utilisation de la pompe à huile manuelle pour les vidanges. Nous fixons l’extrémité du tuyau d’évacuation sur le pic à barbecue avec des fixes câbles en plastique.

Vidange en deux temps d’une vingtaine de litres de carburant et décantation dans un bac translucide. Évaluation du volume d’eau restant.

Récupération d’une partie du gaz-oil après décantation dans les bacs.

Faire fonctionner le moteur au ralenti accéléré et faire monter en puissance. Contrôler le niveau d’eau dans le bac décanteur et éventuellement purger avec la vis située en dessous du bol de décantation.

Purger l’air du bac décanteur en ouvrant le petit écrou de 13 mm dans le haut et faire pomper au niveau du réservoir avec la poire en caoutchouc.

Renouveler l’opération si nécessaire, et c’est nécessaire…

Côte Sud Ouest de la Norvège

2010-07-11T14:22:00.004+02:00

Cela fait déjà une semaine que nous naviguons sur la côte Ouest de la Norvège! Le temps dans la zone « Skagerak » a été clément pour nous. Certes, les services météo nous ont annoncé un « near gale » (fort coup de vent) pour les 24 heures à venir de chaque journée, qui n’est pas venu. Bon, cela nous a obligés à chercher de très bons abris pour la nuit, allongeant quelquefois nos navigations de façon inutile, mais les conditions de navigation sont restées confortables. Dans le domaine des prévisions météo incohérentes, hier a été un summum : à la radio VHF on nous a avertis d’un coup de vent pour le lendemain ; Göran a contacté un ami norvégien qui a été voir sur Internet : maximum 6 m/s (12 nœuds), et d’une direction complètement différente ! Un peu difficile à gérer…
Question cheminement, comme la côte est protégée par des archipels, nous avons presque toujours le choix entre naviguer à l’abri des îles, ou en « open sea ». Notre choix a tenu compte de deux facteurs :
- la côte est orientée Sud-Ouest / Nord-Est, et les vents dominants sont Sud-Ouest : naviguer dans l’archipel signifie pour nous vent dans le nez et pas de place pour tirer des bords dans les chenaux, donc moteur ;
- certains chenaux sont particulièrement cités pour leur intérêt.
Nous avons donc navigué en open sea (les conditions météo s’y prêtant), sauf lorsque l’archipel était particulièrement renommé.
Et il est vrai que certains chenaux entre les îles sont superbes. Les reliefs sont plus accentués qu’en Suède, et l’on se faufile parfois dans des goulets larges de quelques mètres, dans lesquels deux bateaux ne se croisent pas, avec l’impression de pouvoir toucher les parois verticales de chaque côté. Nous avons en particulier apprécié le chenal de Lyngør au Sud-Ouest de Risør, puis le Tromøysund et surtout Blindleia, le « chenal aveugle », long de 9 nautiques avec des passages particulièrement étroits. Ces endroits sont magnifiques, et à certains endroits, très peuplés par des résidences secondaires. Les maisons coquettes, avec quai privé et bateau amarré devant sont légions. Seules différences avec l’archipel de Stockholm : pas de saunas ! Ils ne font pas partie de la culture norvégienne…
Côté mouillage, que du bon ! Difficile cependant mardi 6 juillet : le vent était particulièrement capricieux en direction et en intensité, et les prévisions météo pour la nuit mauvaises. Nous naviguions dans le chenal de Lyngør, très habité mais plein de recoins susceptibles d’offrir un mouillage. Nous avons bien visité une dizaine d’endroits qui ne nous ont pas paru convenables avant d’arriver tout au fond d’une baie dans la ville de Tvedestrand. Près de trois heures à chercher un mouillage, c’est long !
Mais aucun regret : la ville était typique, à flanc de colline, vivante, le maître de port sympa. Comme Bécherel en Bretagne, la ville s’est spécialisée dans la vente de livres : elle accueille une vingtaine de magasins ! Nous avons même trouvé près d’un de ces magasins une étagère remplie de livres, dont les prix étaient affichés, ouverte à tous après la fermeture du magasin, avec une boîte pour glisser le paiement !
Mercredi, après une navigation en open water et un bon vent (jusqu’à 24 nœuds en rafales), nous avons facilement trouvé refuge auprès de l’île de Maløy au Sud de la ville de Grimstad. En fait, nous évitons un peu les grandes villes, car les Norvégiens n’hésitent pas sur le volume de son dans les bars le long des ports, et nous en avions souffert à Kragerö. Certains nous ont même recommandé d’éviter tous les ports le week-end ! Mais les Norvégiens sont pleins de ressource, côté bruit : nous avons vu passer dans les mouillages à plusieurs reprises des bateaux à moteur avec la sono à fond : comme nous pouvons voir à Paris passer certaines voitures qui « débordent » de son. A Maløy, nous avons surnommé «terroriste en annexe à moteur » un adolescent qui arpentait le mouillage sans arrêt. Les Norvégiens n’intervenant pas, nous n’avons pas osé…
Quand la pluie s’est mise à tomber, le problème s’est résolu.
Jeudi 8 juillet après une grande journée de navigation, partiellement sous la pluie, Nous nous sommes amarrés à un quai de pierres à Skottevika. Il y avait là au moins 3 maisons et une dizaine de petits bateaux à moteurs : nous étions le seul bateau de passage, et aucun service n’était prévu. Un grand calme, une famille sympa, un petit garçon tout étonné d’avoir réussi à pêcher au harpon son premier poisson… Nous avons fait une promenade agréable vers un camping installé dans un superbe endroit, et avons découvert des tombes datant de l’âge de bronze (environ VI° siècle) placées sur les monts face à la mer pour être vues de loin. Un barbecue a clôturé une bonne soirée !
Vendredi 9, nous avons trouvé un abri à l’ancre dans une petite baie sur l’île de Skernøy au Sud-Ouest de Mandal (ville réputée comme particulièrement jolie, et… bruyante le week-end). Encore une île magnifique, très habitée au Nord (pêcheurs et résidences secondaires), et dans laquelle a été instauré un parc naturel au Sud. Un large lagon occupe le centre de l’île, mais l’accès nous en est interdit par un pont de singes d’une hauteur de 12 mètres. Cela met Daniel hors de lui. Il faut dire que ce lagon offre un excellent abri dans un cadre qui ne l’est pas moins. Nous faisons un bon tour à pied, rencontrons moutons et nénuphars, et les restes d’une maison de pierre de l’âge de bronze. De retour au village, nous voyons un panneau indiquant la vente de crabes : nous sommes repartis avec 5 dormeurs, un peu plus petits que les nôtres. Nous les avons cuits : à déguster ce soir !
D’après nos lectures et nos discussions avec les Norvégiens que nous rencontrons, nous croyons comprendre que le bateau roi en Norvège est le bateau à moteur. Pour à peine 5 millions d’habitants, il y aurait environ 500 000 bateaux, dont 80 % à moteur (à comparer avec la Suède où la majorité des bateaux sont des voiliers). L’infrastructure routière est sans doute moins développée et les liaisons de type courses en ville pour la résidence secondaire plus rapides en bateau : le bateau, à moteur, est souvent utilisé come une voiture. De même, les câbles électriques qui coupent des voies d’eau sont beaucoup plus nombreux en Norvège qu’en Suède : les Suédois s’appliquent à faire passer les câbles entre les îles par voie sous-marine, mais cette solution est vraisemblablement plus coûteuse.
Nous nous dirigeons aujourd’hui vers l’Ouest et le cap de Lindesnes qui a une très mauvaise réputation, mais la météo est clémente !

Au Nord-Est de la côte norgévienne

2010-07-05T23:18:00.004+02:00

La côte Est de la Norvège n’est pas non plus bien longue. Mais tous les Norvégiens avec lesquels nous avons discuté nous ont dit que c’était la plus belle et la plus ensoleillée : la côte des vacances ! Les guides nous disent aussi que c’est là que l’on trouve les conditions de navigation les plus aisées : archipels protecteurs, nombreux abris, quasi pas de marnage, peu de courant… Le plus difficile peut être le vent lorsqu’il faut sortir de l’archipel : quelques caps sont alors difficiles.
Pour cette partie de notre navigation, nous nous étions équipés : guide Imray et quide en Suédois apporté par Göran. Nous avons aussi constaté que les cartes numériques Cmap décrivaient très précisément l’accès dans les mouillages forains : une première pour nous sur ce support ! Nous nous étions aussi fait abondamment commenter le guide par des Norvégiens rencontrés en Suède puis en Norvège. Le premier en particulier était de profession sauveteur en mer, et connaissait « un peu » le terrain ! Nous avions donc de bonnes idées des endroits que nous voulions visiter. D’autant que nous avons le temps de baguenauder un peu sur cette première partie de notre croisière en Norvège car la dernière partie, au Sud et au Sud-Ouest avant Stavenger se fera en deux grandes étapes : la côte est inhospitalière, les vents souvent violents et les abris rares ; la baie d’Audierne en somme. Autant manger notre pain blanc maintenant !
C’est donc relativement tôt que nous avons quitté le port de Strömstad en Suède vendredi 2 juillet pour mettre le Cap à l’Ouest. La frontière avec la Norvège étant très proche des côtes suédoises, Göran s’est appliqué à descende les couleurs suédoises, que PikouRous arboraient depuis plus d’un an, pour monter les couleurs norvégiennes. Ne les cherchez cependant pas sur les photos : le drapeau que nous avons trouvé en France est si petit qu’il faut une très longue vue pour le voir… Nous avons un peu honte…
La météo nous avait promis un petit vent, portant : après quelques miles, nous n’en avions plus du tout… Nous avons tenté le génois, le spi, le moteur (ça, ça marchait !), le spi, et sommes revenus au moteur ! Heureusement, il n’y avait « que » 31 nautiques à parcourir. Navigation sans aucun intérêt donc, sous un soleil de plomb, avec un vague arrière fond d’orage. Mais rien de comparable aux 35° degrés annoncés à Paris !
La navigation est devenue intéressante à l’entrée du mouillage : un phare visible de loin sur la toute petite île de Svenner, qui nous avait-on dit cachait un superbe mouillage. Une entrée très étroite entre des rochers visibles et invisibles… un peu angoissant ! Et puis, la découverte de l’abri : réellement superbe… Je ne sais pas le décrire, mais nous avons fait au mieux avec les photos… Avec des Norvégiens accueillants qui nous ont aidés à choisir une place mouiller à côté d’eux sur un ponton, avec une ancre à l’arrière !
Nota : Ils y avaient aussi intérêt car le mouillage se fait sur les deux rives qui sont à peine distantes de 50 mètres. Comme les ancres arrière se posent au moins 30 mètres avant le mouillage et que les bateaux sont proches les uns des autres, cela signifie que les risques d’entortiller les chaînes de mouillage les unes autour des autres sont grands. Cela arrive apparemment régulièrement dans les mouillages en Suède, et nous avons entendu des histoires où les équipages avaient dû faire appel à des plongeurs pour récupérer leur mouillage, et s’étaient organiser pour se partager la facture !
Nous avons donc été invités à nous amarrer dans un premier temps sans ancre au voilier voisin, puis à aller poser notre ancre tranquillement avec l’annexe. L’eau étant particulièrement claire, il est facile de visualiser toutes les ancres du voisinage… Bref, nous étions solidement amarrés… Cependant, quelques vagues sur le coup de 3 heures du matin ont incités les 3 skippers dont Daniel à ajouter quelques amarres de travers (en Anglais « spring ») pour permettre aux trois bateaux de mieux résister au vent de travers. Celui-ci s’est d’ailleurs rapidement apaisé…
Nota : imaginez dans cet abri 50 bateaux : c’est ce qu’ont déjà observé nos voisins ! On comprend mieux pourquoi le mouillage est organisé pour permettre à des bateaux de se « garer » contre les rochers, sans ancre, mais avec des amarres passées à l’avant et à l’arrière dans des pitons fixés sur les rochers. Nous avons observé de près ce type de mouillage et conclu qu’il ne nous convenait pas du tout…
Une ballade vespérale d’une centaine de mètres pour traverser l’île et nous nous baignions tous les trois : c’est dire que la température de l’eau est au moins de 20° ! Le phare est automatisé, mais en cours de remise en état : impossible de le visiter, dommage…
Samedi s’est levé dans un brouillard épais et sans aucun vent : grasse matinée, promenade/escalade de rocher en rocher, ramassage de coquillage… Vers 15 heures, le brouillard se lève un peu et nous décidons d’une courte navigation, encore au moteur vers un autre endroit idyllique qu’on nous a dépeint. D’ailleurs, il s’appelle en norvégien Jordsbukta, le petit paradis ! Et il porte bien son nom ! Les habitués nous recommandent un endroit pour nous abriter… contre un rocher… Nous avons tellement dit que ce n’était pas une bonne forme de mouillage… mais il faut tout essayer et il n’y a que les ânes qui ne changent pas d’avis ! Nous tentons d’attraper simultanément les anneaux avant et arrière, mais notre bateau est un peu ventru : ce n’est pas la bonne solution ! D’autant que le rocher en question est quasi vertical et qu’il n’est pas question de débarquer par là pour aider à l’amarrage ! Après utilisation de nos deux crocs, d’un peu de marche arrière, de nombreux pare-battage pour protéger la coque du rocher nous calons le bateau. Mais le passage d’une annexe à moteur à grande vitesse crée une vague qui nous montre qu’une de nos quilles ne sont sans doute pas loin d’un caillou : nous avançons le bateau d’un mètre sur ses amarres, et découvrons tout l’intérêt de ce type d’amarrage, dans de bonnes conditions… Un vent violent se lève, que nous ne sentons pratiquement pas, blottis contre notre rocher. La pluie s’y met aussi, et nous remettons au lendemain l’escalade du sommet surplombant le mouillage : 150 m. La nuit est parfaitement calme dans notre nid, et l’escalade un peu raide nous donne une belle récompense : la vue sur le mouillage est magnifique ! Dommage que le brouillard soit toujours présent et que nous ne puissions pas avoir une plus grande visibilité. Retour au bateau et toilette à la norvégienne : avec du savon, mais dans la mer, à l’arrière du bateau. L’eau est moins salée que chez nous et le savon mousse ! Les Norvégiens ne se rincent pas, nous, oui !
Nous quittons notre petit paradis vers midi, en ayant l’impression qu’avec le soleil, nous aurions encore mieux profiter de la plage, du barbecue, de la ressource en poisson…
Cette fois-ci, nous avons 15 nœuds, puis 22 : ris, trinquette car nous avons tiré les premiers bords avec le foc, et trop, c’est trop ! Nous avons trouvé un autre mouillage très abrité, Longoykilen, organisé en trois bassins, avec une entrée plutôt exiguë (moins de 8 mètres, notre bateau en faisant 4) et quelques cailloux à éviter. Beaucoup de monde, mais beaucoup de place. Toujours un excellent accueil des Norvégiens présents qui nous aident à nous amarrer « à la suédoise ».
Au passage, notons que nous n’avons croisé aucun autre bateau étranger, alors que la côte Ouest de la Suède regorgeait de bateaux norvégiens, mais aussi allemands. Pourquoi ???
Promenade d’abord à pied puis en annexe pour visiter le vaste plan d’eau, barbecue (obligatoire : tous nos voisins en font), et apparition du soleil.
Mais toujours grand vent annoncé pour le lendemain, lundi 5 juillet, mais avec du soleil. Nous devions quitter l’archipel de Kragerø (au passage, notez de nouvelles voyelles : il faut suivre !), mais nous décidons d’y rester un jour de plus pour profiter de sa protection. Tout le monde nous a recommandé un cheminement entre deux longues îles, étroit sur toutes la longueur, mais très étroit par endroit : nous nous y enfilons : magnifique ! Et nous finissons notre navigation de 8 nautiques à Kragerø pour y faire quelques courses. Port de pêche en activité, où les nombreuses résidences secondaires viennent se ravitailler, en voiture, mais surtout en bateau, la ville grouille sur terre et dans les ports. Trouver une place dans le port, et par grand vent semble d’abord mission impossible, mais il y a tant de mouvement, qu’une place finit par se libérer ! Il y a un mélange de vieilles habitations et d’habitations récentes, des pontons pour les bateaux à moteur qui viennent faire leurs courses jusqu’au milieu de la ville, vivant, sympathique, et comme promis… cher ! Nous nous faisons recommander un restaurant dans nos prix, et n’achetons que les produits frais indispensables !
En résumé : nos premiers jours en Norvège sont magiques, pourvu que cela dure !

Aspects Techniques

Le mouillage arrière dans 10m d’eau nécessite de rallonger la chaine. Nous avons donc dû reprendre notre chaîne de 15m

Le RM 10.50 est bien adapté au mouillage sur les rochers par l’avant compte tenu de son fond plat avant les quilles. Il me semble par contre dangereux de s’amarrer aux rochers par l’arrière. Il vaut mieux toucher les quilles que le safran ! Par contre, se méfier des mouillages le long des rochers « alongside » car la quille vers le rocher peut être très près et le sondeur optimiste. Il faut alors choisir des fonds verticaux. De toute façon, ces types d’amarrage sont inadaptés au climat breton…

En équipage réduit au près, par 20kt de vent, trinquette et grand-voile à 1 ris est un excellent compromis.

Les cartes Cmap sont très complètes pour la description des mouillages en Norvège, ce qui n’est pas toujours le cas en Suède ?

Suède : la côte ensoleillée

2010-07-01T23:05:00.004+02:00

La côte Ouest est surnommée la côte ensoleillée. Et depuis une semaine que nous y naviguons, nous pouvons affirmer que ce surnom est mérité ! Nous avons vécu un épisode orageux, avec de fortes pluies pendant une nuit et un coup de vent, et le reste du temps le ciel a été radieux. Côté température de l’eau, rien à dire : entre 18° et 20°, et Danièle a pris son premier bain de l’année.
La frontière avec la Norvège est proche, et la côte entre Göteborg et Strömstad, la ville la plus septentrionale de la côte ouest de la Suède est longue de 80 nautiques : rien de comparable avec la côte Est !
Nous avons retrouvé avec plaisir certaines caractéristiques de « nos » mers : la salinité (encore un peu faible au Sud de la zone), la vie marine (en quelques jours nous avons croisé un phoque et deux petits groupes de marsouins, la pêche est florissante et les coquillages très abondants), la clarté de l’eau… Nous avons aussi retrouvé les méduses (brunes, flottant entre deux eaux) et les goélands (mais avec des signes distinctifs). Le marnage n’est que de 10 centimètres, mais nous avons rencontrés quelques courants.
Au Nord de la zone se situe une faille de 250 m de profondeur qui amène par le fond les eaux salées de l’Océan via la Mer du Nord et la Norvège : nous n’avions pas mesuré de tels fonds depuis l’an dernier ! D’ailleurs, nous ne les avons pas mesurés, car au-delà de 110 m, notre sondeur a lâché prise… Un laboratoire international de biologie marine est installé à Tjärnö, où l’on peut vous parler de coraux, de harengs de 3,5 mètres de long…
Si au Sud de Göteborg, l’archipel est quasi inexistant, au Nord il est très important. Il s’étire le long de la côte et forme donc des bandes d’îles Sud-Nord. Les îles les plus à l’Ouest, et la côte Ouest des îles plus près de la côte sont complètement dénudées, des rocs à perte de vue, souvent de granit rose avec parfois un petit air de Ploumanach. Mais les îles et terres protégées du vent sont vertes, terres agricoles riches. La côte est parsemée de villages de pêcheurs. Pas comme sur la côte Est : il s’agit de villages qui vivent de la pêche, et la plaisance et le tourisme ne sont que des éléments de plus. Et il n’est pas difficile de s’approvisionner en bon poisson. Pour faire une comparaison avec ce que nous connaissons en France, nous dirions volontiers que l’archipel extérieur ressemble à la côte du côté de Marseille, avec les mêmes lumières violentes, les roches… l’archipel intérieur ressemble plus à la Bretagne avec ses abers: à vous de vous faire une idée avec les photos !
La côte est donc très agréable, mais aussi très fréquentée, par les Suédois bien sûr, mais peut-être encore plus par les Norvégiens.
Il faut noter que la Norvège est un pays où la vie est très chère… Il est habituel pour un Norvégien n’habitant pas trop loin de la frontière de faire un voyage par mois en Suède pour se ravitailler… Donc, beaucoup de monde, sur mer, dans les ports et les mouillages : cela nous change de notre isolement (recherché) dans le Nord de la Suède : nous sommes passés d’un extrême à l’autre !
Beaucoup de bateaux, mais pas toujours d’excellents marins. Nous avons observé que de nombreux voiliers naviguent avec le moteur, même quand il y a un bon vent, dès qu’il est de face ou qu’il y a de la mer… L’amarrage de certains bateaux norvégiens dans le port de Strömstad nous a semblé précaire et peu respectueux du voisinage…
Notre navigation a donc été fort agréable, d’autant que nous avons eu du vent portant : facile ! Nous avons fait halte dans deux ports : Skärhamn un peu au Nord de Göteborg et Strömstad à la frontière norvégienne. Tous deux étaient accueillants, grouillants de vie, avec des services de qualité. Les deux villes étaient nées en s’appuyant sur la pêche, qui reste vivace, et ont su accueillir les touristes sans perdre leur authenticité. Strömstad accueille cependant des milliers (millions) de Norvégiens dans des centres commerciaux immenses.
Nous avons aussi planté notre ancre (à la française) ou nous sommes amarrés sur des bouées du club de voile suédois dont nous faisons partie dans différents mouillages : Djupsundsholmarna au Sud de Rörö, Näverkärrskilen au Nord de Lysekil, à Gluppö dans l’archipel de Fjällbacka, à Trossö près de Havstenssund et à Nyckelbykilen juste au Sud de Strömstad. Notez bien les noms : ils nous sont devenus plus ou moins familiers, mais nous partons pour la Norvège…
Qu’avons-nous remarqué ?
D’abord que le retour du week-end de Midsummar en bateau sur Göteborg est intense : des files de bateaux à notre rencontre ! Ensuite qu’il est possible de s’amarrer dans cet archipel le long d’un rocher : les amarres avant et arrière sont sur un rocher, et des pare-battages sont entre le bateau et le rocher : voir les photos. Il peut y avoir des inconvénients : dans le premier mouillage, 4 voiliers étaient à couple, le premier était amarré sur un rocher. Au petit matin, une série de grosses vagues est entrée dans le mouillage : panique dans les 4 bateaux secoués dans tous les sens, indépendamment l’un de l’autre !
En quittant ce mouillage, un bateau suédois s’est approché de nous, et un Français à bord nous a signifié son plaisir à rencontrer un bateau français dans les environs, ce qui est rare a-t’il dit, et nous a dit avoir trouvé notre blog : sympa ! Il nous a même adressé par la suite une photo de PikouRous prise au mouillage….
Nous avons aussi rencontré un bateau « français » dans le deuxième mouillage, mais là, notre déception a été grande : le drapeau était français, le nom « Cap d’ail » était français, mais lorsque nous nous sommes approché, seule une personne à bord parlait… anglais. Le bateau était de fabrication suédoise, aucun français à bord, simplement, l’équipage avait envisagé de se rendre dans le Sud de la France ??? Nous nous sommes sentis un peu trahis.
Dans le troisième mouillage nous avons fait une superbe ballade sur les rochers. Nous avons constaté qu’il était possible dans un mouillage semblable à un mouillage français, où de nombreux bateaux sont à l’ancre de prévoir des toilettes sèches et des poubelles.

Aspect technique

navigation dans les chenaux sous génois seul. Cette méthode est largement employée ici. Elle permet par vent portant de s'affranchir de la crainte d'un empannage involontaire.
remplacement de l'évent de ventilation du compartiment moteur qui n'a pas supporté l'hiver nordique.
remplacement d'un ventilateur de l'ordinateur de bord qui donnait des signes de fatigue.

Göteborg et Midsommar

2010-06-28T20:59:00.004+02:00

De Göteborg, nous ne ramènerons qu’une idée superficielle : comme notre visite de Karlskrona l’an dernier nous l’avait déjà appris, le week-end où les Suédois fêtent Midsommar les villes sont vides ! Donc pour nous, Göteborg, c’est :

une ville recréée au milieu du XVII° siècle, et dessinée par un Hollandais sur un marécage,

alors très protégée pour cause de combats incessants avec les Danois et les Norvégiens, autour de canaux dont certains demeurent. Mais le passé s’y fait très discret,

une ville toute tournée vers la mer, la pêche et les chantiers navals et le commerce avec l’Europe sur laquelle elle ouvre la Suède,

une ville cosmopolite, plutôt internationale que suédoise, et très vivante (mais pas à Midsommar).

Parce ce que Midsommar monopolise l’ensemble du pays : les magasins ferment en début d’après-midi vendredi et restent fermés samedi et dimanche sauf quelques grands magasins d’alimentation. Nous voulions voir le seul bateau viking conservé en Suède, mais le musée qui l’accueille était fermé samedi… Le port au centre ville où nous nous sommes amarrés, Lilla Bommen était pratiquement vide : des bateaux étrangers et 4 ou 5 bateaux suédois !
Nota : cela nous a permis de voir flotter le drapeau français sur le port ! C’est rare et cela fait plaisir.
La ville était animée jusque vers 18h, mais elle s’est endormie jusqu’au lendemain après-midi, et n’était que l’ombre d’elle-même jusqu’à dimanche midi…
Mais pour nous, Midsommar a été différent cette année puisque grâce à Göran, originaire de la région de Göteborg, et surtout grâce à sa sœur Barbro, nous avons participé à une fête de village traditionnelle. Barbro habite un petit village à environ 40 km au Sud de Göteborg, Åsa. Il s’agissait d’une communauté essentiellement agricole il y a encore 50 ans. Petit à petit des maisons d’été s’y sont construites : il faut dire que le cadre est magnifique, en bord de mer, entre rochers et verdure, exposé au soleil et plein de fleurs. Le nombre des résidences secondaires a peu à peu augmenté, et la communauté s’est élargie.
Après la deuxième guerre mondiale, les habitants se sont constitués en association pour organiser la fête de Midsommar, qui correspond à notre fête de la Saint-Jean, mais avec un retentissement tout autre dans un pays où l’hiver est long !
Depuis, chaque année, le vendredi matin qui suit le 21 juin, les habitants se rassemblent pour orner le « Midsummer pole » de verdure et de fleurs. Le mât est ensuite dressé, et si vous y voyez un symbole païen, vous avez raison ! Les enfants ramassent 7 fleurs différentes pour les offrir à leur mère, et l’on prépare des couronnes de fleurs.
Nota : Dans ce même village, on fête Midsommar sur plusieurs autres sites : la fête reste de dimension « familiale ».
Pour le déjeuner, chacun s’en retourne à la maison, mais le menu est le même pour tous : hareng assaisonné de multiples façons, éventuellement des crevettes fraîches, pommes de terre nouvelles à l’eau, pain « dur », bière et schnaps, et des fraises suédoises.
Pour nous, repas succulent sur la terrasse de la maison (superbe) surplombant la mer, à l’ombre des parasols…
Nouveau rassemblement sur la plage en milieu d’après-midi, pour se rendre en cortège sur le champ où est dressé le mât. Là, quelques adultes avec instruments de musique et micros organisent les chants et les danses. Il s’agit de chants traditionnels, dont les paroles (quand elles nous ont été traduites !) rappellent nos chansons : les travaux de la semaine, que l’on mime en dansant autour du mât, toutes générations confondues… Une chanson a même pour thème des crapauds, qui n’ont ni queue, ni oreilles (queue et oreilles à mimer) sur le thème d’une chanson de soldats française. Je vous laisse deviner qui sont les crapauds…
Une petite kermesse s’en suit, et chacun termine la fête à la maison.
En fait Midsommar prend des formes différentes selon les régions et la communauté qui le fête. Sur la côte Est, et à Åland, les mâts sont plus ornés de sujets en papier crépon que de fleurs ; et certaines fêtent peuvent être très arrosées…

Le Trollhätte Kanal

2010-06-24T21:28:00.005+02:00

Le Trollhätte Kanal constitue la dernière partie de la traversée de la Suède d’Est en Ouest. Il comprend en fait un canal construit par l’homme d’une longueur de 10 km et l’aval de la rivière Göta (Göta Älv), sur 72 km. Il est donc plus intéressant de franchir le canal d’Est en Ouest, car nous profitons du courant de la rivière, que nous avons mesuré en moyenne à 1 nœud.
Le nom de Trollhätte, le chapeau de l’ogre, vient sans doute du fait que le mont qui porte ce nom ferme le lac Vänern et le maintient à 50 mètres d’altitude. La rivière Göta permet au surplus d’eau de s’écouler via Göteborg dans la Mer du Nord. Sur un territoire relativement plat, le dénivelé d’environ 35 m à Trollhättan, la ville qui se situe peu après la jonction entre le canal et la rivière, est très important. Une chute d’eau renommée s’y formait. Des moulins en ont utilisé l’énergie depuis plusieurs siècles, et la première et plus importante centrale électrique suédoise a été bâtie ici au début du XX° siècle, canalisant la chute d’eau (les chutes d’eau ne sont visibles qu’un jour par semaine en juin, une fois par jour en juillet et août).
Le besoin de relier le lac Vänern à la Mer du Nord par une vois navigable s’est fait sentir très tôt. La construction d’un système d’écluses a été entreprise dès 1742. Mais la technologie de l’époque ne permettait pas de résister aux fortes pressions créées par le dénivelé. Un premier système a fonctionné dès 1800, mais avec des écluses très étroites, qui sont devenues obsolètes lors de l’ouverture du Göta Kanal. Un deuxième système a donc était inauguré en 1844, avec des écluses du même type que celles du Göta Kanal. Mais alors que l’utilisation commerciale du Göta Kanal a rapidement été interrompue, il s’est avéré qu’il était nécessaire de permettre à de plus gros bateaux d’emprunter le Trollhätte Kanal. Un troisième système d’écluses y a donc été ouvert en 1916.
L’ensemble du canal comprend aujourd’hui 6 écluses : une près de son entrée et du lac Vänern, 4 écluses juste au Sud de la ville de Trollhättan, et une écluse une quinzaine de nautiques plus au Sud. Le canal est d’abord destiné aux cargos (transportant essentiellement du bois et/ou du papier ou du pétrole), et toute l’infrastructure leur est dédiée. Plus de 1200 cargos l’empruntent chaque année, et ils sont bien entendu prioritaires lors des éclusages. Ceci entraîne une grande différence avec le Göta Kanal qui est au service des plaisanciers.
Mardi 22 juin en arrivant à l’entrée du Trollhätte Kanal en début d’après-midi, nous étions donc un peu anxieux ! L’entrée nous a parue immense après le Göta Kanal, le temps gris vaguement humide, le vent et le caractère plutôt industriel de l’endroit pas franchement accueillants. Le premier pont était fermé : un contact par radio VHF nous a informés d’une attente de plusieurs minutes. Le vent était assez fort, et nous avons tenté de nous amarrer à un « ponton » pour cargo, puisqu’il n’y en avait pas à notre dimension. Impossible : tout était à une autre échelle, et le vent aidant nous avons renoncé. Heureusement, le délai annoncé a été respecté, et après quelques tours au moteur, nous avons pu traverser. Encore deux ponts routiers passés sans trop de difficulté, et nous rejoignons la rivière Göta. Elle assez large, ouverte au vent, que nous prenons de face à 15 nœuds... A notre arrivée, la première écluse étant fermée, nous avons été rassurés de trouver un ponton à notre échelle pour nous amarrer. D’autant que nous y avons retrouvé notre équipage allemand, tout aussi inquiet que nous. Mais à deux, tout est plus facile. Nous avons tenté de joindre les opérateurs via la radio VHF : pas de réponse. Nous sommes allés à pied à l’écluse nous renseigner : au pied d’une tour de contrôle, un grillage fermé… L’écluse nous a paru immense (90 m sur 14 m) après celles du Göta Kanal. Et après un certain temps, nous avons vu arriver notre premier cargo. Plus de question de priorité : le bateau remplit l’écluse, nous sommes tout-à-fait d’accord pour la lui laisser tout entière ! L’éclusage a bien duré 20 minutes, et nous a permis de prendre des photos et de bien observer l’écluse remplie et vide… Quand notre tour est venu, nous avons été rapidement rassurés : si le système est fonctionnel et un peu froid, la manœuvre est facile. Ou facile à partir du moment où l’on a réussi à amarrer le bateau, car les systèmes d’attache sont faits pour les cargos, et ce qui pourrait nous servir est le plus souvent sous la surface de l’eau lorsque l’écluse est remplie. Mais ça se fait, et finalement les éclusiers sont plutôt patients. Ensuite, le niveau de l’eau diminue sans aucune secousse, tout en douceur, et il suffit de laisser glisser l’amarre (si elle est suffisamment longue car le dénivelé peut dépasser les 7 ou 10 mètres) : facile !
Encore un pont ferroviaire, et nous arrivions en haut de la ville de Trollhättan, où est situé un petit port de plaisance, Spikön : nous avions bien rempli notre journée, et nous y sommes arrêtés, de concert avec « notre » bateau allemand. L’endroit n’a rien de particulièrement attractif, et la ville en elle-même non plus, mais Birgitta et Göran nous ont rejoints à bord pour quelques jours, et la soirée a été fort occupée.
Notre départ du lendemain n’est donc pas particulièrement matinal. Mais notre programme de navigation consiste essentiellement à passer les 4 écluses de la ville… Et il faut beau temps ! Lorsque nous nous présentons à la première écluse, nous apprenons qu’un cargo est annoncé en bas de la quatrième : il est prioritaire. Nous avons donc le temps d’amarrer le bateau et de commencer une promenade aux alentours, puis d’assister au 4° éclusage du cargo : encore plus impressionnant que celui de la veille. Celui-ci est rouge, et nous faisons remarquer au pilote que notre bateau l’est aussi. Une conversation s’engage, qui nous permet d’apprendre qu’il va chercher des grumes et du papier pour les îles Canaries, qu’il s’agit d’un chemin qu’il fait très régulièrement, et que les dimensions du bateau ont été fixées en fonction de celles des écluses du Trollhätte Kanal.
Deux heures après notre départ, nous avions donc bien fait 500 mètres ! Et grosse déception, à peine le cargo sorti du l’écluse, les portes se refermaient… Appel VHF : les remous sont tels après la sortie du cargo qu’il faut attendre 5 bonnes minutes avant que les bateaux de plaisance puissent y entrer… C’est enfin notre tour. Nous sommes seuls dans cette écluse, un peu perdus et le serons dans les trois suivantes : 12000 m3 d’eau manipulés pour nous (mais le tarif du canal est à la hauteur). Les 3 écluses du bas sont construites en escalier, enserrées entre deux pans de montagne dans lesquelles elles ont été ouvertes à la dynamite : le site est encore plus impressionnant, mais la manœuvre toujours aussi facile… dès qu’on est amarré !
A 15 heures nous nous amarrions juste en bas des écluses, dans un endroit idyllique : vert, ensoleillé, calme… Et fort intéressant d’un point de vue historique, géologique et technologique. Toutes les tentatives d’écluses ou anciennes écluses y sont visibles, des sentiers permettent de visiter le site, ses beautés naturelles, la trace des anciens moulins, la centrale électrique propose des visites guidées (nous sommes arrivés quelques minutes trop tard…), il y a des explications partout, et en anglais, bref, c’est magnifique et extrêmement bien mis en valeur.
Et, de plus, nous avons rencontré de nouveau le couple de Suédois qui nous avait accueillis à Spiken, et qui était toujours intéressé par notre bateau. Nous avons même profité de leur barbecue ! Donc une excellente après-midi, une superbe soirée ensoleillée, pour un départ de bon matin jeudi !
Aujourd’hui, nous avons atteint la fin du canal, et nous sommes amarrés dans le port de Göteborg. Nous avons passé la dernière écluse sans problème. Les paysages qui étaient magnifiques au Sud de Trollhättan, se sont aplatis, mais sont restés verdoyants. Puis la rivière s’est élargie, et en approchant de Göteborg, les rives sont devenues peu à peu plus industrialisées. Mais globalement, nous n’avons pas trouvé que le Trollhätte Kanal était si laid !

Navigation sur le lac Vänern

2010-06-22T17:12:00.001+02:00

Nous naviguons toujours à 50 mètres d’altitude, sur le lac Vänern. La princesse héritière est mariée, il fait grand beau temps et les vacances scolaires ont commencé : il y a nettement plus de monde sur le plan d’eau.
Dimanche matin c’est donc déçus que nous quittons Mariestad. Mais côté navigation, cela se passe mieux. Le lac Vänern est peu profond dans sa partie Sud-Est, soit entre les deux canaux ; il y présente de nombreux hauts-fonds mais aussi des archipels, et nous cheminons donc très souvent dans des chenaux, souvent même étroits. La remontée des sols accentue le processus, et certains ports, comme Mariestad ne sont plus accessibles que grâce à un chenal dragué. Mais lorsque le vent est portant, cela permet de se promener dans un paysage varié et vivant. Notre navigation de dimanche nous a ainsi emmenés à bonne vitesse sur un lac un peu agité à Läckö, au pied d’un château bâti sur un petit éperon loin de tout (c’est que nous avons pris goût à la vie de château !). A peine amarrés, une relecture de la documentation appelle notre attention sur le fait que la seule visite quotidienne commentée en anglais a lieu à 15h30. Il est 15h20… Nous laissons tout en plan, et nous avons bien fait ! Le château est en effet impressionnant de l’extérieur, mais de plus superbe à l’intérieur. Une place forte avait été construite là au XIII° siècle par l’Eglise, et comme pour Vadstena lorsque le roi Gustav Vasa s’est approprié les biens de l’Eglise, il a été agrandi et aménagé en palais par un de ses fidèles serviteurs, Magnus Gabriel de la Gardie au XVII° siècle. Les aménagements de cette époque de style baroque sont encore largement visibles : boiseries, peintures murales et de plafond. Il reste même quelques peintures murales antérieures.
Côté vie sociale, nous retrouvons notre équipage allemand, et admirons avec lui le soleil couchant un verre à la main. Elle n’est pas belle la vie ?
Nous sommes tellement bien à Läckö que nous hésitons à nous en éloigner. Aussi décidons-nous d’une halte dans un village de pêcheurs, Spiken, à 2 nautiques à peine. Le déplacement se fait au moteur car nous empruntons un chenal quelque peu étroit et le vent n’est pas favorable… La navigation demande beaucoup d’attention, mais le paysage vaut le coup ! L’entrée dans le port est comme dirait Daniel « tricky », le chenal est dragué, et il est plutôt étroit. Nous sommes accueillis au port par des « connaissances » suédoises rencontrées sur le Göta Kanal : nous sommes comme chez nous. Spiken est un vrai village de pêcheurs ! Authentique et vivant, un plaisir. Et le poisson, local et fumé à froid (plus gras) ou à chaud, est vendu dans des petites échoppes : nous faisons notre provision de poisson fumé à chaud. Nous partons à la recherche de l’épicerie locale, nous passons devant sans la voir (elle est plutôt discrète) mais c’est tant mieux : quelques centaines de mètres plus loin nous avons la chance de voir une mère chevreuil et son petit traverser la route !
Déjeuner de poisson (nous nous régalons), petite sieste, et nous voilà repartis pour profiter du vent.
Euh ? Du vent ? Il nous a abandonné rapidement. Certes, au début, c’était plutôt sympa car nous cheminions dans un étroit chenal à 1 noeud sous voile, avec beaucoup à regarder, sous le soleil et dans une parfaite quiétude. Mais lorsque la fin du chenal s’est approchée, l’idée de naviguer au moteur pendant 4 heures ne nous plaisait pas autant ! Nous avons bien cherché un mouillage forain à Naven, mais sans guide de navigation et avec des cartes qui signalent uniquement que la profondeur est inférieure à 3 mètres, nous n’avons pas osé. Vive les guides de navigation ; il va falloir que nous en trouvions un, même en suédois si nous voulons profiter de la côte Ouest de la Suède…
Nous avons donc effectué notre traversée au moteur et sommes arrivés sur la côte Sud-Ouest du lac Vänern vers 19 heures, au petit port de Dalbergså. Juste une petite baie aménagée pour les campeurs et les bateaux de plaisance, très protégée par la végétation : un grand calme (et une odeur de vache quand le vent tournera au moment du dessert). Le port n’offre que quelques places aux bateaux de passage, et il est peuplé ! Nous demandons au skipper d’un petit voilier suédois que nous avons rencontré à Läckö de nous permettre de nous amarrer à couple : affaire conclue, agrémentée par des explications sur le canal qui nous attend et la côte Sud de la Norvège que ce navigateur endurci connaît bien (autour d’une bière !).
Un sentier nous emmène à travers bois admirer les dessins de bateaux et d’élans gravés par les hommes de l’âge de pierre. Et après tout cela, une bonne nuit !
Aujourd’hui, mercredi 22 juin, nous avons quitté Dalbergså tôt, de façon à avoir le temps de gérer notre entrée dans le Trollhättan Kanal. La navigation a été superbe : un vent dans le nez, mais qui nous permis d’atteindre 7 nœuds avec un ris et de rejoindre l’entrée du chenal qui conduit au canal dans d’excellentes conditions et sous le soleil ! Pour épicer le voyage, nous avons perdu pendant quelques minutes notre système de navigation : une « amélioration » logicielle du système que nous avions chargée la veille a induit un dysfonctionnement. Heureusement la hot-line fonctionne bien, et cela nous a permis de vérifier que le téléphone par satellite fonctionnait bien.
A nous le Trollhättan Kanal !

Toboggan sur le Göta Kanal

2010-06-19T21:53:00.005+02:00

La traversée de la Suède s’effectue à travers deux canaux qui relient des lacs. D’Est en Ouest, nous avons emprunté le Göta Kanal qui nous a en particulier fait traverser le lac Vättern, et nous a emmenés à Sjötorp sur la rive Est du lac Vänern. Nous pouvons naviguer autant que nous le voulons sur le lac Vänern, le plus grand lac de Suède, qui possède ses propres archipels. Mais il nous faudra rejoindre sa rive Sud-Ouest pour rejoindre le Trollhättan Kanal qui nous mènera en une grande journée de navigation à Göteborg sur la côte Ouest de la Suède. Pour nous situer sur une carte suédoise, c’est facile : le lac Vänern est une grande tache bleue au Sud-ouest !
Donc Jeudi 17 juin a été une grande journée, qui nous vu dégringoler de 91 m d’altitude à 45 m en 19 écluses : record battu ! Il faut dire que la manœuvre de descente est nettement plus simple. Il suffit de laisser les filer les amarres de façon à ne pas toucher les bateaux voisins, tout en évitant de… rester pendu lorsque l’eau descend. Le courant se forme de l’autre côté de la porte de l’écluse : tout est calme et sérénité dans l’écluse ! Cette descente, nous l’avons effectuée pratiquement de concert avec 4 autres bateaux : un allemand, que nous avions déjà rencontré à l’entrée du canal, un danois que nous avions croisé à plusieurs reprises et un suédois, qui n’était pas le plus sympathique. Ces rencontres régulières et les occasions de s’entraider favorisent les contacts et les discussions : ça rigole bien dans les écluses descendantes (sauf cet équipage suédois) ! Le paysage est toujours aussi varié, et le nombre de ponts important : au cours de cette même journée nous avons traversé la ligne ferroviaire la plus empruntée de Suède (mise hors circuit des catainers impressionnante) et laissé passer le plus petit bateau ferry imaginable, adapté à la largeur du canal…
Bien sûr, arrivés à Sjötorp nous devions fêter notre traversée du Göta Kanal : c’est avec l’équipage allemand que nous l’avons fait !
Vendredi était nécessaire pour se reposer et remettre en état le bateau . lavage des parres-battages et de la coque, réparations des petites égratignures : nous espérions faire de la voile samedi sur le lac Vänern, d’autant que le vent soufflait bien, quelquefois un peu fort sous les grains.
Espoir déçu : samedi s’est levé dans un calme plat et sous un ciel crachotant. Nous nous sommes donc rendus au moteur à Mariestad, à 10 nautiques au Sud. D’ailleurs, le lac semble s’étaler, mais les fonds, au moins dans cette partie, sont peu profonds : la navigation rappelle celle que l’on adopte sur le canal. Mariestad est une petite ville, avec des maisons des XVIII° et XIX° siècles, complètement… déserte. Le syndicat d’initiative est fermé le week-end, le bureau du port ferme alors à 14 heures, les magasins sont fermés (en tout cas à 15 heures, lorsque nous y sommes allés), et pas un mouvement. Peut-être le mariage ce jour de la princesse héritière Victoria peut en être l’explication : tout le monde est devant son poste de télévision ? Impressionnant, et cela nous a rappelé l’état de la ville de Karlskrona l’an dernier lors des fêtes de Midsummer…
De retour au bateau, nous nous sommes aussi connectés à la télé suédoise pour « voir » le mariage, car pour les commentaires…

PikouRous navigue à 92 m d’altitude !

2010-06-16T21:26:00.004+02:00

Göran nous avait dit, le Göta Kanal c’est une navigation tranquille, même pas besoin de s’inquiéter de la météo, du vent… Mon œil ! Comme partout, près de 40 nœuds de vent (70 km), cela vous change le caractère d’une navigation. Car c’est la tempête qui s’est levée pendant la nuit du vendredi 11 au samedi 12 juin… Non seulement notre nuit a été plus qu’agitée, mais au matin, nous étions toujours au pied d’un escalier de 7 écluses : quand faut y aller, faut y aller ! Et nous y sommes allés… Du côté des éclusiers, un peu de retard : il y avait trop d’eau dans l’escalier. A 10 heures, c’était parti en compagnie de 2 autres bateaux, dont un bateau allemand qui s'initie aussi à la manœuvre. Il est surveillé de près par les éclusiers, toujours prêts à porter main forte, et cela nous donne un peu plus de temps ! Mais placer correctement le bateau dans chaque écluse avec un vent de travers à décorner les bœufs, puis le faire monter et le décoller du mur de l’écluse contre le vent pour entrer dans l’écluse suivante, ce fut du sport ! A tel point qu’à la septième écluse, nous ne demandions qu’à nous arrêter pour souffler ; mais lorsque nous avons aperçu le port, exposé en grand au vent, nous avons décidé de poursuivre : encore deux écluses doubles !
Bref, 1 petit kilomètre de parcouru, 1 heure et demis écoulée, et un équipage fourbu. La halte au dessus- de Berg a été fort appréciée ! D’autant plus que les ruines d’une abbaye nous attendaient pour une visite, avec une superbe église.
Nous avons ainsi appris qu’après la période viking où le centre du pouvoir suédois se trouvait à Uppsala, au Nord Ouest de Stockholm, c’est dans cette région que nous traversons maintenant que les Puissants du Moyen-âge s’étaient établis. Sur fond de guerres avec les Danois installés dans ce qui est aujourd’hui le Sud de la Suède. C’est pourquoi on trouve toute une série d’églises et d’abbayes des XIII° et XIV° siècles, voire de châteaux plus ou moins forts des XIV° et XV° siècles.
La visite du jour dans l’abbaye de Vreta Kloster nous a enchantés. Peut-être la première abbaye de Suède, du XIII° siècle, ruinée mais très bien mise en valeur, et une église parfaitement conservée dans laquelle venait de se célébrer un mariage.
De plus, la ville de Linköping voisine, fêtait les 100 ans du premier vol d’avion en Suède, et nous avions la chance de voir les avions à l’entraînement : des souvenirs…

Dimanche 13, après une bonne nuit, et par une matinée ensoleillée, nous étions prêts pour la suite de notre voyage. Début facile : deux écluses doubles, mais avec un vent de 10 nœuds, ce fut sans problème, et des ponts qui se levaient comme par magie à notre approche. En fait une grande partie des ponts est gérée à distance, et des caméras signalent notre arrivée. Lorsque les choses se présentent bien : un autre bateau est juste devant nous ou un bateau arrive en même temps en sens inverse, et que la personne en charge de gérer plusieurs ponts n’est pas occupée par ailleurs, cela peut être très rapide ! Enfin, une écluse qui n’a pour objet que d’adapter la hauteur d’eau entre le canal et le lac : dénivelé de 20 centimètre, et manœuvre de l’écluse « à la main » : nous sommes invités à participer à la manœuvre.
Au fait, que font un dimanche matin les habitants du coin qui ne sont pas allés à la présentation aérienne de Linköping ? Un concours de pêche dans le canal ! Nous avons bien passé les cent premiers pêcheurs sans problème, en serrant de près la berge opposée, mais le dernier ne nous avait pas vus… nous avons emmené dans notre safran un bout de ligne (clac, clac, disait le plomb contre la coque)…
A l’heure de déjeuner, nous passions par le port de Borensberg : arrêt pique-nique, discussion avec un couple de Suédois sur les avions qui continuaient à nous survoler, petite sieste (c’est toujours cela de pris ! Et cela s’avéra nécessaire). Car après la traversée du lac de Boren (au moteur, car nous avions le vent… dans le nez), et le passage d’une deuxième écluse de faible dénivelé (5 cm) manœuvrée manuellement, c’est un escalier de 5 écluses qui nous attendait. Toujours rien de bien difficile, mais toujours impressionnant et … fatiguant ! Daniel au moteur et au winch pour garder la maîtrise du bateau dans le courant créé par l’arrivée d’eau dans l’écluse et Danièle courant d’une écluse à l’autre pour attacher et détacher les amarres, et pousser le bateau pour le décoller des parois.
Halte ce soir-là à Motala, bien pratique. Il s’agit d’une petite ville avec tous les commerces utiles, et les services proposés par le port sont complets. Et ce qui ne gâche rien, le maître du port s’est montré charmant et serviable !
Nota : pour la seconde fois cette année nous avons tenté l’utilisation de la pompe à aspirer la cuve à eaux noires : peu convaincant…
Après Motala, le canal s’interrompt, le temps de la traversée du lac Vättern : immense lac, tout en longueur, avec des profondeurs dépassant les 120 m. Nous avions décidé de longue date de ne pas effectuer la traversée au plus court, car sur la rive Sud Est est établie la ville de Vadstena que nous ne voulions pas manquer. C’est bien sûr au moteur et face au vent que nous avons effectué la « traversée » de 9 nautiques. Un peu inquiets quant à la profondeur du port qui est établi dans les douves d’un château et dans le canal qui les alimentent, nous tentons de joindre par téléphone le maître du port : sa « maîtrise » de l’anglais ne nous a pas permis de nous rassurer. Mais il nous attendait au pied du château, et nous a désigné une place tout à fait confortable, à 30 mètres des douves qui manquaient un peu de profondeur pour les quilles de PikouRous.
Lundi 14 juin, nous nous sommes donc endormis à l’ombre du château de Vadstena… Difficile de traduire notre plaisir ! La visite du château, très bien rénové nous a beaucoup plu. Construit à partir de 1545 comme une place forte pour s’opposer aux Danois, mais transformé quelques années plus tard pour devenir un palais, il est impressionnant !
En fait, c’est le roi Gustave Vasa, considéré comme le plus grand des rois suédois qui en a décidé la construction après avoir annexé tous les biens de l’Eglise, qui de catholique romaine est devenu protestante et nationale, dépendant de lui (comme en Angleterre). Car Vadstena était avant tout une abbaye fondée au XV° siècle par Sainte Birgitta. Cette dernière est la seule sainte suédoise canonisée par le pape. Elle a une grande renommée en Suède, et son abbaye, et en particulier l’église qui contient ses reliques, font encore l’objet de pèlerinages. Ce fut l’objet de notre visite mardi matin. De plus la ville a conservé le dessin de ses rues au Moyen-âge, et de nombreuses maisons des XVIII° et XIX° siècles sont bâties sur les fondations de cette période. C’est aussi une ville moderne : nous y avons même trouvé un stick mémoire de 32 Go, car mon ordinateur commençait à se trouver à l’étroit…

Comblés, nous sommes repartis mardi après-midi vers l’autre rive du lac Vättern et la suite du canal. Nous avons tenté la voile… mais le vent nous a bientôt laissé tomber. Nous avons passé le pont de Karlsborg et avons poursuivi vers un endroit plus calme : Forsvik. Un petit ponton au milieu de nulle part… apparemment. En fait, le canal a été creusé tout à côté d’une très ancienne usine (créée en 1410, et continuant à fonctionner, très partiellement) utilisant la puissance de l’eau pour scier le bois, pour fondre des métaux ou moudre du grain tour à tour dans le temps.
Une partie des bâtiments est aussi utilisée par une association qui bâtit une réplique du premier steamer à roues à aubes qui ait été conçu pour naviguer sur le canal (l’original, qui a coulé dans le lac Vättern a fait l’objet de fouilles). Il devrait emporter des passagers dès 2011…

Ce matin, mercredi 16 juin, et après la visite de l’usine, nous nous présentions à la dernière écluse montante du canal, juste à la sortie de notre mouillage. C’est la partie qui a demandé le plus d’effort lors de la construction du canal, creusée à la dynamite dans le granit : autant dire que cette partie du canal est particulièrement étroite. Des « meeting points » sont indiqués, car deux bateaux ne s’y croiseraient pas. Quand à l’écluse, ses parois sont en granit cru et mal équarri : s’en sortir sans abîmer le bateau s’est révélé particulièrement difficile ! Mais cette partie du chenal est magnifique, sauvage, tortueuse. Et comme l’été semble s’être installé… Nous traversons ensuite un lac, le lac Viken, donc perchés à 92 mètres d’altitude. Le lac est aussi magnifique et présente de nombreux hauts-fonds. Pour passer les endroits difficiles, les constructeurs du chenal ont même dû construire sur le lac des chemins de halage : étrange impression ! En tout cas, les dangers sont nombreux, mais le cheminement bien signalé. Sur la rive, nous assistons à un lâché de parachutistes…
Nous avons finalement rejoint le canal à Tåtorp, à travers une écluse manuelle (faible dénivelé), notre première écluse descendante : nous naviguons maintenant à 91,5 m d’altitude « seulement » ! L’endroit nous semblait un peu trop habité : nous avons poursuivi sur 3 miles pour arriver au ponton de Jonsboda, réellement perdu au milieu de nulle part ou au milieu des fermes et des prairies. Une petite déception, le sauna référencé sur le canal n’est pas encore ouvert…
J’ai donc le temps de mettre à jour le blog !

Au bilan, depuis notre entrée dans le canal, nous avons donc parcouru 100 miles nautiques, «escaladé» 38 écluses, et passé presqu’autant de ponts. Des ponts tournants, basculants ou rétractables, routier ou ferroviaires. Le canal s’est même transformé à deux reprises en aqueduc pour passé sur des routes ! Nous avons traversé toutes sortes de paysages, campagnards, fermiers, des bois de feuillus ou de résineux, des plaines ou des collines, des villes, des villages et des coins déserts : nous ne saurions trop recommander cette ballade !
Nous espérons que la descente vers Göteborg et la Mer du Nord sera aussi variée !

Pluie et Göta Kanal

2010-06-11T20:29:00.002+02:00

Nous nous sommes levés un peu groggy lundi 7 juin, après nos excès de la nuit. Heureusement l’étape du jour fut rapide et sans histoire : vent portant et suffisant pour nous emmener jusqu’à 9 nœuds ! Nous avons fait escale à Stegeborg, au fond de l’isthme qui conduit à l’entrée du Göta Kanal. C’est une bonne adresse, au pied d’un superbe château en ruine, avec une tour remontant au XIII° siècle. En fait, cette escale a donné le ton des jours qui ont suivi : beaucoup de verdure, beaucoup d’Histoire, et… beaucoup de pluie !
Nous y avons accueilli Göran et Birgitta qui ont passé 3 jours avec nous sur le bateau. Ce n’est pas que la navigation dans le canal soit difficile, mais comme toute chose, elle demande une certaine préparation et un petit apprentissage : autant profiter des connaissances des amis ! Nous avons donc transformé PikouRous en péniche, en garnissant abondamment ses flancs de pare-battage (qui ont pour but de protéger la coque du navire) et de planches de bois pour protéger les pare-battage : les murs des écluses sont rugueux, et le courant peut y être violent. Nous avons aussi ramassé les écoutes de trinquette et de génois. L’ancre est dans la baille à mouillage. La grand-voile est dans son lazy bag au chaud. Nous avons même mis en place un paillasson pour s’essuyer les pieds !
Et nous avons passé une première écluse mardi, un peu anxieux, puis une seconde et une troisième pour atteindre la ville de Söderköping. Après 3 essais, nous avions compris : un « homme » à descendre à terre juste avant l’écluse pour passer les amarres, un « homme » sur le bateau pour manœuvrer jusqu’à l’écluse, puis serrer l’amarre arrière un bonne fois et enrouler au winch l’amarre avant au fur et à mesure de la montée de l’eau dans l’écluse. Rien de bien compliqué, mais une erreur d’inattention et le courant prend le contrôle du bateau. Et il y a jusqu’à 4 bateaux par éclusage, dont les équipages ne sont pas forcément plus expérimentés…
Söderköping a beaucoup à offrir : des services et ravitaillement aux maisons du XV° au XVIII° siècles, aux églises du XIII°. Il s’agit d’une ville qui avait une forte importance pendant le Moyen-Age, car située sur une rivière (Storårn = grande rivière, sur la photo) qui permettait un commerce fructueux autour de la Baltique. Mais comme souvent, l’élévation du terrain a rendu la navigation impossible et un port a été créé au XVI° siècle à 80 km plus au Nord… Nous nous sommes donc offerts une journée de repos et de visite.
Jeudi 10 juin, nous avons poursuivi notre navigation sur le canal. Nous avons découvert qu’en plus des 58 écluses qui jalonnent les 190 km du canal (en fait, cette longueur inclut le canal à proprement parler et quelques lacs), nous devrons passer 50 ponts : certains sont assez hauts pour nous permettre de passer sans encombre, d’autres doivent être manœuvrés.
Le Göta Kanal va nous emmener grosso modo de la Baltique au centre de la Suède, puis nous traverserons l’immense lac Vänern et prendrons un autre canal, leTrollhätte Kanal pour rejoindre Göteborg et la Mer du Nord.
Nous allons monter de 0 m d’altitude à 92 m, et commencerons à redescendre vers l’Ouest alors que nous serons encore sur ce canal. D’où les quelques écluses à passer…
Donc, pour cette deuxième journée sur le canal, 11 écluses et quelques ponts, des paysages champêtres, et une halte au bord d’un ponton au milieu de nulle part. L’ancien chemin de halage permet aux cyclistes, au cavaliers et aux marcheurs de profiter des lieux. Nous rencontrons aussi quelques kayakistes : le Göta Kanal est vraiment un lieu de vacances privilégié. Et il le mérite !
Aujourd’hui vendredi, nous avons laissé nos invités reprendre la route vers Herräng. Puis nous avons traversé une écluse entre un pont routier et un pont de chemin de fer. Il faut bien compter une heure et demie pour l’éclusage des bateaux qui nous précédent, l’ouverture du pont routier et surtout l’ouverture du pont de chemin de fer qui permet une circulation ferroviaire importante (et prioritaire) dans le sens Nord-Sud de la Suède. Mais nous étions prévenus, le temps n’a pas le même sens sur le canal. Nous avançons au gré des évènements : si un bateau de passagers est devant nous, il a priorité et nous attendrons ; si 4 bateaux nous précèdent et remplissent une écluse, nous attendrons qu’ils soient passés, si un équipage est lent à la manœuvre, le trafic sur le canal s’en ressentira, si un bateau de passagers a endommagé une écluse suite à une fausse manœuvre, il se peut que nous attendions une nuit la réparation… Bref, il faut prendre son temps !
Nous avons aussi traversé un « petit » lac : 25 km de large avant d’arriver à l’escalier d’écluses le plus important du canal : 7 écluses l’une au-dessus de l’autre. Nous escaladerons demain cet escalier : les écluses sont fermées pour la nuit.

Traversée expresse de l’archipel de Stockholm

2010-06-07T20:22:00.008+02:00

L’an dernier nous avons musardé, arpenté l’archipel dans tous les sens, à la recherche des plus fabuleux mouillages. Le contraste était grand pour nous cette année, puisque notre objectif était toujours de gagner le Sud… Certes, en nous faisant plaisir ! Le guide de navigation de la région que nous avons bien feuilleté pendant 1 mois l’an dernier, nous a été utile 4 jours ! Et puis, tout est plus facile une seconde fois, nous avions nos points de repères cette année et nous nous sentions "comme chez nous !" dans cet archipel !
La navigation a été très facile, avec toujours des vents portants à appuyer de temps en temps au moteur.
Mercredi 2 juin, un peu de «mal de mer», car le vent ayant bien soufflé pendant la nuit, la mer était quelque peu agitée, et le vent pas si vaillant pendant la journée. Jeudi le vent s’est maintenu à plus de 17 nœuds pendant la majeure partie de la journée ; il nous a surpris par sa direction et son intensité, alors que nous montions le spi… Que nous avons descendu illico ! Nous avons navigué entre 7 et 8 nœuds pendant la majeure partie de la journée : agréable ! Vendredi, vent en rafales, entre 0 et 18 nœuds : bonnes sensations aussi. Et comme nous avançons essentiellement sous voile, le moteur ne recharge pas les batteries… Alors Daniel a décidé d’essayer le bon fonctionnement de l’hydro-générateur : ça marche ! Mais gare aux bateaux qui voudraient nous croiser d’un peu près par l’arrière (une hélice traîne au bout d’un filin de 30 mètres)… C’est que nous sommes au début d’un week-end, dans l’archipel de Stockholm, et il y a enfin des voiles sur l’eau ! L’hydro-générateur ne nous permet pas de recharger nos batteries en route, mais nous permet de compenser nos dépense courantes : système de navigation, pilote automatique et réfrigérateur : pas mal ! Bon, il freine un peu…
Samedi, nous quittons l’archipel par le Sud. L’an dernier nous y étions rentrés par le cap d’Oxelösund, avec un vent de 40 nœuds : de grands souvenirs… Cette année, le temps est plus clément, et nous décidons de couper et de naviguer au sein de l’archipel de Trosa. Cette idée se révèle excellente samedi : le vent est portant et nous naviguons sous voile dans un entrelacs d’îles et de chenaux : magnifique, même si Daniel doit se déchaîner à la manœuvre. Moins bonne idée dimanche : nous sommes grosso modo face au vent, qui dépasse souvent les 15 nœuds, et compte tenu de l’étroitesse des chenaux, nous passerons la journée au moteur : tout aussi beau (et par grand soleil), mais moins agréable !

Nos escales : une nouvelle et deux « connues » dans l’archipel :
- Arholma au Nord, une « grande île », avec une activité agricole, des sentiers et une église très jolie,
- Ostholmen à l’Est de Möja et Rånohamn au Sud de l’archipel, deux mouillages que nous avions beaucoup aimés l’an dernier, et que nous avons encore plus apprécié : soleil, quiétude, vert printemps. A preuve : l’an dernier il y avait tant de monde sur la liste d’attente du sauna d’Ostholmen, que nous avions renoncé. Cette année, il y avait de l’activité, mais sans plus, et nous avons pu prendre notre tour sans problème : sauna 4 étoiles (magnifique sous tous les aspects, mais électrique…). Et à Rånö où nous avions aperçu des chevreuils l’an dernier, nous sommes tombés en arrêt sur une horde de 6 bêtes (qui nous observaient aussi) !

Samedi 5 juin au soir nous arrivions à Trosa, une ville ancienne d’environ 5000 habitants à 60 km au Sud de Stockholm, construite sur une rivière. Comme souvent sur la côte Est de la Suède, les Russes ont ravagé la ville en 1719, à l’exception de l’église. Mais nous n’avons pas visité cette église : le sol s’est soulevé, et le port ainsi que le village qui en dépendaient ont dû être déplacés, si bien que l’église est à 2,5 km dans les terres aujourd’hui. Mais les maisons du XVIII° siècle ne manquent pas, et la ville est charmante. A revoir, en dehors du week-end, pour plus d’animation… Trosa constitue aussi une bonne halte, avec tous les services, et nous avons pu compléter notre ravitaillement.
Nota : une escale dans ce port impose cependant de longs cheminements dans les chenaux de l’archipel.

Dimanche 6 juin au soir, après avoir bataillé plusieurs contre le vent, et nous être remplis les yeux de chenaux étroits et magnifiques, c’est à Lilla Trässö que nous avons fait escale. Une toute petite île, comme son nom l’indique (lilla = petit), mais suffisante pour nous protéger du vent du Sud, et nous l’espérons du Nord qui devrait souffler à notre réveil, selon les services météorologiques locaux… Amarrage à la suédoise, barbecue à la suédoise : depuis que nous avons découvert le secret des Suédois pour allumer le barbecue, nous n’hésitons plus (chut ! ils utilisent abondement du pétrole lampant ou autre liquide inflammable mais pas trop…).
Lilla Trässö est à quelques miles à l’Ouest de Oxelösund, où nous étions allés l’an dernier pour faire soulever notre bateau après avoir heurté un rocher… Euh ! Si nous parlions d’autre chose ?
Voilà un sujet de conversation plus sain : nous avions choisi pour cette nuit notre abri en fonction de notre connaissance de la météo annoncée : vents du Sud ou du Sud-Ouest pour la nuit selon les stations météo, vent du Nord ou du Sud-Ouest, faible pour la matinée. Notre petite baie était donc ouverte à l’Est. Et devinez qui nous a réveillés sur le coup d’une heure du matin ? Un bon vent d’Est entre 10 et 13 nœuds ! Branle-bas de combat ! Il est vrai qu’il faisait relativement clair, mais un petit brouillard se pointait. Au moment de ramener la dernière amarre qui nous liait à la terre, celle-ci s’est coincée dans un rocher… Pas le temps de finasser, nous avons dû la laisser dernière nous… Nous avons trouvé notre chemin vers un abri que nous avions repéré, ouvert au Sud, lui. Tout au fond de la baie, nous avons pu mouiller, en constatant après deux tentatives que les fonds ne tenaient pas si bien que cela. A part ce «détail», l’abri était plutôt bon. 4 heures de sommeil léger, et nous repartions car la petite houle qui entrait la baie n’avait rien d’agréable. Au sortir de la baie, c’est un vent toujours d’Est qui nous attendait, mais entre 15 et 18 nœuds, puis 22 noeuds : ris et trinquette étaient bien adaptés. Pas mal pour une prévision de vent faible du Nord… Nous avons ainsi avalé les miles vers le chenal d’entrée de Norrköping, en surfant même à l’occasion à une vitesse de 9 nœuds ! Le vent s’est ensuite stabilisé pour nous permettre d’apprécier le chenal vers Söderköping et le Göta Kanal.
Nous serons bientôt aux portes du canal !

Toujours vers le Sud

2010-06-02T20:27:00.007+02:00

Ces trois derniers jours, nous avons eu des conditions de navigation assez similaires et agréables : sans nous fatiguer beaucoup, nous avançons bien (90 nautiques). Nous utilisons le moteur que dans les isthmes étroits face au vent et pour cheminer dans les chenaux qui nous mènent aux ports. Du soleil, mais toujours un fond de fraîcheur. Mais cela va mieux : nous avons pu prendre un petit-déjeuner et un dîner à l’extérieur.
La mer est « nettement » plus chaude, entre 8 et 11°. Et en navigation, il nous arrive de dépasser les 14° à l’intérieur ! Et le printemps se fait nettement sentir via la végétation.
Les ports et la mer commencent à se peupler : nous sommes 2 ou 3 bateaux à chaque escale ! Et nous apercevons même 1 voilier de temps en temps durant la journée… Et encore un transport de grumes.
Le bateau a retrouvé toutes ses capacités : mardi 1° juin, la drisse de spi a été repassée dans son réa au haut du mât. La manœuvre s’est faite en 2 temps. Daniel a essayé l’échelle de sangle qui est sensée lui permettre de se hisser sans aide extérieure en haut du mât. Cette première tentative a été mal préparée (nous ne connaissions pas suffisamment le matériel), et il a fait de gros efforts pour un résultat médiocre. De plus le descendeur qui permet d’assurer la sécurité et de faciliter la descente ne nous a convaincu ni l’un, ni l’autre. Danièle, guérie de ses brûlures à la main a réessayé deux jours plus tard, en tirant les leçons de la précédente expérimentation et en se faisant largement aidée par une chaise hissée par Daniel au winch. 1/3 d’effort sur l’escalier de sangle pour celui qui monte, 2/3 d’effort pour celui qui hisse : c’est plutôt confortable pour l’équipage, et ça marche !
Bon, nous avons toujours un problème côté pompe à eau (le contacteur ?), mais cela fait partie de la navigation…
Côté escales, une déception et deux bonheurs !
Fagerviken nous était décrit par la documentation comme un port de pêche qui avait été important et qui accueillait maintenant des bateaux de plaisance. Malgré le long cheminement entre les rochers nécessaire pour le rejoindre, la description nous avait séduite. En fait, c’est le cheminement qui nous a apporté le plus de joie : un heure à zigzaguer entre des dangers que nous avions l’impression de pouvoir toucher à certains moment, mais avec des alignements et des bouées pour nous aider, et au final 5 m de fond au minimum. Quelques bouées étaient absentes, nous en avons même aperçue une à la dérive, mais le lendemain matin, nous avons pu constater qu’un bateau des Phares et Balises était à l’œuvre pour réinstaller le total.
Le port était en effet très large, avec de nombreux quais, dont certains assez hauts pour des chalutiers, mais désert et sans aucune indication. Nous avons erré un quart d’heure en tentant de savoir quels étaient les pontons privés et les pontons qui nous étaient destinés… Nos appels téléphoniques sont restés sans réponse ou nous ont mis en contact avec des personnes ne parlant pas anglais. Nous avons donc choisi notre quai et nous sommes installés. Bien sûr, nous n’avons localisé aucun service malgré les indications de notre documentation. Mais l’endroit était joli, et il faisait bon !
Deuxième escale : Öregrund où nous étions passés le 15 mai, alors que nous allions vers le Nord. Petite ville toujours charmante d’autant que les commerces étaient ouverts et que les machines à laver fonctionnaient. Évidemment, un des sèche-linge était en panne. Et le responsable du port (bien que très « suédois », grand, blond, avec un anneau à l’oreille droite) avait une notion du service toute française, du genre « Ah oui, il ne fonctionne pas. Je ne peux rien faire dans l’immédiat. Vous pouvez étendre le linge sur vos filières. »… Bien sûr : 2 fois 10 mètres de filières pour 4 machines de linge à 21 heures le soir pour repartir le lendemain !
Dans le port, échange avec un équipage néerlandais et le Suédois que nous avions rencontré deux jours avant à Storjungfrund. Repas au resto en commun, fromage et vin rouge sur notre bateau. Et couleurs superbes en fin de soirée !
Hier après-midi, nous avions rendez-vous à Raggarön avec Göran et Leif sur Salofsie. Daniel et Leif se sont déjà rencontrés à Stockholm il y a une quinzaine d'années. Sauna sur une plateforme flottante, déjeuner et dîner sur le barbecue, musique : soirée très agréable !
Et nous avons évoqué la possibilité que Leif nous accompagne pour la traversée entre la Norvège et Écosse en juillet…

Du vent, et même souvent portant !

2010-05-30T13:44:00.007+02:00

Côté voile, les choses ont changé depuis que nous avons pris la direction Sud : nous avons du vent, et même souvent portant ! Cela nous permet de faire des navigations plus longues. Nous avons ainsi parcouru 53 miles mercredi 26 mai, 31 miles jeudi, 40 vendredi et 27 samedi. Cela nous convient bien car nous avons 330 nautiques à parcourir en ligne directe d’ici à l’entrée du Göta Kanal. Et la ligne droite, est rarement celle que le vent et la configuration du terrain nous permettent d’adopter…
Encore un peu de moteur, mais beaucoup moins, et du spi ! Au portant nous avons fait de beaux surfs à 8,5 nœuds jeudi, avec un vent jusqu’à 26 nœuds par rafales, mais avec une houle de 2m, cela n’était pas toujours d’un grand confort !
Nota : les prévisions des services météorologiques suédois, norvégien ou américain (Zigrib) sont toujours aussi peu fiables…
Et puis par vent arrière, la capote ne nous protège pas, et ce vent du Nord n’est pas des plus chaud. Au près, le bateau est bien calé, et nous n’hésitons plus à naviguer de l’intérieur, mais au vent arrière, avec une mer un peu formée, pas question de faire confiance au pilote automatique : Daniel reste dehors à la barre, ce qui nécessite des couches de vêtements protectrices supplémentaires !…
Samedi, nous étions vent de travers, et avec le spi asymétrique, nous dévalions à 7,5 nœuds avec un vent de 10 nœuds : grisant ! Mais, le vent est monté, et la descente du spi n’a pas été un modèle du genre : une main brulée par la drisse, le spi à l’eau, la drisse sortie de son réa en tête de mât… Bref, rien de cassé, nous avons récupéré le spi (plein d'eau, il est lourd) mais il va nous falloir monter là-haut. Et dans la même journée, nous avons goûter de nouveau à la navigation dans le brouillard, en toute décontraction car nous étions plus loin des côtes.
Et toujours aucun bateau de plaisance sur l’eau…

Côté sites et escales, nous avons encore été gâtés. A 3 nautiques à l’Ouest de Mjältön, nous avons découvert un chenal entre deux îles qui abritait un port de pêche : Ulvöhamn : superbe ! Puis nous sommes passés à 6 nœuds au pied du phare de Högbonden juché sur son îlot rocheux.
Nous sommes arrivés sous une petite pluie dans une petite baie au Sud de l’île de Åstön pour notre première escale. Pas de ponton comme promis par la documentation, mais un mouillage où l’ancre tient fermement : une bonne nuit, mais « un peu » fraîche dans un cadre champêtre et d’une grande tranquillité.
Jeudi soir nous nous sommes amarrés à Mellanfjärden, encore un ancien port de pêche avec peut-être une petite activité résiduelle. Les installations sont superbes. Et le village un peu plus habité que d’habitude. En plus de la promenade-découverte, du sauna (électrique, mais spacieux et tout neuf), j’ai pu lavé 4 machines de linge. Bon, au moment de les faire sécher, nous avons constaté que le sèche-linge ne fonctionnait pas. Nous avons appelé le maître du port, qui est venu avec son frère électricien pour constater qu’il n’y avait rien à faire, et… est reparti avec le linge mouillé pour le faire sécher chez lui ! Si ce n’est pas un accueil de qualité ! Notre seul regret : non seulement il y avait un restaurant, mais il était ouvert et son menu bien appétissant. Mais la langue anglaise n’est pas aussi pratiquée dans les campagnes qu’à Stockholm, et une incompréhension sur les horaires d’ouverture nous a privés d’un bon repas…
Vendredi soir, nous avions décidé de tenter un mouillage sur l’ïle de Kråkö, dont l’accès nous avons été décrit comme difficile mais faisable, et le lieu idyllique. Nous l’avons donc tenté, comme nous avions tenté il y a une semaine celui de Prästgrundet. A Prästgrundet, tout s’était étonnamment bien passé ; à Kråkö, non ! Et la seule façon de le savoir, c’est d’aller toucher le fond avec ses quilles… mais à très faible vitesse. Nous avons donc touché le fond et fait demi-tour, pour aller deux nautiques plus loin sur l’île d’Innerstön. Le hasard a bien fait les choses… Nous avions un ponton pour nous tout seuls, et un sentier qui nous amenait de l’autre côté de l’île… avec de nombreuses traces d’élan, et ô bonheur, Daniel qui marchait devant a vu l’auteur de ces traces/ Voici le reportage de ce hardi explorateur :

« J’avançais en éclaireur sur un petit sentier dans la forêt. Danièle trainait derrière et regardait ses pieds. Je vois un drôle d’animal devant moi à une cinquantaine de mètre. Il me regarde d’un air stupide, les pattes rentrées en dedans. Il n’est pas très gros, sans doute un jeune moose. Mon premier acte de courage est de reculer et alerter Danièle qui regarde toujours ses pieds…Le temps qu’elle regarde enfin dans la bonne direction, le moose a pris la poudre d’escampette et nous laissant quelques crottes ... »

Un autre voilier nous a rejoint et nous avons ainsi passé la soirée un couple suédois, Elisabeth et Sören : apéritif à bord, barbecue (nous avions acheté par hasard une viande excellente), et discussion jusque fort tard dans la nuit autour d’un feu de camp : très sympa ! Avec des sujets variés : techniques de pêche pour éviter les dégâts par les phoques, fabrication du papier et divers qualité de papier et emballage, financement des pôles de compétitivité suédois… A minuit, pas besoin de lampe de poche pour rejoindre le bateau : il ne faisait pas vraiment nuit…
Une grasse matinée était nécessaire pour se rattraper, et un problème de pompe à eau nous a retenu jusqu’à midi. J’en ai profité pour constater que si le printemps arrive tardivement, les choses ne traîne pas ensuite : les myrtillers qui étaient « nus » il y a 15 jours, sont maintenant couverts de baies, encore vides et pâlottes certes, mais quelle avancée !
Et notre étape hier au soir à Storjungfrund a aussi était fort intéressante. Un ancien port de pêche (encore !) caché derrière une digue en béton à la bretonne (ça, ce n’est pas courant), avec un phare de bonne taille datant de 1853 (ceci explique sans doute cela), où nous sommes seuls en arrivant. Une promenade nous fait découvrir une église du XVII° siècle, un sauna et un mouillage sur plage de sable de l’autre côté de l’île. A notre retour, un autre voilier est amarré derrière nous (deux soirs de suite : l’été approche !). Et le sauna (4 étoiles) chauffe : nous faisons connaître notre désir de prendre le créneau suivant. Il n’y a pas de problème et nous sommes même invités à venir participer à une petite cérémonie religieuse dans l’église, vers 22h. C’est donc tout propres que nous nous présentons, avec le skipper du bateau voisin (qui parle français) devant la porte qui est couverte de graphitis des XVII et XVIII° siècle. Nous sommes 8 personnes dans l’église (sans doute toute la population présente), quelques poèmes sont lus, nous nous joignons à deux chansons (en suédois !), quelques prières, et une grande simplicité. Pour nous c’est une découverte de l’église protestante suédoise agréable. D’autant que nos hôtes ne sont pas avares d’explications : la construction des ces églises dans les plus petits villages répondait à une volonté de l’Etat suédois, qui exerçait sa tutelle via son église. La loi obligeait chaque Suédois à assister à un office une fois par semaine.
Et c’est par respect pour ces pêcheurs qui vivaient isolés dans ces îles dans des conditions difficiles qu’un groupe vient deux fois par an passer quelques jours sur l’île et organise ces offices.
Retour aux bateaux, et… digestif alibi à une conversation à bâtons rompus, cette fois en français !
Dimanche matin se lève sous le soleil et une température plus clémente. Où serons-nous ce soir ?

Höga Kusten : Le Nord pour PikouRous

2010-05-27T18:41:00.006+02:00

La Suède s’étire tout en longueur : de Ystad le point Sud où nous avons « atterrit » l’an dernier, à Stockholm il y a bien 600 km ; de Stockholm à Mjältön, qui sera le point le plus septentrional atteint par PikouRous, il y a encore près de 500 km ; encore 420 km jusqu’aux côtes Nord de la Baltique (qui s’appelle ici la mer de Botten ou Golfe de Botnia), puis quelques centaines de km de terre jusqu’à la frontière avec la Norvège !
Nous aurions bien voulu pousser plus Nord, mais le temps nous manque ! Nous avons donc atteint hier « notre » Nord : Mjältön, à la latitude de 63°02,19.
Des latitudes N 62°30 à N 63°27 environ, s’étend la High Coast, à la géologie et aux paysages spécifiques. C’est l’endroit en Suède où la terre continue à se soulever avec la plus grande ampleur : 8 mm par an ! Les paysages sont plus vallonnés, les espèces de végétaux plus variées…
Cf les sites : www.y.lst.se ; www.highcoast.net ; www.naturumhogakusten.se.

Dimanche 23 mai, sous une petite pluie persistante nous gardons toujours cap au Nord. Nous croisons plusieurs phoques qui nagent à proximité des filets de pêcheurs : un hasard ?? Nous avons décidé d’aller ce soir à Härnösand, une petite ville qui est à la porte de la Höga Kusten, et nous permettra, nous l’espérons de nous ravitailler (cela fait 9 jours que nous sommes en route sans ravitaillement autre que l’eau et le gaz), et faire un peu de lessive. La ville est située sur un chenal coupé en 3 tronçons par des ponts de moins de 3,5 mètres de tirant d’air : pas pour nous. Elle compte 3 petits ports d’accueil, un par tronçon, et nous étudions avec soin la documentation pour choisir celui qui répondra le mieux à notre besoin. Nous n’arrivons pas à contacter les responsables du port (qui n’ouvre que le 15 juin…). La machine à laver semble appartenir au port central, entre les deux ponts. Nous contactons donc les responsables de l’ouverture des ponts : ceux-ci s’ouvrent à la demande, dans un créneau de 2 heures le matin et entre 18 et 20 heures le soir. Le premier pont se soulèvera donc pour nous ce soir à 18h30. Il nous faut donc adapter la vitesse de notre navigation. Bien sûr, le vent faiblit en début d’après-midi, et nous naviguons sous voile et moteur pendant un temps, puis au moteur. L’accès se fait du Sud par un chenal de quelques kilomètres entre des berges souriantes : le printemps est nettement visible avec le vert printemps des jeunes feuilles sur le vert sombre des conifères. Nous apercevons même un remonte pente sur un petit sommet. Nous arrivons avec un quart d’heure d’avance et… un vent par rafale se lève. Pas moyen de s’amarrer : nous mettons l’ancre pour attendre l’heure. A l’heure dite les feux s’allument, la circulation routière est interrompue et le pont se soulève. Ce n’est pas bien large… mais ça passe ! Nous poursuivons un chenal marqué au plus profond sur la carte à 2,5 m, toujours avec un bon vent. Mais nous avons bien choisi notre abri : nous appontons face à un restaurant qui nous protège complètement du vent ! Ensuite, vient la déception : toutes les installations sont fermées, y compris les toilettes et… la buanderie. Tant pis, nos réserves de linge sont importantes : nous ferons sans ! Et le distributeur de gas-oil est de l’autre côté du 2° pont. Quand le soleil veut bien paraître, la ville est très jolie, mais un peu triste en ce dimanche soir (remarquez, Quimper un dimanche soir du mois de mai, n’est pas très vivante non plus !). Pour changer, nous avions décidé d’aller au restaurant : nous n’avons trouvé que Mac Do ouvert…

Lundi matin, nous nous précipitons au syndicat d’initiatives, où nous sommes très chaleureusement accueillis. Mais rien à faire pour joindre les responsables du port. Nous prenons rendez-vous pour faire lever le 2° pont à 18h, et partons visiter la ville et sa cathédrale (la plus petite de Suède), faire nos courses. Nous déjeunons au restaurant auprès duquel nous sommes amarrés (fort bien) car il est maintenant ouvert, et bricolons sur le bateau. Daniel lâche un peu tôt son amarrage et doit manœuvrer pendant un quart d’heure dans un mouchoir de poche en attendant que le 2° pont ouvre : pas bien large non plus, et encore plus impressionnant, mais ça passe ! Arrêt au poste de gas-oil, et nous nous dirigeons vers Lustholmen, à 3 Nm. Il s’agit d’une presqu’île qui appartient au club nautique de Härnösand et a une excellente réputation. Effectivement, l’endroit est magnifique : baie calme avec vue sur un golf, plage de sable, et les installations sont somptueuses : clubhouse sur une hauteur, douche, sauna, salle de réception flottante, barbecue, etc… Et nous sommes accueillis par une odeur subtile que nous identifierons en nous promenant : le muguet, qui est ouvert !
Mais, bien que la documentation cite une ouverture des installations dès le mois de mai, il n’y a pas un chat !
Toilettes et douche sont accessibles, mais pas le sauna, bouh ! Nous profitons de ce qui s’offre, et aurons même le plaisir de surprendre un ragondin ou autre raton-laveur qui a son terrier dans la berge près du ponton !
Et surtout, nous calfeutrons toutes les ouvertures du bateau avec soin pour la nuit : à 23 heures, il ne fait pas bien nuit, et à 3 heures du matin, il fait jour… Nous ne dormons pas aussi longtemps que nous en aurions besoin !

Mardi 25 mai se lève sous de bons auspices : du soleil et du vent. Et c’est avec entrain que nous reprenons notre chemin vers le Nord. Mais le soleil va bientôt laisser la place aux nuages et au froid. De plus le vent souffle en rafales : entre 3 et 22 nœuds ! Difficile de s’adapter : nous choisissons 1 ris dans la grand’ voile et la trinquette, auxquels nous ajoutons le génois quand le vent se calme. Nous avons choisi de cheminer entre des îles qui nous permettent d’apprécier le changement de paysage, mais les chenaux canalisent le vent, et nous sommes souvent au près, et même obligés de passer au moteur les isthmes les plus étroits. Nous renonçons à nous approcher du Högakustenbron, un pont suspendu immense à 4 nautiques de notre route au Nord : face au vent en rafales, c’est pas facile.
La récompense, ce sont les paysages : c’est tout simplement beau ! Et nous sommes le plus souvent à une vitesse supérieure à 7 kt…
A 13 heures, nous nous ancrons devant le village de pêcheurs de Berghamn. Ce doit être très joli avec le soleil, mais c’est un peu triste aujourd’hui, et FROID ! Déjeuner, sieste, et nous mettons le cap sur Mjältön. Toujours des rafales violentes, et une bonne vitesse.
Mjältön nous a été particulièrement vanté : il s’agit de l’île la plus haute de Suède : 236 mètres. Elle comprend une petite lagune dans organisée avec des pontons et quelques installations pour l’accueil des plaisanciers. Et il est de tradition depuis quelques dizaines d’années que les plaisanciers qui y mouillent montent au sommet en y apportant un caillou. Comme nous n’arriverons pas avant 19 heures, nous débattons : sauna ce soir et escalade demain matin ou l’inverse ?
Nous arrivons, et le site est à la hauteur de sa réputation. Nous accédons par un court chenal au lagon, tout rond, au pied de la colline et entouré d’une végétation luxuriante. Un peu sombre cependant. Nous cherchons les pontons : ils sont bien au sec sur les berges (pour l’hiver ??). Il reste un débarcadère un peu vieillot de 1m de large. Nous décidons de nous y amarrer avec une ancre arrière. Pas si facile compte-tenu du vent qui pénètre partiellement dans la baie ! Et le débarcadère est un peu fragile : nous préférons amarrer notre avant aux arbres sur la berge. Alors sauna ou escalade ? Déception, dans le sauna, le poêle a été enlevé (en cours de remplacement ?). Ce sera donc escalade, à la nuit tombante, avec des « traces » d’élans un peu partout, dans un cadre magnifique : il y a pire situation. Avec une vue sur notre lagon à mi-pente, et une vue à 360° sur les collines et l’archipel environnant. Bien sûr, nous déposons nos deux cailloux sur le tas existant.

En route vers le Nord

2010-05-24T21:56:00.006+02:00

Notre objectif est d’aller le plus au Nord possible, mais notre priorité reste d’arriver à l’entrée du Göta Kanal qui nous permettra de traverser la Suède, dès son ouverture le 7 juin. C’est-à-dire qu’après être montés bien au Nord de Stockholm, il nous faudra redescendre au Sud. Et puis, il y a l’île de Gotland à visiter par là, que nous n’avons pas eu le temps de voir l’an dernier… Beaucoup de lieux à visiter, et une météo peu favorable : printemps en retard, puis haute pression stable et donc petits vents nous attendent.

Nous sommes aussi prévenus : certes, il fait très beau et même chaud au soleil, mais sur la mer encore froide la chaleur développe des brumes qui peuvent être épaisses et persistantes en mai…

Dernière précision, il n’y a pas de guide de navigation après cette étape, mais seulement une description des abris et ports d’accueil : à nous d’improviser avec les cartes.

C’est donc avec un petit vent que nous quittons Öregrund lundi 17 mai ; petit et bien entendu, contraire ! En fin d’après-midi, le vent nous lâche carrément dans une zone où les possibilités de mouillage n’abondent pas. Nous nous dirigeons vers des bouées référencées sur notre documentation à Björnsundet : pas de bouée (ce n’est sans doute pas encore la saison, ou bien les glaces de l’hiver les ont arrachées ??). Pas de problème, nous allons nous ancrer ! Mais… le fond est de roches et l’ancre refuse de tenir. Nous voilà donc repartis au moteur vers l’île d’Eggegrund, à 10 nautiques plus au Nord. Là aussi nous sommes sensés nous accrocher à une bouée… Sera-t-elle en place ? Eh ! Oui, nous voilà rassurés. Le mouillage n’est pas particulièrement attractif, mais nous passons une bonne nuit.

Au lever, une bonne surprise : le soleil nous permet de prendre notre petit-déjeuner dans le cockpit. Notre navigation commence à ressembler plus à des vacances qu’à un entraînement à la survie.

Et le vent sera certes contraire, mais présent toute la journée. C’est en fin de journée que la difficulté se présente : nous avons choisi de nous abriter à Axmar Brugga qui se blottit au fond d’un petit archipel et s’atteint par un chenal étroit et tortueux… mais magnifique. La prise de bouée devant le ponton n’est pas une réussite fameuse : vent de travers et amarre trop courte (pourtant, nous le savions !) nous obligent à recommencer.

Nous sommes accueillis par… les hirondelles et autres oiseaux de mer ou non. Le restaurant promis est bien là, fermé. Ce n’est pas la saison, vous dis-je ! Le sauna, certes électrique est aussi là, mais… ouvert ! En tripotant un peu les interrupteurs et autres contacteurs nous parvenons à le mettre en route. Le temps de faire une belle balade, autour d’une ancienne (lire très ancienne) usine sidérurgique, toute équipée y compris des restes du château de son propriétaire, et le sauna est chaud… Certes le printemps est là, mais nous découvrons encore une plaque de neige, et le muguet n’est pas encore fleuri.

Au petit matin, quelques locaux sont au travail… pour préparer la saison. Ils nous rassurent : nous avons bien fait d’utiliser le sauna, et ne veulent pas que nous payons la nuitée : ce n’est pas la saison ! D’ailleurs, nous sommes le premier bateau à faire escale cette année…

Ce mercredi matin, nous avons pris notre temps : le brouillard annoncé était bien là. Rester à notre mouillage ou reprendre le chenal, traverser l’archipel et naviguer sans rien voir ?? Après moultes hésitations, nous voilà repartis. Le chenal semble plus facile à prendre dans la brume. La navigation au GPS, validée par le tracé des côtes et la détection des balises par le radar et l'AIS qui nous donne la position des gros bateaux dans le secteur offre un "certain" confort. Mais les conditions finissent par nous peser, : nous constamment à tendre l'oreille à l'écoute d'éventuels petits bateaux...d’autant que le vent nous lâche aussi dans l’après-midi. L’abri le plus proche semble avoir tout pour nous plaire… Mais si nous avons bien compris que le court chenal d’accès (10 m de long) était dragué à 2 m de profondeur, nous n’avons pas trouvé la profondeur dans le port. Notre tirant d’eau est toujours de 1,60 m et les hautes pressions ont plutôt tendance à réduire les hauteurs d’eau indiquées sur les cartes. Fatigués, nous décidons de tenter le coup. Le brouillard est toujours aussi dense et nous découvrons l’île quelques centaines de mètres avant de prendre le chenal. Daniel adapte la vitesse aux conditions météo et au lieu : 0,0x nœuds : on ne peut pas entrer avec une vitesse négative ?? Le sondeur confirme le profondeur du chenal, mais nous apprend ensuite que le fond du port peut remonter à 1,80 m. Et l’espace de manœuvre équivaut à un grand mouchoir de poche. Mais ça passe ! Il nous faudra quand même une marche de deux heures dans l’île pour décompresser… Une île superbe et très contrastée : nous vous laissons regarder les photos ! Et, bien sûr, déserte à cette époque de l’année : je vous rappelle que ce n’est pas la saison, et hors week-end, les maisons de pêcheurs, devenues résidences secondaires sont inoccupées. Nous profitons encore des oiseaux de toutes sortes, y compris d’une petit colonie de goélands installée à 20 m du ponton.

Les paysages de cailloux sont spécifiques des îles de ce coin de Suède. Les glaciers, en se retirant il y a 10000 ans ont râpé le sol et détaché ces morceaux de rocs. Souvent, on trouve une sorte de lagune dans l’île, dans laquelle se sont installés des pêcheurs.

Jeudi se lève toujours dans le brouillard. Nous optons pour la tranquillité, et la poursuite de notre découverte de l’île. Mais à 15 h, le brouillard se lève, et nous revoilà en route vers le Nord.

Deux bonnes heures de navigation sous spi nous emmènent au Sud de l’île de Agö. Une zone de protection de phoques apparaît sur la carte et, effectivement, nous commençons en passant sous le vent à percevoir une certaine odeur (ou une odeur certaine ?) de poisson pourri, puis à entendre des ronflements, pour finir par apercevoir la colonie pour partie dans l’eau, pour partie sur les rochers. Il y a bien plusieurs centaines d’individus : impressionnant ! Mais ils restent bien à l’écart dans l’enceinte de la zone protégée : ils ont sans doute appris à lire les cartes !

Nous poursuivons vers notre mouillage, à deux pas, et entrons dans une superbe baie. Nous n’y serons pas seuls : pour une fois un autre voilier est amarré, et son équipage semble fana pêche. Mais il se fait tard et notre descriptif nous signale un sauna : à peine amarrés, nous partons à sa recherche : sauna 4 étoiles, chauffé au bois qui malheureusement est bien humide. Il nous faudra bien deux heures pour faire prendre le feu et chauffer la pièce. Mais quelle récompense !

Vendredi matin, nous partons à pied découvrir l’île. Forts de notre savoir acquis à Vässarö, nous savons maintenant reconnaître les crottes d’élans… et le chemin en est très largement semé. Les alentours aussi, d’ailleurs. On peut même dire que la densité en est supérieure à celle des crottes de chien dans le XVI° arrondissement de Paris ! Nous sommes donc à l’affût… Mais ils se cachent trop bien.

A 2 km se trouve un ancien port de pêche, avec une église qui nous semble toute neuve… En discutant avec un des habitants, nous apprendrons que l’île fêtera les 350 ans de l’église et du village cet été ! Pas question pour un voilier d’entrer dans ce port : comme souvent, la terre s’est soulevée ici, et seules les barques peuvent encore y trouver un abri.

Bonne surprise au retour, nos voisins nous proposent une partie de leur pêche : 4 superbes brochets et 3 perches ! Ils nous confirment qu’il est possible de les cuire au barbecue : nous nous lançons. Vu nos talents dans le domaine, ils nous prendrons en pitié et nous aiderons à faire démarrer le feu, avec du bois toujours humide, à vider les poissons, les assaisonner et les envelopper en papillotes. Qu’ils doivent paraître empruntés ces Français !

Au résultat, nous sommes repus, et notre frigo contient de plus 3 brochets et demi cuits pour les jours à venir.

Et un café à bord de PikouRous est aussi l’occasion de bien discuter et de recueillir des conseils sur les bons coins à visiter plus au Nord.

Au fait, un panneau nous réclame le prix d’une nuit, à glisser dans une boîte : 2 euros (SIC).

Ce n’est pas tout ça : il est déjà 16h30, il serait peut-être temps de partir ? Ce sera au moteur car le vent n’est pas bien vaillant, et pour une très courte navigation vers le port d’accueil de Hölick. Nous croisons une barge de grumes tirées par un remorqueur : il doit y avoir dans le coin une usine de papier. Sans doute charmant au temps de la pêche, le village de Hölick modernisé ne nous inspire pas. Tout est bien sûr fermé. Mais il y de l’eau sur les pontons (toujours pas d’électricité) : nous faisons les pleins avant de nous apercevoir que sa couleur approche celle du coca cola… Il paraît que cela est normal, et qu’elle est fort bonne (nota : deux jours plus tard, nous ne sommes pas malades). Après une bonne nuit, nous repartirons tôt le lendemain.

Samedi est une grande journée de navigation par rapport aux jours précédents : le vent est là, pas violent, mais suffisant. Selon les conseils de nos voisins d’Agö, nous nous dirigeons vers Lill Lubban à 40 Nm. Nous croisons un phoque, toujours aussi circonspect. L’arrivée dans la baie de Lill Lubban en début de soirée est un enchantement. A gauche, le port de pêche de Galström : il y a bien 2 ou 3 bateaux en activité, ce qui est peu courant dans la Baltique. Devant la baie, à droite deux presqu’îles dont celle de Lill Lubban où est établie une base du plus grand club de voile suédois le Svenska Kryssarklubben, dont nous sommes membres grâce à Göran. Les installations : ponton, véranda, sauna… sont superbes. Mais… tout est fermé, et nous sommes accueillis par les oiseaux : ce n’est toujours pas la saison. Il est tard, nous sommes bien fatigués, une priorité s’impose : le sauna. D’autant que le bois est bien sec : une allumette et quelques brindilles suffisent. En revanche, il ne faut pas s’éloigner longtemps car le bois est brûlé à vitesse grand V. En ¾ d'heure, le sauna est prêt. Vue sur la baie, dans un petit coin abrité, avec les canards, l’eau d’une source, un ponton pour aller se jeter dans la mer : 5 étoiles ! Pour la baignade, nous nous abstiendrons. Nous sommes bretons, mais 10° c’est un peu froid…

Dimanche aurait pu être une journée de tourisme puisque Galström abrite un village intéressant (selon la documentation), des sentiers, des pierres particulières, et surtout une ancienne (lire très ancienne) usine sidérurgique, à visiter. Mais il pleut… C’est donc en mer que nous passerons la journée, en compagnie de quelques phoques, en route vers Härnösand, dont nos voisins de Agö nous ont dit grand bien.

Aspects techniques

Un site particulièrement utile où on peut trouver toutes sortes de cartes marines en consultation sur la Suède : http://www.eniro.se/sjokort.
A recommander le site norvégien de météo : http://www.yr.no

Galop d’essai

2010-05-24T21:48:00.004+02:00

Certes les conditions météorologiques n’étaient pas très favorables, mais le soleil se montrait plus généreux : mardi 11 mai nous n’y tenions plus, et avons décidé de « tâter le terrain » dans l’archipel juste au Nord de Hallstavik. Bien conseillés par Göran nous avons découvert deux mouillages magnifiques : Vässarö et Sladdarön.
La première île appartient à une organisation scoute, et accueille environ 30 000 enfants chaque année. L’aménagement est à la hauteur. Un sentier découverte nous a permis de perfectionner nos connaissances de l’élan, de ses traces et de ces crottes… ce qui nous a servi quelques jours plus tard. Nous y avons aussi « levé » un lièvre. PikouRous était le seul bateau de plaisance au mouillage.
Sladdarön était carrément déserte et l’île nous appartenait, promenade superbe et mouillage bien aménagé où nous avons pu faire de la musique au soleil sans gêner quiconque. Nous avons aussi préparé le petit bois pour un barbecue du soir, mais lorsque le soleil s’est caché vers 18h, un froid de canard est retombé, et nous avons dîné… à bord !
Et jeudi, un bon vent, dans le nez (lire un vent glacial) nous a ramenés à Hallstavik : le confort a du bon…
Tous les journaux suédois faisaient leur une en fin de semaine sur l’arrivée du printemps ! C’est qu’elle s’était fait attendre… Nous voilà donc repartis samedi 15 mai dans l’archipel avec Salofsie le bateau de Göran et Birgitta. Courte navigation vers Singö, où nous trouvons deux autres voiliers : c’est le week-end ! Nous avons quelques difficultés à trouver le chemin tracé à travers bois, ce qui vaudra sans doute à Daniel sa première tique… Il fait un temps magnifique, et pour la première fois, nous ne mettrons pas le chauffage avant d’aller nous coucher (la température de l’eau avoisine toujours les 8°). Une autre courte navigation vers le Nord nous amène à Öregrund. Nous avons tout de même le temps de tomber en panne de gaz (et pourtant les repas chauds sont importants en mer). Le seul point d’approvisionnement est à 2 km et va fermer (à 15h le dimanche) quand nous arrivons : il faudra faire vite ! Nous connaissons déjà la petite ville d’Öregrund que nous avons visitée par la terre l’an dernier. Elle a un passé chargé : incendies, peste, desstructions russes… mais c’est aussi l’une des premières villégiatures de la haute société suédoise : très agréable !
Salofsie rentre à Hallstavik, PikouRous poursuit sa route vers le Nord.

Nous avons vu des mooses (des élans) !!!!

2010-05-09T20:11:00.015+02:00

Ben, nous savions que la Suède était au Nord de l'Europe... Mais nous pouvons encore le confirmer ! Il fait frrrrrrroid. Entre 6° et 10° pour les maximales. L'eau est toujours à 3° et ne contribue pas du tout à réchauffer l'atmosphère. Sans vent et avec du soleil, c'est plutôt agréable, mais le bateau n'avancerait pas, et dès qu'il y a du vent, c'est glacial. Tout cela pour expliquer que nous sommes toujours à Hallstavik à préparer le bateau.
La préparation prend des formes diverses. Nous avons par exemple été dans l'archipel de Aland (qui dépend de la Finlande) en ferry. Cela nous a permis d'acheter un peu de vin hors TVA suédoise, tout en complétant notre connaissance de l'Histoire de l'archipel avec la visite d'un château bâti et rebâti par les souverains suédois A/C du XIV° siècle et celle des ruines d'une forteresse bâtie par les Russes au début du XIX° siècle (Bommarsund).
Nous avons quasiment terminé l'installation de l'électronique. Nous avons resserré un boulon qui permet de maintenir les premières barres de flèches (cela signifie que Danièle est encore montée à ce niveau dans le mât). Nous avons fait le ravitaillement à Uppsala, mais aussi à Stockholm, ce qui nous a permis de visiter la cathédrale qui vient d'être rénovée en vue du mariage de la princesse Victoria qui se tiendra courant juin. L'intérieur de la cathédrale est maintenant tout d'or et d'argent et si elle n'est pas très grande, elle est impressionnante !
Tout a trouvé sa place sur le bateau y compris les vêtements et une guitare "made in China" mais toute neuve !
Ne manquent que quelques degrés supplémentaires, nous sommes quasi-prêts !
En attendant, nous avons aidé Göran à lessiver la peinture de sa maison, nous avons aperçu vendredi soir un élan à 50 m de sa maison, et en avons vus 4, puis 1 de très près samedi soir en rentrant de Stockholm. Le groupe de 4 nous a beaucoup impressionné : les animaux, de taille adulte (nettement plus gros que des chevaux, mais avec des pattes fines, une attitude quelque peu hautaine et une démarche relativement gracieuse) broutaient à quelques dizaines de mètres de la route en bordure d'un bois et n'ont pas bougé lorsque nous avons stoppé la voiture et en sommes sortis pour mieux les regarder.

Aspect technique :

installation de la nouvelle version du logiciel de navigation Noé sur l'ordinateur de bord
mise en place d'un fusible 10 A sur le circuit de l'éolienne ; shunt du boîtier de régulation qui n'a jamais fonctionné depuis le début de notre croisière en 2009. Au bilan : l'éolienne délivrait aujourd'hui 3 Ah avec des vents de l'ordre de 15 kt
installation d'une table montée sur une platine boulonnée à l'intérieur du cockpit (système suédois ingénieux ; photos à venir)
Mise en place d'un davier pour le mouillage arrière (système suédois ingénieux ; photos à venir)
Installation d'un loquet pour maintenir le tableau électrique

A pied d’œuvre !

2010-05-02T21:21:00.011+02:00

Le bateau est à l’eau depuis mercredi 28 avril, et le mât a été mis en place le lendemain à 10 heures, comme prévu : cela nous change des retards à répétition dont nous avons l’habitude. Ah ! Quand même : le motoriste n’interviendra que demain, et quelques finitions seront nécessaires (joints perdus lors du démontage, fusible sous-dimensionné ou petit trou sur un franc bord causé lors du chantier), mais vendredi veille de grand week-end, tout est terminé pour ce qui est du travail des professionnels. Et c’est aussi bien pour nous car le 30 avril, on fête le printemps en Suède : grands feux de joie, chansons et boisson !

Reste donc notre partie du travail de remise en état du bateau.
Côté extérieur : armement, c’est-à-dire, mise en place de la bôme, de tous les cordages et des voiles, remise en place des ancres, en ajoutant les améliorations que nous avons préparées pendant l’hiver …
Côté intérieur : du ménage, du rangement, une réinstallation de la vaisselle, des vêtements… chauds, mais quand même avec un maillot de bain, au cas ou nous rencontrerions un sauna, et encore du rangement car le but est d’être capable de retrouver rapidement au moment nécessaire n’importe quel objet à bord. Le bord, c’est petit, mais c’est plein de recoins, et des objets il y en a sans doute quelques milliers ! Il faut aussi penser à la remise en eau (ouf ! le gel n’a rien endommagé), au test du chauffage (nous travaillons sous un ciel bleu, mais la température n’est pas très haute, et il est prévu qu’elle descende), et surtout à l’installation de l’électronique. Nous avons tout mis à l’abri du gel pour l’hiver, et comme le mât a été démonté, il y a « quelques » connexions à refaire entre le pied de mât et le cockpit, mais aussi au niveau du tableau électrique de bord. Nous avons décidé de nous en tenir au minimum pour rejoindre Hallstavik près de la maison de Göran où nous terminerons dans des conditions plus confortables. Il nous faut tout de même disposer de l’ordinateur de bord, du GPS, radio VHF et lampes de mât et de pont. On verra plus tard pour le radar, la radio FM, les feux de navigation et les capteurs anémométriques (vent).
Nous avons aussi testé le réfrigérateur… mais uniquement pour le fun : il n’y en a pas besoin !
Il faut dire que l’hiver a non seulement été particulièrement froid cet hiver en Suède, mais aussi particulièrement long. Nous avons quitté Paris au couleur du vert printemps, mais nous avons atterri dans un Stockholm aux couleurs ternes : la neige a laissé des près tout gris, et le seul vert des forêts est celui des épineux. La mer n’est dégelée que depuis 15 jours, la neige a fondu et la terre a dégelé en surface, mais pas en profondeur : le paysage est plutôt mouillé, voire inondé. En revanche, de nombreux animaux «sortent du bois» : en deux jours nous avons vu 3 blaireaux (morts au bord de la route) et 5 chevreuils en pleine forme (toujours pas d’élan).
Bref, après 2 jours et demi de travail acharné (cf la sieste… bien méritée de Daniel sur une photo), nous sommes prêts à partir pour Hallstavik. Départ samedi midi sous un soleil magnifique, avec un vent favorable. Que pourrait-on demander de mieux ? Quelques degré supplémentaires ?? Il fait au meilleur de la journée 8 ou 10° et l’eau est presqu’à 6°C !
Nous sommes satisfaits de l’armement du bateau, les voiles montent sans problème, sauf le 3° ris qu’il faudra repasser, mais vu les conditions météo, nous n’en aurons pas besoin.
Nous tentons prudemment l’entrée du chenal du port de Kapelskär un peu avant 19 h : il est sensé être dragué à 1,80m, et notre tirant d’eau n’est «que» de 1,60 m. Mais dès la première balise, nous sentons un frottement peu encourageant : n’écoutant que notre courage nous faisons un demi-tour rapide, et nous dirigeons vers l’île de Lidö à 1 heure de route, que nous connaissons déjà. Malgré des plaques de neige sur les rives, elle nous paraît bien accueillante ! Nous sommes presque à la maison.

Prudence, cependant : nous mouillons à la française !Dimanche, départ à 9h15, et 9 heures de navigation sous un superbe soleil, mais des températures encore plus basses : au mieux l’air est 6 ou 7°, et nous sommes au près, quant à la mer il n’atteint pas 4° en open sea (en dehors de l’archipel) ! Les pantalons en polaire sous le pantalon de quart, le passe-montagne, les bonnets et les gants intégraux ne sont pas de trop ! Côté circulation maritime, nous ne sommes pas gênés : à part quelques gros ferries, il y a peu de monde sur l’eau. Les bateaux sont encore en hivernage.Et les rivages des îles sont aussi un peu désolés : peu de drapeaux sur les mâts à côté des maisons, et encore moins de bateaux à l’eau.

Sommes arrivés à bon port après 88 miles de navigation, dans les temps prévus, et Birgitta nous avait concocté une goulash, de quoi nous réchauffer !

Aspect technique

Inversion du montage du hale bas de bôme. Mise en place d’une poulie en pied de mât pour renvoi de la bosse vers l’arrière. Excellent fonctionnement du hale bas. Les frottements sont quasi nuls.

Excellent comportement de l’ordinateur de bord après un changement de barrette RAM (1Go au lieu de 512 Mo) et remplacement des ventilateurs. En attente d’installation de Noé version Vista.

Réglage du mât selon les mesures avant démâtage. Changement de la drisse de GV par une drisse en Dynema et mise en place d’une poulie Harken ESP 57 en pied de mât. Les manœuvres de GV sont grandement facilitées. Impossible cependant de changer le réa de tête de mât à cause d’un axe récalcitrant.

Ajout d’une lampe de pont au dessous de l’antenne Radar.

Élargissement du passage de chaine dans la fermeture de la baille à mouillage.

Remplacement du passe câble col de cygne par un boitier de type «dorade». Le passage des câbles en pied de mât est grandement facilité et l’étanchéité semble meilleure.

Reste à installer les poulies de manœuvre de la bosse d’enrouleur et le davier du mouillage arrière (NOA).
remplacement du stick de barre.

Après levage par la grue et dépose sur le terre plain, j’ai pu constater que la quille droite ne remonte plus dans le bateau. Le chantier a refait une stratification époxy (3,5 kg d’époxy !) sur la branche arrière droite du cadre métallique qui reprend les efforts des quilles. De nombreux joints congé ont également été repris dans les fonds. La cuisine n’a pas été démontée.
Les quilles n’ont pas été déposées. Un joint époxy a été refait autour. Une petite couche d’antifouling (interdit normalement en Baltique…). Au final, plus de peur que de mal !

Arrivée en Suède

2010-04-28T21:15:00.002+02:00

Nous sommes de retour en Suède. Le bateau a été remis à l'eau le 28 avril à Svenninge. Super moment où nous avons pu constater que toutes les réparations ont été faites. La quille tribord ne remonte plus dans le fond, les joints de quilles ont été refaits. Plus de traces de rouille... tout est neuf. Grand moment sous un soleil un peu frais mais en Suède, c'est encore la fin de l'hiver. Nous envisageons de remâter demain et de reconnecter l'ordinateur de bord pour quitter la marina samedi matin en direction de Herrang.

Réparation Pikourouz

2010-04-26T15:12:00.003+02:00

Une bonne nouvelle ou plutôt deux : le nuage volcanique n'empêche plus de se poser à Stockholm et Pikourouz est réparé. Il sera remis à l'eau le 28 avril à Svenninge.
Au programme :
- remâtage et remontage de l'électronique de bord (UHF, Radar, ordinateur, etc...)
- changement de la drisse de GV pour mise en place d'une drisse Dynema.
- changement du réa de tête de mât de GV par un réa en Delrin.
- changement des poulies de renvois du génois à enrouleur.
- nouveau système de passe pont en pied de mât (système bec de cygne trop étroit et pas vraiment étanche).
- etc.

L’hiver en Finlande : la vie dans un « summer cottage »

2010-03-16T12:05:00.002+01:00

Nous avons été accueillis en Finlande par Jussi et ArjaMaija. Leur devise est « Finland funland, no sleep until September », mais nous avions choisi d’y aller en hiver… Bon, juste avant l’équinoxe, la longueur des jours ne posait plus problème. Mais la neige était bien présente, ainsi que le froid : nous avons eu une nuit à -24 °…

La Finlande est un pays de lacs : 188 000 d’après l’office de tourisme, plus quelques milliers de km de côtes… Alors une résidence secondaire ne s’envisage qu’au bord de l’eau ! Celle de nos amis est située à 350 km au Nord de Helsinki, soit à 60 km au Nord de Jyväskylä, sur le lac de Sumiainen dans une région considérée comme le centre du pays. Le paysage consiste de lacs et de forêts, et bien sûr en mars, tout est blanc.
Pour nous, il est étonnant de constater que l’on peut mener une activité « normale », se déplacer, aller travailler, vivre, quand nous avons tendance à nous recroqueviller à la moindre chute de neige, en attendant que cela passe… Rouler sur la neige ne pose aucune difficulté, même sans pneus cloutés, dont l’usage est très réglementé.
L’indépendance de la Finlande est encore récente, et les villes que nous avons visitées nous ont parues toute neuves. La construction des maisons de vacances au bord des lacs est aussi très organisée, le plan d’occupation des sols y veille. L’accès de tout un chacun à l’eau est préservé, de même que la nature.
Jussi et ArjaMaija ont choisi de vivre au plus près de la nature dans leur résidence. Il y a de la place, et ils disposent d’un chalet principal qu’ils ont conçu et bâti eux-mêmes il y a 40 ans dans lequel l’électricité a été admise mais pas l’eau courante. Pas de salle de bain, mais un sauna rend le même service comme partout en Finlande. Un petit chalet permet d’accueillir des amis, un autre abrite les WC (toilettes sèches, à la température extérieure ambiante...) et une partie de la réserve de bois, un autre le sauna qui donne directement sur le lac (mais n’est utilisable que l’été), et le dernier, la vedette est le « smoke sauna », construit par Yussi il y a 3 ans avec le bois coupé sur sa parcelle. Il y a aussi plusieurs foyers extérieurs (pour la cuisine d’extérieur ou pour chauffer l’eau du « smoke sauna »), et des lampes à bougies réparties sur la propriété. Et à cette époque, de l'année des sentiers sont dégagés dans la neige pour aller d’un chalet à l’autre ou rejoindre le lac : l’épaisseur moyenne de la neige est bien de 50 cm.
Pour l’eau, c’est facile, « il n’y a qu’à » aller puiser au lac, elle est très pure.
Les activités ?
Le repas et les « rafraichissements » sont des moments intenses. La viande de renne se cuisine longuement, mais le résultat est au rendez-vous. Il est possible de fumer soi-même son poisson : rien à voir avec ce que nous pouvons acheter chez nous ! On peut aussi faire frire des petits poissons (entre éperlans et sardines de chez nous) sur le foyer extérieur, mangés avec les doigts, c’est succulent !
On peut même aller pique-niquer dans la forêt. Il faut alors emmener son bois (sur une luge par exemple), et en particulier des morceaux d’écorce de bouleau pour allumer le feu (car l’incinération du papier pollue), des saucisses et de la pâte à crêpes. A déguster assis sur des peaux de rennes, Mmmmm !
Et bien sûr, le sauna intérieur chauffé en permanence, occupe une bonne partie du temps.
Pour ma part j’ai même préféré le « smoke sauna ». Il s’agit de reproduire une tradition : des pierres spécifiques et en grande quantité (250 kg) sont chauffées « à blanc » ou plutôt au rouge. Il faut donc un foyer intense pendant quelques heures, dans un chalet non équipé de cheminée. La fumée qui se dégage remplit la moitié supérieure de la pièce. Lorsque que la température adéquate des pierres est atteinte, on éteint le foyer, on ouvre la porte en grand, et on jette de l’eau sur les pierres : la fumée est brutalement expulsée. On referme et on laisse reposer deux heures. On dispose alors d’un foyer de chaleur pour une douzaine d’heures, d’une grande douceur et sans bruit. La fumée a laissé une légère odeur, bien agréable… il suffit de penser à ne pas s’adosser au mur, quelque peu noir ! En hiver, la séance de déshabillage se fait comme en été : dehors. L’eau chaude est produite à l’extérieur avec un feu sous une grande marmite, et pour le froid il y a le choix entre aller piquer une tête dans le lac (nous n’en avons pas eu le courage) ou se frotter avec de la neige : ça maaaarche !
Il y a possibilité de pêcher sur le lac, à condition d’avoir prévu dès les premières glaces l’installation d’un filet. L’exercice n’a pas été très simple lors de notre visite : une couche d’eau de 40 cm de profondeur s’était formée entre la glace et la neige qui recouvrent le lac. Bottes obligatoires ! Mais nous avons été récompensés : un superbe brochet, une perche et un troisième poisson dont nous n’avons reconnu le nom…
Et puis, il est indispensable de respecter les traditions locales : en mars, on fête l’anniversaire de l’armée de l’air finlandaise, avec la montée des couleurs.
Et un soir nos hôtes nous ont offert un feu de joie : traditionnel, lui aussi, il s’agit d’un morceau de tronc coupé partiellement en quatre, et que l’on fait brûler par l’intérieur. De nuit, par -15°, avec un chocolat à la vodka, c’est un vrai plaisir !

L’hiver en Suède et en Finlande : la mer, les lacs

2010-03-15T12:02:00.007+01:00

Notre visite à PikouRous a aussi été l’occasion d’un séjour à Stockholm et en Finlande. Nous voulions constater ce qu’était un hiver nordique : nous avons été exaucés ! Comme en France, l’hiver 2009-2010 a été le plus froid depuis « plusieurs » années. Les températures sont restées continuellement négatives pendant près de 3 mois, et la neige est tombée avec une grande abondance. La mémoire humaine étant courte, la Suède s’est même aperçue que ses jeunes ne savaient pas conduire sur la neige, que les brise-glaces étaient fort utiles, et ne devaient pas être prêtés pendant l’hiver…

Nous nous sommes donc posés à Stockholm dans un univers tout en blanc, un peu comme à la montagne, mais sans la montagne ! Vous trouverez ci-dessous la maison de Göran et Birgitta dans sa version hivernale.
Nous avons rapidement constaté l’intérêt de sortir le bateau de l’eau pour l’hiver : les photos parleront mieux que nous.
La mer baltique est peu salée et ne subit pas de marée ni donc de courant, et gèle. Les brise-glace créent des couloirs de navigation pour les bateaux. Le trafic permet en principe d’entretenir ces couloirs. Certains passages dans les archipels qui nous paraissaient étroits cet été permettent alors à peine à deux ferries de se croiser : le nôtre est passé à moins de 50 mètres d’un autre navire. Le départ est étonnant : le ferry semble emprisonné dans la banquise, et même posé sur la glace. Mais il s’en extrait ! Le chenal qui doit être recréé implique de pousser ou briser la glace, créant un bruit incessant qui imprègne l’ensemble du bateau. La navigation de nuit ajoute une impression d’irréalité, croisement des phares de bateaux qui découvrent les balises prises dans la glace et le contour des îles toutes proches dans les archipels : une expérience différente !
Nous nous sommes donc rendus en Finlande en ferry : l’aller, bien qu’impressionnant s’est déroulé comme prévu. Un premier ferry « local » nous a amenés de Grisslehamn à Eckerö dans l’archipel de Åland ; un deuxième ferry, Isabella de la compagnie Viking Line nous a amenés de Mariehamn (à une demi-heure de voiture d’Eckerö) à Turku en Finlande... pour un prix qui nous a semblé plus que raisonnable : environ 180 € aller-retour pour une voiture, 4 personnes, 2 chiens et avec une cabine !
Le retour a dû être adapté : le froid et le vent ont compacté la couche de glace, et deux jours après notre voyage aller, le bateau sister-ship d’Isabella, Amorella était poussé contre un bateau de ligne plus petit. Pendant la même nuit, une quarantaine de bateau étaient bloqués par les glaces, dont une quinzaine de ferries avec passagers… Tout s’est bien terminé, mais le trafic a été perturbé pour plusieurs jours, et nous avons dû rentrer via Stockholm et non Grisslehamn...

Des nouvelles hivernales de PikouRous !

2010-03-14T11:57:00.000+01:00

Notre bateau a été préparé par le chantier pour passer l’hiver sous la neige et dans le froid : après un «hivernage» qui comprend en particulier le vidage minutieux de toute trace de liquide, une armature alu a été fixée sur les chandeliers et les cadres du bateau et recouverte d’une bâche plastique.

Le bateau est entré en chantier pour notre arrivée, le 10 mars : la neige est tombée en telle quantité cette année qu’il a fallu une journée de travail au chantier pour faire une place sur le terre-plein du port pour le bateau qui laissait sa place dans le hangar et dégager PikouRous !
A notre arrivée il n’était pas encore correctement positionné à son poste de travail, mais les travaux étaient lancés.
Nous n’avons pu résister à une reprise de contact : apparemment, ni le froid ni la neige n’ont causé de dégât, et notre bateau semble aussi en forme que lors de notre départ en septembre. Les observations du chantier sont aussi encourageantes : avec un peu de chance, il ne sera pas nécessaire de séparer les quilles de la coque, ni de démonter complètement la cuisine… Il semble que la solidité du bateau permette de réduire l’importance des travaux : le début de la semaine prochaine sera décisif dans ce domaine !
Nous avons annoncé au chantier notre retour pour la fin avril : PikouRous devrait pouvoir naviguer dès le début mai, après une remise en forme qui prendra sans doute une bonne semaine !

Naviguer dans les archipels de la Baltique

2009-09-23T17:48:00.005+02:00

Nous sommes arrivés en Suède le 16 juin, et dans l’archipel de Stockholm le 10 juillet. Nous y avons navigué jusqu’au 6 septembre, avec une incursion en Finlande (l’archipel de Åland et celui de Tuku) pendant deux semaines.

Il est temps de faire un bilan de ce que nous avons vu et appris !
La navigation dans l’archipel s’organise autour de plusieurs chenaux principaux, dont la plupart sont répertoriés depuis plus de 5 siècles ! La largeur de ces chenaux peut varier de plusieurs miles nautiques à quelques mètres. En fonction de leur profondeur, ils sont ou non empruntés par les ferries, porte containers et autres bateaux de croisière qu’il faut donc apprendre à côtoyer (cf article sur le trafic maritime). Des chenaux secondaires sont aussi notés sur les cartes, et puis libre à chacun d’étudier la carte et de se faire son propre itinéraire entre îles et écueils ! Nota : il faudra aussi tenir compte des ponts (et parfois des câbles) enjambant les chenaux, de leur hauteur (à comparer à celle du mât…) ou de leur capacité à s’ouvrir pour choisir sa navigation.
Les relevés hydrographiques ont pour la plupart été effectués depuis plus de cent ans. Leur précision n’est donc pas garantie, et toutes les occasions sont bonnes pour rappeler que même si les indications transmises par le GPS étaient parfaitement précises, leur report sur une carte imparfaite implique une erreur. Cette erreur est d’ailleurs du même ordre si l’on utilise des cartes numériques, construites à partir des cartes papier…
Une navigation de quelques heures implique la négociation d’un minimum de plusieurs dizaines d’îles, et d’au moins autant d’écueils plus ou moins visibles. Les îles ayant tendance à se ressembler dans une même région, on peut comprendre que le principal effort consiste à savoir à chaque instant à quel endroit précis on se trouve. Bien que les outils de navigation moderne ne soient pas infaillibles, ils facilitent notablement la chose ! Alors que sans GPS et carte numérique, nous nous serions sans doute restreints à une navigation de port en port via les chenaux principaux, nous avons pu cheminer à notre guise et dans un certain confort, même de nuit quand un cas d’urgence s’est présenté.
Nous n’avons pas noté d’erreur importante entre les éléments disponibles sur notre système de navigation et la réalité (position des balises…).
Habitués aux phares bretons, nous avons eu quelques difficultés à nous adapter à la notion de phare au sein de l’archipel : une construction généralement très modeste, de 2 m de hauteur en moyenne, et parfois moins ! Mais cela suffit…
Les balises sont aussi fort discrètes, généralement des « bâtons » de 2 ou 3 mètres de haut. Et il ne faut pas s’attendre à ce que chaque écueil soit balisé : ils sont infiniment nombreux. Même au milieu d’un mouillage fréquenté, il faut s’astreindre à lire cartes et plans de façon précise.
De façon générale, les conditions de navigation sont donc plus faciles (avec un système de navigation moderne) qu’en Bretagne. Cependant, le mouillage reste un point sensible. Pas par grand beau temps évidemment, mais dès que le vent force, le mouillage devient sujet de réflexion pour l’ensemble de la journée…
En effet, les îles ne sont pas très hautes, la végétation n’y est pas toujours dense, le SMHI est plus ou moins précis dans ses prévisions, et il arrive au vent de tourner pendant la nuit…
Le fond est partout fait d’une vase très molle et collante. Notre ancre principale (Delta) s’y est montrée tout à fait fiable, mais trop lourde pour un mouillage par l’arrière du bateau. Notre ancre secondaire (FOB Light avec un chaîne lourde de 10m, puis une chaîne légère de 3m, avec un réglage « sable » puis un réglage « vase »), ne nous a pas rendu le service attendu, et nous avons fini par acquérir une ancre utilisée par les Suédois (Bruce) de 10 kg qui elle, s’est montrée tout à fait adaptée à l’usage qui en est fait ici.
Dans les ports dits « naturels », l’objectif est de se blottir contre un rivage, face au vent, pour rechercher la meilleure protection. L’amarrage avant est effectué sur la terre ferme avec deux amarres à 120° l’une de l’autre (arbre, rocher, piton dans le granit), et l’amarrage arrière sur l’ancre qui pour nous est secondaire, avec peu de chaîne et le plus souvent une sangle sur enrouleur plutôt qu’un orin. Nota: prévoir des amarres « plutôt longues » pour l’avant, et un système de mouillage pratique pour l’arrière, qui n’implique pas de frotter chaîne et ancre sur le flanc du bateau, et permette un nettoyage rapide : la vase est abondante et tenace… Tout cela fonctionne bien tant que la direction du vent est constante, et que son intensité ne lui permet pas de passer au-dessus de l’île en retombant sur le rivage ou de contourner l’île… un vent de travers dans ces conditions d’amarrage n’est pas confortable, le bateau pouvant avoir tendance à fleureter avec les rochers auprès desquels il est amarré.
La descente du bateau s’effectue très généralement par l’avant, et de façon indispensable lors de l’amarrage. Nous avons donc aussi acquis une échelle pour ce faire, en rangeant l’ensemble de notre mouillage principal dans la baille avant.
Bien sûr, lorsque la place offerte par lieu de mouillage le permet, il est possible de s’ancrer par l’avant plus loin de la rive.
Depuis peu est disponible un livre de navigation au sein de l’archipel en anglais, très pratique. Il recense tous les « guest harbours » et un certain nombre de ports naturels. Pour les ports naturels, est jointe non seulement une description de la baie et de sa profondeur, mais aussi de son rivage et de la possibilité d’amarrer un bateau à tel ou tel rocher.
Les abris naturels sont infinis, mais certains sont plus propices, mieux protégés… et répertoriés. Ces ports naturels peuvent aussi être très fréquentés : « naturel » dans ce contexte ne signifie pas que vous serez seul dans une baie déserte… En juillet, au plus fort de la saison suédoise, certaines baies peuvent accueillir plusieurs dizaines, voire centaines de bateaux ! En revanche, dès la fin août, il est possible d’y être le roi d’un soir… Les mouillages les plus fréquentés sont équipés de toilettes (sèches car l’eau y est généralement rare), de poubelles et quelques fois d’un sauna (voir ci-dessous).
L’archipel est un espace de liberté. La plupart des îles sont privées ; la Fondation pour l’archipel, une association proche de l’Etat suédois en possède cependant une part non négligeable. La loi « Allemansrätten » permet à tout un chacun de mouiller partout, même près d’une île privée, d’y descendre à terre, d’y cueillir des baies… à condition de respecter le propriétaire (ne pas s’installer sur son ponton ou dans son jardin), et la nature.
Les ports ne sont pas gérés comme en France par des organismes publics. Il s’agit le plus souvent d’associations d’usagers, qui décident ou non d’accueillir des bateaux de passage. Mouiller dans un port qui n’est pas déclaré ouvert aux bateaux de passage peut conduire à se heurter à une grille fermant le ponton… Les « guest harbours » offrent des services très variables, et des prix en conséquence (d’environ 12 à 24 € la nuit, hors électricité et compte tenu du taux de change 2009). L’électricité constitue un supplément lorsqu’elle est disponible (ce qui est le plus fréquent). L’eau demeure une ressource rare sur les îles : il est la plupart du temps impossible d’y remplir ses réservoirs, et souvent d’y prendre une douche (collective quand ce service est fourni). Selon sa position au sein de l’archipel, un « guest harbour » peut n’être ouvert que l’été, ou être un port permanent réservant quelques places aux bateaux de passage. Il peut accueillir 10 bateaux au total ou plusieurs centaines (près de Stockholm uniquement). L’amarrage s’y fait le plus généralement le nez face au ponton et l’arrière arrimé à une bouée fournie par le port ou à l’ancre du bateau. L’arrimage à une bouée arrière est très confortable, et ne demande qu’une courte période d’acclimatation (après l’acquisition d’un crochet adapté à la situation). Il est aussi possible de trouver des « booms », rappelant l’allure de nos catways, mais de la largeur d’un demi-pied : il n’est pas possible de débarquer par le côté. Bref, il est rare de pouvoir s’amarrer à le long d’un ponton.
Naviguer dans l’archipel (et y mouiller), c’est donc aussi fleureter en permanence avec les rochers, se faufiler dans les chenaux étroits, entrer dans les mouillages parfois étroits et encombrés, « tester » le rocher auquel on souhaite s’amarrer.
C’est aussi de multiples activités liées à cette configuration particulière de navigation : mouiller quand l’envie vous prend, découvrir un café, un point de vente de poisson fumé, un restaurant ou une station service implantés en bordure d’un chenal fréquenté et s’amarrer le temps nécessaire à ses achats au ponton prévu, pouvoir se réfugier dans une baie lorsqu’un orage éclate, admirer les habitations sur les rives…
C’est enfin visiter « son » île après l’amarrage, chercher les sentiers, un point de vue, ramasser les baies, guetter l’apparition d’un cerf ou d’un daim (l’élan doit être un mythe, nous n’en avons pas vu !), se baigner : quel plaisir ! Et profiter d’un sauna mis en place par la Fondation pour l’archipel ! Pour deux euros par personnes (à condition de couper le bois mis à disposition pour alimenter la chaudière et d’aller à la fontaine indiquée à proximité chercher de l’eau douce pour verser sur les pierres placées sur la chaudière), vous disposez pendant une heure d’une maison en bois d’au moins deux pièces (le sauna lui-même, éclairé par une ou des fenêtres donnant sur la mer ou la forêt et une pièce pour se préparer), et d’un bout de plage ou de rocher de mise à l’eau pour plonger dans la Baltique : super !
Deux autres éclairages :
1 - Quelques observations sur la navigation « à la suédoise » :
- les bateaux adaptés à la navigation dans l’archipel sont plus longs, plus bas sur l’eau, et plus toilés, avec une petite voile d’avant gréée sur un rail auto lofant. Il n’est pas rare de voir des voiliers de 10 mètres avec un mat à 3 étages de barres de flèche…
- les Suédois cherchent à profiter au maximum de la lumière, et s’exposent beaucoup au soleil,
- une navigation de quelques heures par jour suffit pour changer d’environnement, avec éventuellement un arrêt pour déjeuner, puisque la ressource en mouillages est infinie (surtout par beau temps),
- la navigation en « open water » constitue un extra : de nombreux Suédois préfère l’éviter. Leurs bateaux surtoilés à faible franc bord y sont totalement inadaptés.
- En juillet, il est nécessaire de prévoir une arrivée dans un mouillage au plus tard en milieu d’après-midi pour profiter d’une « bonne » place,
- le barbecue du soir, sur le rocher auquel on est amarré est un must, après l’apéritif (qui peut commencer dès 16 h !)
- la toilette sur une île se fait généralement avant le petit déjeuner, avec un plongeon dans la Baltique depuis le pont, avec son gel douche !

2 – Comme nous avons aussi goûté à la navigation dans deux archipels finlandais, voici ci-dessous quelques différences avec l’archipel suédois.
Les points similaires sont la taille des archipels, le climat… nous avons observé cependant plus d’îles basses et nues à Åland, situé entre les terres principales de Suède et de Finlande.
Une nette différence vient du différend persistant entre la Finlande et la Russie : les relevés hydrographiques des côtes finlandaises ont été considérés comme secrets. Et les cartes vendues aujourd’hui comportent encore de larges zones non renseignées. En revanche, les zones décrites nous ont paru précises. Une autre différence vient de ce qu’il n’existe pas en Finlande l’équivalent de la loi suédoise « Allemansrätten ». La notion de propriété privée y est plus proche de la notre, et il n’est donc pas recommandé de mouiller devant une île privée. D’ailleurs, seuls les « Guest harbours » sont décrits dans la documentation disponible.
Le trafic des ferries et autres bateaux y est encore plus intense, et les chenaux que ces navires empruntent sont largement balisés.
De manière générale, le balisage laisse une empreinte beaucoup plus importante sur le paysage : la position des balises dans l’eau est renforcée par des alignements au sol ; de larges panneaux permettent de prendre des alignements…
Le paysage en souffre parfois mais la navigation est très confortable.

Une maison dans l’archipel

2009-09-21T20:23:00.006+02:00

Un des plaisirs de la navigation dans l’archipel consiste à admirer les maisons en bord de mer. Nous avons pris quelques photos, sans doute non représentatives de l’habitat en Suède, ni même de l’archipel puisque nous les avons choisies, avec nos critères. Quelques photos ont été prises dans l’archipel de Åland.
Mais vous en trouverez de grandes et de petites, des modestes et des extravagantes, des rouges et d’autres couleurs, avec un bateau amarré à une jetée ou pas… Une île déserte ou verdoyante, un habitat individuel ou collectif…
La couleur rouge sombre qu’arborent le plus grand nombre de maisons vient d’un déchet du traitement du minerai de fer qui a permis à la Suède de se développer : cette peinture protège le bois, et coûtait peu !
Faites aussi attention aux mâts des couleurs : les Suédois sont fiers de leur drapeau et n’hésitent pas à le hisser au haut d’un mât au coin de leur propriété lorsqu’ils sont à la maison…
Nos critères à nous : une belle maison (mais pas trop grande) un peu en retrait, un sauna (maison en réduction de la maison principale) au bord de l’eau, une jetée avec un voilier, voire un hydravion : c’est bien de rêver ?
Par ailleurs, ne vous étonnez pas du nombre important d’îles appelées Kabel en Suède et dans l’archipel de Åland, Elkabel ou Kaapeli et même cable en Finlande. En fait, il ne s’agit pas du nom de l’île ! Les îles, même lorsqu’elles sont petites et habitées uniquement pendant l’été sont pour la plupart électrifiées. Pour ce faire, des câbles électriques reposant sur le fond de la Baltique passent d’une île à l’autre. Et leur position est indiquée pour interdire le mouillage à proximité… tout simplement !

Le trafic maritime dans l’archipel

2009-09-21T18:01:00.005+02:00

Le côtoiement des ferries et autres bateaux de commerce est permanent dans l’archipel.

Nota : il n’y a quasiment plus de bateaux de pêche : la mer Baltique peu salée, est moins par nature moins poissonneuse, et semble l’être encore moins depuis quelques dizaines d’années…
Ces bateaux ont tous priorité, quelque soit leur taille et bien qu’ils soient motorisés. A vous de vous ranger dès que vous en apercevez un sinon vous serez rappelés à l’ordre sans discrétion par un coup de trompe rageur !
Alors il est important de comprendre comment ils naviguent.
Durant l’été près de trois cents énormes bateaux de croisière font escale à (ou partent de) Stockholm : leur volume leur impose de passer par un unique (et large) chenal d’accès. Il suffit de le repérer et de l’éviter ou d’être encore plus attentifs lorsqu’on l’emprunte. Quelques images vous montrent qu’il peut être inconfortable de se retrouver avec votre tout petit bateau (Eh ! oui, dans ce cas, même notre bateau est tout petit) un peu trop près…
D’autres bateaux, plus ou moins grands, et en nombre très importants en saison permettent aux touristes de visiter Stockholm ou certaines des îles de l’archipel. Certains naviguent depuis cent ans et fonctionnent à la vapeur !
D’autres assurent un service régulier, l’été ou tout au long de l’année, entre les îles. Ils sont les bus de la mer, et pour un prix à peine plus élevé que le bus vous emmènent à destination. Le principe est simple : un embarcadère avec le nom de la localité est construit, avec un abri et un horaire ; il est équipé d’un mât sur lequel est fixée une assiette en métal qui, en position de repos, est horizontale. Il suffit au candidat-passager de tirer sur un câble pour mettre en position verticale l’assiette métallique, et lorsque le bus de la mer la verra, il viendra s’amarrer pour permettre au passager de monter à bord. Evidemment, pour vous à bord de votre voilier, cela signifie que même si vous avez évalué que la direction d’un de ces bus ne présentait pas de danger pour vous, il peut virer de 90° lorsqu’il aura vu que personne ne demandait l’arrêt sur l’île à proximité et… devenir dangereux sans prévenir ! Et ces arrêts parsèment abondamment l’archipel, à tel point qu’une île qui vous semble parfaitement inhabitée peut en posséder un. On peut aussi les bateaux de soutien, plutôt imprévisibles : Phares et Balises ou éboueurs sur les îles !
Il y a aussi les bacs, qui font partie du réseau routier de la Suède, et qui sont donc gratuits, fréquents et pour certains fonctionnent 24h/24. En effet, selon la configuration du terrain et la fréquentation des navires, il peut sembler plus adapté de relier une île à une autre ou au continent via un bac plutôt qu’un pont. La distance parcourue peut varier de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Lorsque leur fréquence est très importante (à Vaxholm par exemple), il peut se révéler inconfortable de traverser leur parcours…
Et puis, il y a les navires de commerce. A Hallstavik , par exemple, est implantée une usine de fabrication de papier. C’est en moyenne 4 ou 5 bateaux par semaine qui viennent chercher une cargaison de papier, et quelques bateaux qui apportent le bois, le pétrole…
Il y a enfin « quelques » navires de plaisance, dont certains louvoient…
Bref, cet environnement, sans doute moins impressionnant que la traversée de la Manche à Calais est définitivement à prendre en compte !

L’archipel

2009-09-18T18:47:00.006+02:00

L’archipel de Stockholm, c’est plusieurs milliers d’îles et îlots (plus de 20 000 ?) de toutes taille, forme, plus ou moins habitées ou désertes, couvertes de végétation ou nues, avec des archipels internes groupés autour d’une île plus grande que les autres, plus ou moins encombrés d’écueils, plus ou moins abrités. Le sol est de granit, et l’île la plus haute atteint près de 80 m. La plaque terrestre sur laquelle il repose continue à se soulever et les conditions de navigation que propose l’archipel continuent donc à évoluer.
L’eau de la Baltique est pratiquement douce. Elle est même buvable : le goût n’est pas agréable, mais elle ne vous rendra pas malade. La corrosion sur un voilier est donc beaucoup moindre. Le marnage n’excède pas 10 cm en général mais en fonction de la direction des vents et la pression atmosphérique, le marnage peut atteindre plus d’un mètre. C’est ce qui nous est arrivé à Gedser au danemark où le port a perdu plus d’un mètre d’eau pendant la nuit (45 kt de vent). Quel est le problème me diriez-vous ? Les ports en manche peuvent accepter des marnages de plus de 10 m mais les ports en baltique sont en général inadaptés à ces forts manarges. he, avec des conditions de pression atmosphérique extrêmes et des vents d’une orientation persistant pendant plusieurs jours, le niveau de la Baltique peut augmenter ou diminuer de 1 mètre. Le SMHI (Météo France local) surveille et tente de prévoir ces variations. Les courants sont pratiquement inexistants.
Cet été, nous avons constaté des conditions météorologiques très favorables, et similaires à celles de la Bretagne à la même époque. Quelques coups de vents forts, s’établissant plus durablement après le 15 août ; des averses, mais pas de pluie sur plusieurs jours, quelques épisodes orageux et… beaucoup de soleil !
La mer peut être forte en dehors de l’archipel : nous l’avons constaté au Sud, vers Landsort, et à l’Est de l’archipel. Mais elle est généralement peu agitée au sein de l’archipel.
Nota : nous nous sommes baignés pendant tout le mois de juillet et jusqu’au 20 août sans problème. Après le 20 août, nous avons eu besoin d’un petit coup de pouce : le sauna ! Ou, plus exactement le bastu, car le sauna est d’origine finlandaise, et a émigré dans certaines régions de Suède sous le nom de bastu.
Nous avons trouvé particulièrement difficile de rendre compte de l’immensité de l’archipel avec notre objectif photographique. Vous trouverez certainement de plus jolies photos sur Internet, mais voici ce que nous avons pu faire (dans l’archipel de Stockholm et dans celui de Åland) !
Selon les îles, l’âge de leur émergence et leur exposition aux éléments, la couche de terre qui les recouvre est plus ou moins épaisse (mais jamais beaucoup !). On trouve donc des terres riches et cultivées, mais plus souvent des forêts, et à l’Est de l’archipel, côté plus exposé aux éléments des paysages plus sévères.
Les forêts sont principalement constituées de conifères, mais aussi de feuillus. On y trouve fougères, bruyère, herbes aquatiques et même nénuphars… Je me suis plus intéressée aux baies et aux fruits (j’adore cela, fraises, framboises, myrtilles, cassis, airelles…) qu’aux champignons (je n’y connais rien), mais il y a une grande variété de ces deux classes de végétaux.
Deux points particuliers :
- le poil à gratter (je ne connais pas le vrai nom…) : les arbres sont immenses et magnifiques, et depuis quelques jours les fruits prennent une superbe couleur orangée et sont de taille appréciable. On en fait ici des jus (délicieux) et des soupes,
- les algues. Une certaine espèce d’algues remonte du fond de la mer Baltique lorsqu’il fait particulièrement chaud. Elle peut former des plaques continues jaunes et peu odorantes ou vertes et très odorantes (lire, puantes). Elles auraient un certain pouvoir urticant et empêchent donc la baignade. Et franchement, naviguer au travers de ce tapis n’est pas très ragoutant !

Les animaux de l’archipel

2009-09-16T12:38:00.017+02:00

La mer Baltique est peu habitée : pour moi qui aime ramasser les coquillages, ce fût un été sans ! Les poissons sont peu abondants, et les phoques très nombreux il y a quelques centaines d’années ne s’aperçoivent que de loin et rarement. La Baltique est trop peu salée pour accueillir les grands animaux comme les dauphins.

La surface de la mer est nettement plus animée : l’eau étant pratiquement douce, on y trouve aussi bien des oiseaux de mer (cormorans, goélands, mouettes) que des oiseaux d’eau douce (oies, canards, eiders, cygnes, hérons…). Leur coexistence est même surprenante dans un premier temps !
Les Cormorans sont un peu regardés de travers par les Suédois. Ils ont pour pratique de coloniser une île en la sur peuplant au point que leurs déjections tuent toute vie…
Et l’archipel regorge d’animaux terrestres de toutes sortes.
Les moins agréables : les tiques et les moustiques, particulièrement présents. Nous nous sommes équipés d’essence anti-tiques à vaporiser sur les vêtements et les chaussures (à base de patchouli, je ne vous dis pas !) et de lotion anti-moustiques à vaporiser sur les portions de peau nue (sans odeur perceptible par l’être humain, heureusement !).
Il y a aussi deux espèces de serpents très courants, dont le huggorm une sorte de vipère dont la morsure sans être mortelle peut rendre bien malade. Il y a des fournis, et des fourmilières impressionnantes.
Il y a aussi des renards (j’en ai vu un magnifique), des écureuils, des martes. Et surtout, il y a des cerfs, des daims et des chevreuils, que nous avons vus régulièrement tout au long de l’été, et des sangliers.
Bien sûr, ce que nous voulions voir en liberté, c’était un élan… Les Suédois affirment qu’il y en a tant qu’il faut les chasser, et plus de 100 000 permis de chasse de ce gibier sont accordés chaque année. Il paraît qu’ils apparaissent à la lisière des bois et des près au petit matin et à la tombée de la nuit, qu’ils sont énormes et déboulent à toute vitesse dans la forêt… Il paraît que chaque année des collisions se produisent avec des véhicules et que la masse de ces animaux implique des conséquences graves. Il paraît que ces animaux nagent très bien, et qu’ils passent d’une île à l’autre. Il paraît, il paraît, mais nous n’avons rien vu : s’agirait-il d’une légende ?
Nous sommes donc dans l’obligation de revenir l’an prochain pour poursuivre notre investigation !

La saison est terminée !

2009-09-10T10:31:00.001+02:00

Nous voilà à l’aéroport pour rentrer en France. Eh ! Oui, la saison est terminée.
Déjà, d’autres projets nous occupent l’esprit : participation à un mariage, répétitions musicales, préparation d’une prestation de notre groupe de musique, dîners en famille et avec nos amis…
Mais en montant dans l’avion, nous avons l’impression de laisser un peu de nous en Suède…
Ce petit peu de nous a d’ailleurs maintenant une allure un peu tristounette… Ce n’est plus tout à fait notre bôôô bateau…
Il est vrai que nous lui avons fait une grande toilette, mais qu’ensuite, nous l’avons démâté… Ce n’était déjà plus la même chose. Et nous avons fini par le sortir de l’eau et le poser sur une remorque, adaptée par le chantier, pour qu’il repose pour partie sur ses quilles et pour partie sur le ber. Il y restera au moins jusqu’en janvier : la « saison sèche » en Suède, c’est l’hiver, et il a besoin de sécher avant que les réparations puissent être effectuées. Il sera ensuite suspendu dans l’atelier, et les réparations effectuées, nous attendra de nouveau sur sa remorque.Nous espérons bien lui rendre une petite visite à la fin de l’hiver, avant de le réarmer au printemps 2010.
Mais nous vous tiendrons au courant !
Merci à tous les lecteurs qui nous ont suivis au cours de notre aventure.
Merci à toutes les personnes que nous avons rencontrées au cours de ces quatre mois et qui ont embelli notre voyage, et à l’année prochaine !

Le temps des dépressions

2009-09-06T11:23:00.014+02:00

La fin de notre voyage approche… Ce n’est pas sans une certaine difficulté que nous nous appliquons à penser à la sortie de PikouRous. C’est vrai, la météo est moins favorable, beaucoup de services sont fermés, mais nous avons vécu notre aventure en toute liberté pendant près de 4 mois et demi, et la lâcher n’est pas si facile. Bref, nous rejoindrons cet après-midi le chantier où Pikourous hivernera et il nous faudra bien une semaine pour tout nettoyer, ranger, mettre en ordre, mettre hors gel… avant de prendre un billet pour Roissy.
Cependant, les dernières semaines ont été très riches, et je vous en livre quelques éléments ci-dessous.
Nota : « les enfants » sont chargés de raconter la semaine que nous avons passé ensemble du 19 au 25 août. Je viens de leur transmettre les codes pour ce faire.
Depuis le 26 août, nous arpentons (par sauts de puce) l’archipel de Stockholm, à la recherche de paysages nouveaux, d’abris sûrs car le vent a été très soutenu pendant cette période, de saunas (nous y avons pris goût)… Les noms de nos mouillage sont toujours exotiques : Ekholmen (avec sauna de nuit), Björskär (avec sauna), Säck / Krokholmsviken (où nous avons perdu notre mouillage arrière, que nous avons repêché avec l’annexe le lendemain matin), Ostholmen (pas de sauna car réservé jusqu’à 22 heures : c’était le week-end), le port de Möja / Långvik, Träskö Storö (avec sauna : nous le connaissons bien maintenant), le port de Malma Kvarn, Melskären, Nämdö / Långvik (avec sauna), le port de Grinda.
Et nous en avons visité bien d’autres, sans nous y arrêter car ils n’étaient pas suffisamment protégés. Le mouillage au mois de septembre est une affaire d’importance : non seulement les vents sont restés forts, mais ils ont changé de direction pendant la nuit. Si bien qu’un abri du début de soirée n’était plus du tout abrité en cours de nuit. Les îles, de façon générale, ne sont pas assez hautes ou assez larges pour empêcher les vents forts de passer soit par-dessus soit autour. Dans le dernier cas, nous pensons être abrités car nous sommes face au vent, mais lorsque l’intensité du vent augmente, il contourne l’île et nous le recevons travers au mouillage. Lorsque nous sommes amarrés à un rocher, c’est pour le moins désagréable, et cela peut devenir dangereux…
Résultat : nous avons par deux fois voulu visiter des îles de l’ « outer archipelago », c'est-à-dire tout à l’Est de l’archipel, et donc dans une région plus exposée aux vents et à la mer… et nous avons dû changer deux fois de mouillage au cours de la nuit. La première fois à 5 heures du matin, avec de la lumière : impressionnant, mais OK. La deuxième fois à 1 heure du matin, par une nuit sans lune : beaucoup plus impressionnant. D’autant que le départ du mouillage est toujours difficile : nous le quittons parce qu’il est devenu agité ; nous avons renforcé l’amarrage du bateau à terre la veille au soir car les prévisions étaient pessimistes : c’est donc quatre amarres qu’il faut aller récupérer sur des rochers rendus glissants par la pluie (Ah ! oui, il pleut ! cela met plus de piment…) ; nous avons choisi une petite baie pour être protégés de plusieurs orientations du vent (l’instabilité de sa direction était prévue… mais par le SMHI qui ne nous dit rien de fiable) : l’espace de manœuvre est donc étroit, et de plus comme la baie est parsemée de quelques cailloux mal placés (emplacement connu, mais de nuit…), l’ancre suédoise (nous avons fini par en acheter une car la notre décrochait trop souvent) tient super bien, mais la remonter implique de remonter aussi quelques kilos de vase, etc…
Pour ceux qui ont dû changer de mouillage à Houat, c’est la même avec des cailloux partout !
Le mouillage quitté, il « suffit » de naviguer entre les écueils : merci GPS et cartographie numérique ! Et il faut trouver un meilleur abri, pas trop loin si possible et pas trop encombré de cailloux !Je sais… il faut être un peu « drôle » pour faire de la voile !
Mais tout de même. Ces îles de l’extérieur étaient magnifiques, plus sauvages, et désertes à cette époque. L’une est administrée par une commune voisine de Stockholm, et un couple y vit 7 mois par an depuis 34 ans.
Sans eau disponible, avec un ravitaillement toutes les 6 semaines : impressionnant ! Sur l’autre, rien ! Même pas un sentier, et il faut se frayer un passage entre les tas de granit et la végétation pour en faire le tour : nous sommes seuls au monde !
Et les îles de l’intérieur nous ont aussi réservé bon accueil : des sentiers superbes (nous en avions peu rencontrés jusqu’à présent), la vision d’un daim, d’un chevreuil et d’une vipère, une chasse au champignon recommandée par un voisin qui a tourné court : nous sommes aventureux, certes, mais les champignons… D’ailleurs 90 % d’entre eux sont vénéneux, et les champignons de Paris, bien cuisinés sont délicieux ! Nous sommes aussi montés sur un point « haut » : 42 m, plus 10 m de tour : cela suffit pour avoir une vue magnifique sur l’archipel !
Les ports avaient tous un charme différent : un ancien port de pêche, avec 6 places pour les passagers, charmant et… désert, fin de saison oblige ; un tout petit port de plaisance enserré dans un carré de verdure charmant et… désert (vous savez pourquoi), et aujourd’hui un petit port plus animé : c’est le week-end !Septembre, c’est aussi cela : une mer et des mouillages déserts pendant la semaine, mais des voiles qui réapparaissent dès le vendredi soir. En effet, la fin du travail se fait vers 15 h le vendredi, et les plaisanciers se font la course pour arriver en premier dans le meilleur mouillage, et au meilleur endroit ! Nous nous sommes sentis envahis vendredi dernier !

Le début de la fin de l’été ?

2009-08-19T20:10:00.006+02:00

Ces derniers jours ont été très calmes : nous avons finalement décidé de récupérer nos garçons et fille à Nynäshamn, qui se situe entre Stockholm et Svanska où ils atterrissent. Pas mal de vent prévu, un souvenir du Cap de Landsort encore ému, et un équipage encore vaseux justifient ce choix. Donc, nous n’avons fait que de courtes navigations (en moyenne 10 miles par jour), autour de Nynäshamn.
Mais les mouillages agréables n’ont pas manqué pour autant ! Vendredi 14 août, nous étions dans l’obligation de faire escale à Nynäshamn : la bouteille de gaz « suédoise » que nous avions achetée en arrivant en Suède pour éviter tout problème, s’est avérée pas si suédoise que cela… équivalente, mais… Il nous a donc fallu plusieurs escales, appels à notre vendeur initial et patience de Daniel pour enfin réussir à échanger notre bouteille vide contre une bouteille 100 % suédoise…

Nynäshamn est une toute petite ville, qui propose à 200 m du port tout le nécessaire : nous n’avions pas besoin de plus ! Le terminus du train se situe près du « Gästhamn » (Guest harbour en Français). Le lendemain soir, c’est à 2 miles de Nynäshamn (mais après une navigation de 9 miles) que nous avons mouillé, à la suédoise. Un mouillage bien connu des habitants de cette ville qui peuvent tout oublier à ½ heure de chez eux, car l’endroit paraît isolé ! Des voisins charmants, un petit tour d’annexe : bien ! Pas loin de Nynäshamn, certes, mais suffisamment pour voir le « Emerald Princess », un énorme paquebot en escale près de la ville (je suppose qu’il est trop gros pour entrer dans le port) et les ferries qui emmenaient les passagers à terre.
Dimanche soir nous faisions halte sur l’île de Rånö cette île nous avait beaucoup plu lors de notre montée vers Stockholm, et elle propose plusieurs abris, dont un nous convenait bien compte tenu de l’orientation des vents, assez forts, prévus. La navigation fut courte mais intense, dans des conditions similaires à celles que nous avions rencontrées un mois plutôt dans la même zone (25 kt bien établi avec des rafales à 35 kt, autant dire qu’au portant la bôme est au placard…). Bref, sans grand’voile, et avec la trinquette à l’avant, nous étions régulièrement à 6 kt (au portant). La baie sur Rånö était en effet bien protégée, mais son entrée ne l’était pas, et elle était quelque peu étroite : encore une aventure !
Note du skipper : lors de ce mouillage, nous avons découvert la possibilité pour notre ancre (FOBLIGHT) de recevoir un réglage « vase » ou « sable », ce qui change tout. Cette ancre en position sable n’est pas assez angulée et décroche au moindre effort. En position « vase », elle semble tenir parfaitement. Depuis le départ de France, nous étions bien sûr en position « sable » ! et nous décrochions régulièrement dans les mouillages sauvages. A noter que notre mouillage principal est rangé dans la baille à mouillage à l’avant et que nous utilisons le mouillage léger à l’arrière constitué de l’ancre « FOBLIGHT », de trois mètres de chaine et d’un orin textile de 30 m…à la suédoise en somme.
Nous avions évoqué la possibilité de déjeuner dans le restaurant que nous avions repéré un mois auparavant, mais nous constatons qu’il n’ouvre que le samedi à compter du 15 août… D’ailleurs ce coup de vent a apporté (en plus de quelques averses) une fraîcheur certaine. Il y a bien encore quelques framboises, mais plus de fraises du tout et les myrtilles commencent à s’étirer pour tomber. Nous avons même vu des fougères vaguement jaunies…
Côté lumière, c’est aussi moins gai : Dès 20 heures, le soleil est couché. Certes, il se montre tôt le matin, et au peut encore apercevoir un rayon lumineux venant du pôle autour de minuit, mais pas plus. C’est qu’en Suède, comme ailleurs, le 21 septembre, les jours et les nuits auront la même longueur. Mais la vitesse du changement est impressionnante ! Et les mouillages répertoriés sont très largement déserts. Et même lorsqu’il y a plusieurs bateaux, la moitié est étrangère (lire allemande, mais très rarement finlandaise ou néo-zélandaise) et l’autre suédoise.
Lundi : cap sur Nynäshamn. La horde débarque mercredi soir (Pierre, Nathalie et Patrick) pour un séjour condensé qu’il nous faut préparer. Lessive, nettoyage et surtout… ré-aménagement ! Le bateau peut accueillir 5 personnes, mais pas sans restreindre la liberté des deux premiers occupants à s’étaler partout !
Nous sommes aussi repassé voir un médecin : les antibiotiques semblent agir (mais personne ne sait vraiment sur quoi)…
Et Daniel a plongé dans le port pour récupérer les super amarres et l’amortisseur en caoutchouc achetés à prix d’or dans les sud de la Suède. Il faut préciser que les amarres ne sont pas allées toutes seules au fond du port mais que cette situation résulte d’un lancé d’amarres plutôt scabreux à l’arrivée à Nynäshamn.
Mercredi soir, nous sommes prêts : le frigo est plein, un gâteau au chocolat (sans gluten, ça va rouspéter) est dans le four, le saumon à la mode suédoise attend d’être servi…
Et le train de nos invités a quitté Stockholm !

Les secours suédois et la règlementation

2009-08-14T20:54:00.006+02:00

Nous avons eu l’occasion du 9 au 13 août de mouiller dans plusieurs sites fort agréables. L’île de Lidö, que Göran nous a fait visiter ainsi que le mouillage de Träskö Storö, les îles de Björnö et Utö. Des étapes de 25 miles en moyenne, vers le Sud pour aller chercher nos fils à l’aéroport de Svanska, près de Nyköping, tantôt à la voile et tantôt au moteur en fonction des conditions météo…Plusieurs des îles en question sont gérées par « la fondation pour l’archipel », créée en 1959. A cette époque, les îles se dépeuplaient, et les surfaces cultivables étaient abandonnées. Cette fondation a peu à peu acquis 15 % de la surface de l’archipel de Stockholm, avec pour objectif d’y soutenir la vie des hommes (agriculture en particulier), la conservation de la nature, en générant les fonds nécessaires à partir du tourisme. Et cela marche ! Nous, touristes trouvant des infrastructures adaptées dans les îles, et des Suédois sont revenus habiter dans l’archipel.
Lidö est plus agraire, Utö exploitait des mines de fer dès le XII° siècle. Les sites anciens (enfin… ceux qui ont été reconstruits après que les Russes aient tout brûlé en 1719) sont conservés et réutilisés. Il est très agréable d’aller s’y promener, baigner… et Träskö Storö met aussi à disposition de tous deux saunas traditionnels : un coût d’environ 2 € par heure et par personne est demandé, ainsi que quelques coups de scie ou de hache pour alimenter la pile de bois nécessaire au foyer (à glisser dans une boite)… Et cela marche !De Björnö, nous n’avons pas vu grand’ chose car nous avons eu d’autres préoccupations (voir ci-dessous), mais le petite baie au Nord Est de l’île est bien abritée et tranquille.
Il n’y a qu’un site qui nous a déçu : le site de Vadviken à Dalarö. La site est magnifique, et arbore les villas secondaires des riches habitants de Stockholm du XIX° siècle. Mais le port fait triste mine : installation électrique rouillée (sur les pontons, ce n’est pas très sain), maître de port très occupé par d’autres fonctions que les siennes, absence de service : nous sommes repartis, et avons trouvé notre bonheur à Utö ! C’est aussi cela l’archipel : les mouillages possibles sont innombrables, et notre liberté de manœuvre très grande.
Curiosité : le 10 août, Daniel et Göran (je dormais) ont aperçu un hydravion au décollage : c’est, semble t’il, normal, et aucune règle particulière n’est applicable. Comme nous n’avons pas d’image de ce jour-là, je vous en montre une autre : il est courant d’avoir son bateau au pas de sa porte dans l’archipel, mais on peut aussi avoir son avion !Depuis quelques jours, je ne me sentais pas bien, et mardi, la douleur s’intensifie et la fièvre s’installe. Pas de problème : j’avais identifié avant notre départ un service du CHU de Toulouse qui consulte par téléphone les Français en mer de par le monde : nous les contactons. Devant les symptômes qualifiés de « bâtards » par le médecin, celui-ci juge qu’il est possible que je présente un problème important et qu’il est urgent de lever le doute. Il contacte les secours français qui ont des accords avec les secours suédois : un bateau léger (pneumatique très rapide) vient me chercher dans l’heure dans notre mouillage au milieu de l’archipel. J’y suis juchée comme sur une moto, exposée au vent apparent et à la bruine qui tombe, avec mon gilet de sauvetage que j’ai été priée d’enfiler. En dix minutes je suis à un embarcadère et suis transférée à l’équipage d’une ambulance qui m’emmène dans un hôpital de Stockholm. Bref, pas la version tourisme-confort, mais la version efficacité-rapidité (comme pour les services de secours français – faut dire que nous avons de la famille dans le domaine, il ne faut pas se fâcher !).
Après une attente digne de celle des services des urgences français (je ne présentais effectivement pas un cas des plus inquiétants), et après quelques tests, le verdict est rendu : rien de grave. Sans doute une manifestation plus gênante de mes bobos habituels ! Et comme mes interlocuteurs sont des urgentistes, je reçois une petite dose de pilules, et pour le reste, à moi de me débrouiller (c’est moi qui résume). Il m’est cependant recommandé d’aller voir « mon » généraliste dans le mois qui vient. Euh… ! Je suis encore en Suède pour un mois et demi ? Alors, il me faut aller voir « un » généraliste : c’est la règlementation !
Et comme le veut aussi la règlementation suédoise (et sans doute française), comme je peux sortir en marchant de l’hôpital, à moi de rentrer par mes propres moyens. Re-euh… ! C’est qu’il est minuit, que je ne sais pas où je suis, et que mon lit est sur une île à plusieurs dizaines de kilomètres… Pas d’hôtel dans le coin… Pas de téléphone (je l’ai laissé à Daniel).
Nota : le téléphone satellitaire Iridium, c’est sans doute bien, mais comme c’est cher, nous ne l’utilisons jamais, et le jour où nous en avons besoin, nous avons oublié que nous avions un !
A force d’expliquer ma difficulté, et compte tenu qu’à cette heure le service des urgences n’est plus débordé, je suppose que quelqu’un décide d’oublier le fait que j’occupe encore ma civière jusqu’à 6 heures du matin…
Et à 6 heures du matin, il fait jour ! Je peux me renseigner sur l’endroit où je suis, acheter des tickets de transport : Byzance, quoi ! Ce qui me permettra via un trajet : bus-métro-métro-train-bus (avec mon gilet de sauvetage, et pour 5 €) de rejoindre Dalarö au Sud de Stockholm le lendemain matin, où Daniel pourra amener le bateau et me récupérer...
Bilan pour moi : je suis toujours aussi malade, mais je sais que cela n’est pas grave : ce n’est pas si mal !
Et leçon : la règlementation, c’est important, mais certains cas nécessitent parfois des assouplissements…
Alors Utö a été notre point de repos : beaucoup de siestes, et de lecture attentive des notices de la pharmacie de bord. Demain sera un nouveau jour…

Turku et retour en Suède

2009-08-10T11:48:00.019+02:00

Je suis incapable de vous donner un avis tranché sur cette ville : l’ai-je aimée ? Sans doute que notre séjour a été trop court, et il était aussi mal préparé, certes…
La ville s’étire sur 3 km entre son château et la cathédrale, siège de l’église finlandaise. Les rues sont tracées au cordeau : la ville aurait brûlé 30 fois au cours de son histoire. Turku était la « capitale » de la Finlande quand celle-ci était suédoise (pendant 600 ans, et jusqu’en 1809 ou elle est devenue russe). Les Russes ont souhaité une capitale plus proche : Helsinki. La cathédrale, dont les plus anciens tronçons datent du XIII° siècle, a été rénovée après quelques incendies et l’intérieur a été recouvert d’un enduit qui ressemble fort à du ciment : impression dérangeante pour nous. Le château, de la même époque, est magnifique, superbement restauré et mis en valeur. Mais les docks, embarcadères des ferries… sont à ses pieds ! La ville a un passé nautique très riche, et un musée à la hauteur. Le port de plaisance est bien situé, et nous disposons de tout le nécessaire (même le sauna, pourtant électrique n’est pas si mal, et la WIFI fonctionne bien), mais l’accueil est frais, et les voisins discrets… du moins jusqu’à notre départ, car à ce moment, beaucoup sont venus nous saluer ?? Le bureau du tourisme est très efficace, et dispose de nombreuses brochures en français, et les touristes y sont les rois. La ville regorge de tous les produits nécessaires. Nous avons trouvé un magasin d’accastillage disposant de plus de choix que partout en France ou en Suède. Les marchés ouverts ont été conservés, et nous avons pu y acheter aussi bien notre viande, notre fromage que du renne séché et des baies arctiques. Il y avait aussi différents pains frais sans gluten, mais je suis un peu malade depuis, alors ?
Les relations avec la Suède sont toujours restées importantes, et la plupart des panneaux en ville sont rédigés au moins dans ces deux langues (heureusement pour nous : la langue finlandaise est vraiment déroutante pour quelqu’un qui ne s’y est pas préparé !). Nous rencontrerons d’ailleurs dans l’archipel de Turku un couple vivant à Helsinki qui au quotidien, pratique les deux langues. Dans l’archipel lui-même, les habitants parlent essentiellement le suédois.
Nous avons fait connaissance d’un Français immigré en Finlande depuis 40 ans, qui portait un œil sévère sur l’évolution du pays, qui se serait enrichi trop vite au cours des 40 dernières années (la Finlande est indépendante depuis 1919). Le comportement des jeunes dans la rue nous a surpris, dérangés.
Circonstances aggravantes : la vie y est nettement plus chère qu’en Suède, et le temps est orageux, trop chaud et sans vent…
Bref, nous décidons de quitter la ville vendredi 7 août, alors même que le vent ne s’est toujours pas levé… Nous aurons d’ailleurs du vent en fin de journée : deux heures de navigation facile et agréable sur une navigation de 8 heures nous feront le plus grand bien ! Et nous apercevrons en route un phoque !
Nous avons choisi sur la carte une petite île, Aspö, qui nous paraît bien placée et sympa (en lisant une carte, ce n’est pas évident d’évaluer le caractère « sympa » d’un port, mais nous n’avons pas trouvé de guide de navigation en français ou en anglais)…
Heureux choix (ou coup de pot) ! Quand nous nous présentons vers 18h, le port est plein, ce qui est étrange car les congés sont terminés et la plupart des ports (Turku, d’ailleurs) sont largement désaffectés. Mais ce n’est pas grave : d’un ponton voisin une dame nous fait signe de venir nous accrocher sur le sien. Une conversation s’engage : le ponton est privé, mais le propriétaire autorise les passagers (en fait, une boîte permet de récolter les oboles des équipages tout contents d’avoir pu s’amarrer !). Nous nous amarrons au son de l’accordéon : c’est le maître du port qui joue ! Une valse… je fais quelques pas de danse, et bientôt un couple me rejoint, puis une maman et son bébé. Il joue bientôt « adieu les soirs si calmes… » que j’ai apprise en colonie il y a quelques années : je peux l’accompagner à la voix ! Puis Daniel l’accompagnera au bouzouki, et nous finirons la soirée avec un couple de chanteurs d’Helsinki, à jouer et à chanter : pas mal !Le lendemain matin, une petite gâterie : un sauna (le prix est à la hauteur de la prestation) selon la formule traditionnelle, au bois, avec des fenêtres qui donnent sur la mer, et un ponton pour se mettre à l’eau : super, classé : *****).Et nous reprendrons la mer, tout heureux de nous être sentis acceptés par cette petite communauté.
La prochaine étape sera un lieu connu : lorsque nous nous sommes arrêtés à Åland sur l’île de Kökar sur la route vers Turku, nous avions visité le port de Karlby, situé au Sud de l’île, et réputé pour ses accès étroits et semés de hauts-fonds. Le capitaine du port nous avait rassurés : avec notre tirant d’eau, il n’y aurait pas de problème…On passe quand même par 2 m puis 1, 70m au sondeur ?? Mais d'après le "Harbour master", ces chiffres sont dus aux algues qui tapissent les fonds.
Avis aux navigateurs : dans une centaine d'année, compte tenu de l'élévation régulière des terres, l'accès au port de Karlby sera condamné sauf aux petits youyous...Alors, profitons en.
Nous étions tiraillés entre l’envie d’une navigation en rase cailloux (et un raccourci de 15 Nm), et la prudence issue d’un souvenir récent et cuisant… Mais l’envie a gagné, après une longue négociation ! La navigation ne nous a pas déçus. Toujours au moteur, car le vent été très faible (et pour une fois, cela nous arrangeait bien…). Les trois premières heures étaient relativement simples, car il y avait « du fond » mais tout de même : au fur et à mesure que nous nous éloignons de l’archipel de Turku pour nous approcher de celui de Åland, la taille des îles diminuait, ainsi que leur végétation, mais leur nombre se multipliait. Nous naviguions en permanence parmi des rocs de granit rose et des îlots couverts de lande répandus à perte de vue dans toutes les directions ! Sur un minuscule rocher, nous apercevons soudain de la vie : 3 phoques, dont un jeune se mettent à l’eau à notre approche.
Les deux dernières heures ont nécessité beaucoup d’attention : les îles ont grossi, se sont couvertes de végétation, mais les fonds sont remontés. A certains endroits notre sondeur nous indiquait que nous étions échoués, or nous avancions ?? : les herbes qui tapissent le fond étaient si denses qu’elles trompaient le sondeur… et nous stressaient !
C’est tout fiers que nous sommes arrivés au port (tout fiers et à la vitesse d’un escargot… pour le cas où !). Nous restait à nous amarrer entre des pôles (comme à Turku) : ce n’est pas notre fort, mais nous ne nous en sommes pas trop mal sortis.
Un peu de repos, une entrecôte au barbecue, et nous étions prêts pour une bonne nuit.Dimanche, c’est un son que nous avions oublié qui nous a réveillés : le vent ! Nous sommes allés capter le signal Wifi à la réception pour consulter le site de la météo suédoise : parfait pour un retour vers la Suède. La route est un peu longue et le départ un peu tardif, car nous voulons faire le plein de gas-oil finlandais et il faut attendre l’ouverture du magasin, mais nous devrions arriver avant la nuit.
Göran nous avait déjà contacté : il navigue cette semaine avec son fils, et nous avait proposé un rendez-vous pour ce soir… mais nous n’y croyions pas, en l’absence de vent. Nous reprenons espoir.
Le cheminement pour quitter le port de Karlby est tout aussi mal pavé (et plaisant), mais beaucoup plus court vers l’Est que de l’Ouest). De plus le départ se fait face au soleil. Alors, voilà les règles : compte tenu de l’étroitesse du chenal, si vous voyez une balise verte, vous la rasez en la laissant à droite ; si vous voyez une balise rouge, vous la rasez en la laissant à gauche ; si vous vous trompez de côté, vous vous échouez. Facile ? OK ! Celle-ci est rouge ou verte ? Dépéchons…
Puis, la mer paraît plus saine, mais cache toujours quelques dangers, plus espacés mais tout aussi traitres. Nous sommes de nouveau seuls en mer : nous avons laissé les autres plaisanciers dans l’archipel… Le vent est confortable, nous avançons vite au largue sous grand-voile et génois (7 à 7,5 nœuds), et il nous faut bien cela pour cette étape de 60 nautiques. Et, oh ! confort maximal, Göran et Matts nous ont préparé une petite place, à couple sur leur bateau (nous n’avons qu’à nous amarrer au leur : pas de gymnastique), et un super dîner… Elle n’est pas belle, la vie ?

Arrivée en Finlande, en voilier ou en camping-car ?

2009-08-06T20:03:00.007+02:00

Dimanche 2 août, la journée commence doucement : pas de vent. Pourtant, si nous souhaitons aller en Finlande avant l’arrivée à Stockholm de nos enfants, il faut avancer… C’est donc au moteur que nous nous dirigeons vers notre dernier mouillage à Åland ; l’île de Kökar. D ans des conditions aussi difficiles (grand soleil, navigation aisée et moteur), nous avons bien besoin d’une pause pour déjeuner et faire la sieste. Elle se fera dans une baie bien agréable à Bönö Ön, avec la visite (de loin) d’un bateau de la douane. L’évènement de l’après-midi sera la rencontre avec deux phoques, mais de loin…
La kommun ou l’archipel de Kökar constitue le bastion le plus au Sud de Åland et de la Finlande. La végétation y est de façon générale plus discrète.Kökar compte une dizaine d’îles reliées par des ponts ou naturellement suite à la remontée du sol, et son archipel quelques centaines d’îles et îlots, pour 260 habitants. Le port de Sandwik n’accueille lorsque nous arrivons qu’une dizaine de bateaux, mais il y a de l’animation car un camping est situé au même endroit ; camping qui accueillera au moins 3 familles françaises pendant les deux jours que nous passerons à Kökar : Nous supposons qu’un guide français recommande cet endroit. Et il a bien raison ! L’endroit est surprenant, avec une plaque de granit d’une centaine de mètres de long sur 15 mètres de large servant de quai, est parfaitement adapté à l’accueil de vacanciers : location de vélos et de canoës, sauna (électrique mais dans une maison traditionnelle au bord de l’eau -classement = ****-), 8 barbecues, etc… L’ambiance y est familiale et bon enfant. L’île est située sur un trajet emprunté depuis quelques siècles entre le Danemark, la Suède et la Finlande : 40 km en vélo nous permettront de visiter les ruines d’un monastère franciscain du XV° siècle et de l’église du XII° siècle, les restes d’un campement de chasseurs de phoques datant de 3000 ans. La végétation est très différenciée : lande (et, encore !) quand le granit affleure, riche campagne cultivée, forêt. En fait d’élan (que nous continuons à chercher, nous avons vu un chevreuil (aux allures de bouquetin ??) et deux vipères écrasées.Nous en profitons bien sûr pour aller voir les deux autres abris de l’île : Helsö est joli, mais un peu triste (comme cette partie de l’île) ; Karlby, dans le village principal est superbe, et si le chenal d’accès est peu profond, le capitaine du port nous assure que nous n’aurions aucun problème : au retour ?
Mardi 4 août : un tout petit vent. Nous montons la grand’ voile, pleins d’espoir… pour la descendre une heure après notre départ, car le vent est décidément trop faible, et… face à nous… Le temps est un peu orageux, et le bateau (ainsi que son équipage sont couverts d’insectes : moucherons, abeilles, des verts, des noirs et rouges, et même… un criquet de 4 cm ! Nous décidons pourtant d’effectuer une bonne partie du chemin vers Turku. Le paysage a changé : nous sommes à l’extrémité de l’archipel de Åland, et les îles sont plus petites, plus basses sur l’eau et plus dénudées, mais aussi très nombreuses. En fait, entre Åland et Turku, nous naviguerons sans discontinuer parmi entre des îles. C’est donc après 5h30 de navigation au moteur, sous un soleil très présent, en chassant les insectes, que nous nous présentons au port de Houtsala à Norrskata au fond d’une longue baie. La baie n’accueille guère qu’une dizaine de maisons éparpillées (avec leur embarcation) et ce petit port qui est animé par le responsable d’un restaurant-épicerie-magasin de souvenirs…Un voilier et quelques bateaux à moteur sont amarrés, et des locaux viennent boire un verre et faire leurs courses. L’accueil est frais : une personne sur deux répond à notre « Hello ! », et les conversations que nous engageons tournent court. Notre hôte répond gentiment à toutes nos questions… mais pas plus ! En revanche nous disposons de tout le confort, le repas est bon et l’eau pour la baignade presque chaude. Le sauna est en réparation (dommage, il semblait bien sympa), et la wifi n’est captée que dans le restaurant (pas d’info de France Inter demain matin !) ; et le coût de la nuit est sans concurrence : 12 €, tout compris ! La lecture de la carte du restaurant contribue à notre dépaysement : la langue finlandaise n’a aucun rapport avec les autres langues européennes (sauf le hongrois ?), et lorsque nous apercevons du Suédois, il nous semble presque familier !
Il règne une ambiance de bout du monde, d’isolement étonnante alors que nous sommes si proches de la côte de la Finlande.
Ce matin, mercredi 5 août, nous avons quitté le port à 8h00 ! Il y avait grand soleil à notre lever, mais le ciel s’est pas mal couvert, de nuages rosés. Nous quittons notre abri dans un silence total, sur une mer parfaitement calme : l’atmosphère est irréelle et rosée. Nous avons presque honte de mettre notre moteur en route, mais il n’y a pas le moindre souffle d’air…Les congés des Finlandais se terminent : nous naviguons dans un espace quasi désert, quasi figé, à la fois magnifique et un peu angoissant. L’archipel est très dense, et les îles recouvertes de forêt, les îlots de granit roses, les chenaux se succèdent. Les signes de la présence humaine ne manquent pourtant pas : quelques villages, un ponton de ferry, une maison isolée (souvent discrètement posée au bord de l’eau derrière des arbres avec son bateau au mouillage), et surtout des marques de navigation : beaucoup de marques de navigation, et très variées. Le cheminement de départ est étroit, et superbe. Les rives se reflètent dans l’eau calme qui n’est troublé que par la vague créée par notre Volvo (elle est belle notre vague, non ?)Les noms sur la carte marine sonnent toujours exotiques : nous passons l’île de Tammenkanto, et la balise de Tammennokka.
Mais le sentiment d’irréalité et d’étrangeté qui nous a envahis hier soir en arrivant en Finlande (la vraie, pas sa province de Åland) se confirme. Nous passons devant une île ravagée par les cormorans… Nous nous rapprochons de la ville de Turku, le chenal fait bien maintenant plusieurs de miles de large, et nous croisons quelques signes de vie : des ferries d’abord, puis quelques bateaux de plaisance. Plus que les maisons, toujours cachées derrière les arbres, ce sont les mâts des couleurs que nous voyons sur les rives.Au final, nous n’aurons pas pu utiliser la voile ces trois jours : nous pourrions nous croire en camping-car !
A midi, nous approchons de Turku : le nombre de navires augmente, ainsi que l’animation générale. Au port, c’est un couple de belges qui nous accueillent : très sympas !
Nous espérons que l’ambiance sera chaleureuse à Turku, que nous explorerons dès cet après-midi (déjeuner et sieste sont prioritaires !).

Åland, entre Finlande et Suède

2009-08-02T19:13:00.007+02:00

Göran nous avait proposé d’attendre que son épouse Birgitta soit en congés pour partir à deux bateaux à Åland. Son bateau, Salofsie est un voilier de la même taille que le nôtre, moins toilé mais plus motorisé. Naviguer ensemble semblait donc difficile, mais se rejoindre à chaque escale ne posait aucun problème.C’est d’ailleurs sur Salofsie que nous avions goûté aux joies de la navigation dans l’archipel de Stockholm il y a 6 ans et formé le projet de revenir avec notre propre bateau…
Notre projet n’avait pas intégré une navigation au-delà de la Suède et d’Hallstavick, mais pourquoi pas une petite incursion en Finlande ?
Le départ était fixé au vendredi 24 juillet. Göran et Birgitta n’ayant pas terminé leurs préparatifs, nous sommes partis seuls, comme des grands, les attendre dans un mouillage de « leur » archipel.
8 miles, ce n’est pas grand’chose ? Peut-être, mais suffisamment pour se retrouver dans un mouillage enchanteur sur l’île de Raggaron, à Långviken : un «port» géré par les habitants de la ferme adjacente et pouvant accueillir une quinzaine de bateaux, avec tout le confort, caché dans une baie enfoncée dans les arbres, que l’on ne découvre que lorsqu’on y arrive. Une promenade en arrivant nous permet de bâtir notre plan d’action : ce sera restaurant demain midi (un menu du jour pour 25 € à deux, avec boissons, salade pour l’entrée, café… et délicieux), et sauna (un vrai) demain soir. Côté sauna, nous nous sentons maintenant suffisamment sûrs de nous pour allumer le feu et en profiter en respectant les règles du jeu suédoises ! Et comme une petite plage permet de se jeter gentiment à l’eau juste à proximité, c’est un régal (notre classement = ****) ! Que nous partageons avec Göran puisque Salofsie nous rejoint juste à temps…
C’est donc ensemble que les deux bateaux quittent le mouillage le lendemain, direction Käringsund à Åland. Une navigation d’une trentaine de miles, en "open waters", c’est en dire en dehors de l’abri d’un archipel : nous avions oublié ! C’est fou comme on s’habitue à la facilité ! Nous nous battons avec les sautes de vent sous les nuages, le spi… Après quelques minutes au Spi, le vent refuse et nous devons l'abattre sans pitié. Le reste se fera sous grand voile et génois avec l'aide du Volvo. Mais c’est plutôt sympa. Göran, qui a navigué tout au moteur, est arrivé une heure avant nous, et nous a trouvé une place à côté de lui.
Alors,… Åland ? D’abord, prononcer « ô :land » : c’est mon guide de conversation qui le dit ! Ensuite, vérifier sur la carte qu’il s’agit d’un archipel d’environ 6500 îles (dont 65 habitées) situées entre la Suède et la Finlande. Et se munir d’un drapeau « ålandais » : Åland fait partie de la Finlande, mais on y parle le suédois, et ce territoire dispose d’une grande autonomie, avec un parlement et un gouvernement régionaux. Comme la Finlande, Åland faisait partie de la Suède jusqu’en 1809. Ces territoires passent alors à la Russie. En 1917, la Finlande proclame son indépendance, et Åland demande la sienne. Elle lui est refusée, mais c’est la Société des Nations qui décide du compromis actuel, assorti d’une démilitarisation totale de l’archipel.
Bref, en résumé pour nous : nous ne sommes plus en Suède, mais pas encore en Finlande ! L’archipel ressemble à un archipel suédois, mais le granit y est d’un rose profond, les maisons toujours majoritairement en bois (mais plus de constructions en dur qu’en Suède) sont de couleurs plus variées.Quant à Käringsund, c’est une petite baie toute ronde, au cœur d’une île qui accueille de nombreux touristes, dans une ambiance familiale. Elle offre toutes les facilités, mais manque un peu de la chaleur de l’accueil que nous avons trouvé à Raggarån et que nous trouverons au prochain mouillage. Mais il fait beau : un peu de rame dans le passage entre les îles, des promenades (avec vue sur deux cerfs en longeant un pars animalier), achat de poisson fraîchement fumé : sympa. Le sauna est électrique et à 150 m de la mer : décevant… Visite d’un bâtiment de la poste russe datant de 1828, baignade…
Côté bateau, nous faisons le plein de gas-oil car le gas-oil suédois contient un additif « vert » qui nous a été déconseillé : notre dernier plein date du Danemark ! Et pour la première fois, nous testons l’aspirateur de bac à eaux noires (nous évitons de rejeter à la mer le contenu des toilettes quand nous sommes dans un mouillage : il va dans un bac, qu’il faut vider de temps en temps en pleine mer ou grâce à une pompe spécifique) : peu ragoutant, mais ça marche ! C’est cela aussi, la voile…en photo, la "boite à caca" de Degerby...Mardi 28 juillet, Salofsie est un peu plus long que nous a se préparer, et comme il est plus rapide au moteur, nous décidons de partir avec une longueur d’avance. Mauvaise décision ! De notre côté : pas de problème : bon vent, un peu dans le nez, mais nous avons l’habitude ; jusqu’à 20 nœuds de vent et 8 nœuds pour le bateau. Après quelques essais à la trinquette et 1 ris dans la grand-voile où nous tapons dans la vague, nous remettons le génois, ce qui va beaucoup mieux. Nous croisons quelques ferries, mais pas de trop près. Très agréable.
Mais une heure après notre départ, nous recevons un appel de Göran : des difficultés avec son ordinateur de bord et son moteur. Et puis deux heures après, autre appel : le moteur est reparti, et le bateau s’est dirigé vers la sortie du port… Mais le moteur s’est arrêté sans crier gare, et le bateau a dérivé sur les rochers… Un autre voilier l’a remorqué vers Käringsund. Göran décide de rentrer vers son port d’attache, en compagnie d’un autre bateau. Au final, il y aura plus de peur que de mal, mais notre croisière de concert a été quelque peu raccourcie… dommage !
Nous sommes amarrés dans l’un des ports de Mariehamn, l’unique ville de Åland qui rassemble 40 % des 26000 habitants de l’archipel. De nombreux ferries, une histoire liée aux grands navires de commerce à voile du début du XX° siècle, un rassemblement de voiliers de 4 pays de la Baltique (rencontre avec un anglais qui connaît fort bien Concarneau et sa région), et une ville récente bâtie sur des rues à angles droits : influence russe ? Daniel a déjà vu ce modèle à Douchambé (Tadjikistan). Ce sont d’ailleurs les Russes qui ont créé la ville, et Marie (de Mariehamn) vient du prénom de l’épouse du tsar Alexandre II. Nous visitons le chapelet d’îles qui constituent l’île principale par la terre : une heure de visite commentée en bus, cela nous change, et la perception est totalement différente. Ces ponts au ras de l’eau entre les îles, qui nous empêchent de naviguer sommes nous le souhaiterions, sont indispensables pour permettre aux habitants des îles les plus petites de rester habiter chez eux. Et les paysages sont magnifiques Nous visitons à pied la côte Est (la ville est située sur un isthme d’un km environ), puis le Nord. Nous découvrons que les transports en commun son gratuits lors du retour, mais pas les autres denrées : retour à l’Euro, les prix sont au moins aussi élevés qu’en France !
Après un bon dîner à bord, nous décidons d’aller nous acheter une glace pour le dessert. Il est un peu tard : La Finlande est en avance d’une heure sur la Suède, et nous n’avons pas encore ajusté nos horloges biologiques. De plus, les Nordiques dînent tôt, et nous avons conservé nos habitudes françaises… Alors, tout est fermé au port, sauf le restaurant, qui nous propose un dessert glacé à 9 € ! Non merci. Nous repartons pour le centre ville : tout est fermé ou ferme ! Nous trouvons un kiosque qui vend des glaces encore allumé : sauvés ? Non, la vendeuse ferme. Mais devant nos mines déconfites, elle revient sur son refus initial, et nous gratifie de deux glaces énormes, et… gratuites car sa caisse est déjà fermée !
Jeudi 30 juillet, nous reprenons la mer pour un saut de puce de 10 nautiques. De nouveau, un changement radical : nous nous amarrons sur buoy à Rödhamn, un tout petit port abrité entre 3 ou 4 îles, et géré par une association de plaisanciers de l’archipel. Peu d’eau douce sur l’île (et donc toilettes « sèches »), mais électricité, bar, sauna, mini-boulangerie… le tout très bien organisé, propre grâce à l’efficacité du couple qui tient les rênes. Vendredi matin au petit déjeuner, Daniel aura droit à son pain fraîchement cuit, livré sur le bateau, dans un sac sur lequel la météo marine locale a été recopiée ! Que peut-on demander de plus ? Un sauna ? il y en a un, dans un recoin de l’île, bien abrité, dans une grande maison en bois au bord de l’eau (notre classement = *****). Le sauna est chauffé par les organisateurs, et nous n’avons qu’à entretenir le feu !
Nous avons même la possibilité d’aller jouer les explorateurs dans notre annexe gonflable sur les autres îles (nota : après s’être aspergés de lotion anti-moustiques et avoir aspergé nos vêtements de produit anti-tiques). Cette île était sur la route des voiliers de commerce entre Suède et Finlande et on y trouve l’histoire et des traces d’une auberge, d’une chapelle, d’une station goniométrique du début du XX° siècle (système de guidage des navires)…
Vendredi 30 juillet, un autre saut de puce sous grand voile et génois nous conduit à Föglö, dans le village de Degerby. C’est le terminal du ferry qui relie ce chapelet d’îles à celui sur lequel est établie Mariehamn. Une quinzaine de bateaux, une poste, un magasin d’alimentation très bien achalandé, des voisins sympas, un coin barbecue que nous n’hésitons pas à investir, avec plus de succès que lors de notre premier essai : nos saucisses arrivent entières dans nos assiettes !Nous louons des vélos pour parcourir les 15 km qui nous emmènent au Nord d’un chapelet de 4 ou 5 îles. Le musée local relate la construction des différents ponts, le fonctionnement des bacs… Nous passerons d’ailleurs grâce à un bac sur câble d’une île à une autre, avec nos vélos. Ces bacs sont gratuits : ils font partie de l’infrastructure routière du pays, et celui que nous empruntons fonctionne H24, sans arrêt (hors deux fois ½ heure pour les repas du pilote). En fait, comme la Suède, cette région est constituée de surfaces d’eau et de terre imbriquées. Il faut permettre aux habitants de passer aisément d’une île à l’autre pour vivre, mais il faut aussi permettre la navigation des navires… Selon le cas, un pont, un ferry ou un bac constituent les réponses les mieux adaptées.
Au cours des derniers jours, nous avons aperçu à 3 reprises des chevreuils, mais toujours pas d’élan en liberté (et ce n’est pas faute de chercher). Nous découvrons qu’il y en a sur Föglö, mais le seul que nous apercevrons sera celui-ci :Daniel se sent fiévreux et présente deux tâches qui pourraient ressembler à celles que provoquent les piqûres de tiques. Nous décidons de voir un médecin samedi. Vous avez remarqué : samedi, comme les enfants, c’est tellement plus facile un jour de semaine ! Föglö, c’est moins de 600 habitants : il n’y a pas de médecin. En revanche, une infirmière assure une permanence pour effectuer un premier « trie» entre les bobos des malades qui se présentent. Elle peut distribuer certains médicaments, conseille éventuellement d’aller voir un médecin à Mariehamn, voire appelle un hélicoptère. Pour Daniel, pas besoin d’hélicoptère : un test sur une goutte de sang montre qu’il n’est pas porteur de la bactérie de la Borrélia (maladie de Lyme). Peut-être un début de grippe ou une allergie ? A suivre…
Nous suivons ! En poursuivant à pied notre visite de l’île, qui comporte une plage dans un endroit charmant, et en nous gavant de baies : pour les fraises des bois, il faut se dépêcher, c’est la fin, mais pour les framboises, c’est la pleine saison !Dimanche 2 août, nous nous sommes levés tard, la pluie et l'absence de vent justifient pleinement un grande grasse matinée ! Mais la pluie ne dure pas, et nous voilà repartis, quasiment sur le chemin que nous avons suivis avant-hier en vélo. Nous avons longuement hésité sur le cheminement à suivre : le plus court présente des fonds de deux mètres, mais nos voisins de port nous l'ont recommandé... Ils ont bien fait !
Même vitesse qu'en vélo : il n'y a toujours pas de vent, et nous sommes à 5 noeuds au moteur. Mais impression complétement différente : alors que nous avions essentiellement vu des champs cultivés, nous ne voyons que deux rives plantées de forêt. Les îles sont innombrables, et le calme impressionnant. Pour le déjeuner, nous nous organisons une petite pause à Bönö Ön : la mer a toutes les allures d'un lac.Nous apercevons un phoque à deux reprises un phoque, mais pas moyen de les approcher : ils n'ont pas le comportement de nos marsouins qui jouent avec l'étrave !
Notre destination : Kökar nous apparaît vers 17 h, comme un paysage de bout du monde (mais avec la wifi). Chaleureux, mais loin de tout. Nous vous en dirons plus avec notre prochain article !

L’Uppland, la région au Nord de Stockholm

2009-07-30T07:24:00.002+02:00

5 jours sur la terre ferme !
Et nous avons profité de l’hospitalité de Göran et de Birgitta : Birgitta est une excellente cuisinière, Göran connaît parfaitement sa région, et leur maison est équipée d’une salle de bain (une vraie), d’une machine à laver le linge, et dispose d’une connexion Internet : le rêve, quoi !
Ils habitent à Herräng, environ 100 km au Nord de Stockholm, dans la région de l’Uppland, une des trois régions entourant la capitale qui constituent le berceau de la Suède.
Le port d’attache de leur bateau est Hallstavik, géré par un club de voile : c’est là que PikouRous a passé 5 jours et 5 nuits d’une grande tranquillité et repris son souffle !Nous avons donc pu visiter le site d’Uppsala, qui dispose de tumulus datant des 5° et 6° siècles avant JC : certains évoquent les tombes de rois anciens… Cet endroit est aussi renommé comme un lieu de culte des dieux scandinaves à l’époque des Vikings (500 ans plus tard), avec sacrifices humains…La ville d’Uppsala a dû être déplacée au Moyen Age car l’élévation continue du sol rendait l’accès à son port impossible. La nouvelle ville est le siège de la cathédrale nationale et de l’Episcopat de l’Eglise (protestante) de Suède. Ceci nous a permis d’apprendre que l’Eglise et l’Etat suédois s’étaient tout récemment séparés : en 2000.
Nous avons aussi visité plusieurs anciennes forges. En fait, le développement de la Suède s’est appuyé sur ce secteur. Des spécialistes wallons, renommés pour leur savoir-faire dans ce domaine ont été invités à s’établir en Suède au début du XVII° siècle. Ils ont introduit de nouvelles techniques de production, si bien que l’acier suédois a acquis une renommée de haute qualité dans tout l’Europe. Ces sites se sont peu à peu éteints entre la fin du XIX° et le milieu du XX° siècle. Il reste aujourd’hui de magnifiques villages, constitués en général du château du propriétaire, des maisons des ouvriers et des contre-maîtres, d’une église, d’une ferme et d’un musée. A Forsmark Bruk, le château dispose aussi d’un jardin anglais, très en vogue au XVIII°, magnifique, avec un étang et des… moustiques, mais beaucoup de moustiques (et même, beaucoup trop de moustiques) ! Nous avons été massivement attaqués, avions négligé de nous munir de notre flacon de répulsif, et avons fini par fuir !Sur la route, nous avons enfin pu admirer des pierres runiques dans leur emplacement d’origine. Les runes constituent un alphabet et sont utilisées pour marquer les hauts faits d’une personne après sa mort, à l’époque viking. Le « texte » se lit en suivant le serpent de sa tête vers sa queue.
Nous avons bien sûr visité les ports locaux : Grisselhamn à l’Est qui dispose d’un terminal de ferries vers l’île de Ål and (voir article à paraître), Östhammar dont l’accès s’est peu à peu comblé suite à l’élévation du sol (j’ai déjà dû vous en parler, non ?) et Öregrund qui a accueilli les pêcheurs qui ont dû se déplacer en 1491. Ce ne sont certes plus de hauts lieux de pêche, mais l’ambiance est toujours là, les villes ou villages gais et animés, les restaurants de poissons bons et pas trop chers !Et comme à chaque escale, nous avons entretenu le bateau. Cette fois-ci, c’est le radar qui a occupé Daniel. Il a refait une partie du câblage, et Ô ! Miracle ! Celui-ci fonctionne mieux que jamais. Un examen du câble remplacé a fait apparaître un poinçon qui a dû couper un des fils du toron : une vis du vaigrage se serait égarée ???
Le bateau est en forme, le temps plutôt agréable : il serait temps de repartir…

Sauna et camping sauvage

2009-07-20T21:00:00.005+02:00

Jeudi 16 juillet, il était temps de repartir : la ville est superbe (ce doit d’ailleurs être un avis partagé par les Français, car ils y sont très nombreux), mais la chaleur, le bruit, l’activité générale commençaient à nous peser, et l’archipel nous appelait !
Göran est remonté à bord pour trois jours de navigation vers le Nord et son port d’attache : Hallstavik. Il avait aussi pris la peine de se renseigner sur les chantiers navals de bonne réputation, et capables de réparer PikouRous cet hiver. Nous avons donc fait un petit détour pour rencontrer à Svinninge le responsable d’un chantier : il nous a fait une excellente impression, a regardé le bateau sous toutes ses coutures, et s’est déclaré intéressé par la réparation. Pikou Rous devait donc rejoindre ce chantier aux alentours du 10 septembre pour y être réparé et pour hiverner (la mer gèle ici et les bateaux sont sortis de l’eau à la fin septembre) Nous attendons une estimation pour notre assureur…
Et nous avons terminé notre première journée sur l’île d’Ekholmen. Les Suédois sont sans doute le peuple qui dispose du nombre le plus important de bateaux rapporté à la population totale. Les ports sont privés, et appartiennent soit à des particuliers soit à des associations nautiques. Ces associations peuvent être très importantes (la plus grande compte 44000 membres) ou plus modestes. Les infrastructures varient dans les mêmes proportions. Göran est membre de plusieurs associations, dont la Viking Sailing Society. Cette dernière est basée dans la toute proche banlieue de Stockholm, mais possède aussi une île plus loin dans l’archipel (acquise en 1929 !), Ekholmen : un petit paradis.
Et dans ce paradis, il y a un sauna traditionnel : four à bois, dans une petite maison avec de grandes baies donnant directement sur la Baltique.
Dans ces conditions, le sauna est une activité à part entière, et demande d’y consacrer un peu de temps. Daniel et Göran ont commencé par scier et couper du bois (pendant que je prenais quelques photos : à chacun sa tâche !).
Ensuite, il a fallu faire en sorte que le feu prenne : pas évident ! Puis l’entretenir, et attendre que la température monte. Puis aller chercher de l’eau de pluie pour arroser les pierres de lave et produire la vapeur nécessaire, et de la bière ou de l’eau gazeuse pour apaiser la soif des participants. Une petite douche, et on s’installe dans le sauna une première fois. En famille ou entre amis, le sauna rassemble les deux sexes et le maillot de bain n’est pas prévu… Une petite demi-heure (ou moins pour certains) et la chaleur devient désagréable : il est temps d’aller plonger dans la mer baltique ! et de recommencer le processus : sauna, bain.
Pour nous, deux tours furent suffisants pour nous assommer (c’est un effet secondaire). Un quart d’heure de repos devant le sauna pour laisser le corps reprendre sa température habituelle, et nous nous sommes traînés jusqu’au bateau pour dîner. La nuit fut excellente !
Vendredi matin, nous avons pris notre temps : visite de l’île, baignade avant de nous faufiler dans l’archipel vers l’île de Vätö. Amarrage à la suédoise (avec un spécialiste local, c’est plus simple) et visite d’une ancienne carrière de granit : surprenant !
Et samedi, une longue navigation nous a amené à Hallstavik, le port d’attache de Göran. Nous avons dû faire un détour par les « open waters » car le canal qui permet de couper au plus court est traversé par un câble électrique de forte puissance à 17 de hauteur. 17 m, c’est la hauteur du sommet de nos antennes au-dessus du mât : nous ne tenions pas à produire un arc électrique entre PikouRous et le câble et griller toute notre électronique… Mais la navigation, en grande partie sous spi, sur une mer calme et sous le soleil a été d’une grande douceur et vraiment agréable.
Voilà, nous avons atteint le point le plus Nord auquel nous souhaitions aller. Il nous reste bien sûr à mieux profiter de l’archipel de Stockholm, et à faire un saut en Finlande. Mais nous sommes allés au bout de notre projet : nous ressentons à la fois de la satisfaction et une certaine nostalgie…
Le mauvais temps est annoncé pour quelques jours : pas grave ! Nous sommes dans un port très abrité et Göran nous fera visiter la région… en voiture pour changer !

Stockholm

2009-07-19T20:50:00.000+02:00

Nous avons préparé notre voyage vers Stockholm depuis plusieurs années… et nous y sommes ! Et comme décrire une capitale en quelques lignes n’est pas envisageable, nous ne partagerons avec vous que les images qui nous ont le plus marqués…
Côté navigation, avoir la possibilité de s’amarrer en plein centre ville doit être considéré comme un honneur… qui se mérite. Le port le mieux placé de la ville qui accueille des navigateurs de passage est le Vasahamnen, à 100 m du galion Vasa que nous évoquerons plus loin. Mais il est complet dès midi, surtout pour un bateau de notre taille (pas la longueur, mais la largeur…). Il faut donc organiser une étape la veille, pas trop loin du centre ville de façon à y arriver dans la matinée. Pour nous, ce fut un port naturel à Erikstorpsviken [excellent exercice de prononciation], au Nord de Dalarö, une « grande banlieue » chic de Stockholm.Pour continuer notre apprentissage de la navigation à la suédoise, nous avons ajouté à l’amarrage face à un rocher la cuisson de nos saucisses au barbecue (des barbecues à usage unique sont en vente pour 3 Euro), sur le rocher en question. Résultat discutable : lors de la descente des saucisses sur le rocher, nous en avons égaré une dans la mer, et lorsqu’elles étaient cuites, nous en avons fait tomber une sur le rocher… A perfectionner !
Le lendemain matin, c’est à 7h00 que nous avons levé l’ancre, ce qui nous a permis de trouver une place à notre taille, dans Vasahamnen. L’arrivée sur Stockholm est un vrai régal… voici quelques photos.
Il faut d’abord suivre un « fairway », un cheminement entre les îles et les hauts-fonds, quelques fois larges, mais quelques fois très étroits, voire très peu profonds : forte impression garantie !
Et dans la capitale, bâtie à l’endroit où le lac Mälaren se jette dans la mer Baltique sur 14 îles et îlots, l’eau est omniprésente.
A l’Est de Stockholm, l’archipel s’étend bien sur 40 km, et sur le lac Mälaren il y a de très nombreuses îles ! En plus des moyens de transport communs à toutes les villes modernes, Stockholm dispose donc d’une flotte de ferries impressionnante : des petits pour aller d’une île à l’île voisine, des plus gros pour visiter l’archipel ou atteindre une île plus lointaine, et de plus gros pour aller en Finlande ou ailleurs. Dans la ville et sa banlieue, il y a aussi d’innombrables ports pour les bateaux de plaisance, des petits et des gros, des voiliers, des barques, des bateaux à moteur…La ville est complètement tournée vers l’eau, de magnifiques villas la bordent, et au centre de superbes bâtiments.
Alors, arriver par la mer à Stockholm est une expérience !
Bon, les services offerts par le port ne sont pas tout-à-fait à la hauteur : 6 WC pour plusieurs centaines de plaisanciers de passage, cela crée quelques embouteillages. Et la mise à disposition de seulement 3 machines à laver implique de réserver un créneau trois jours à l’avance ! Pour des plaisanciers qui changent de port quotidiennement, ce n’est franchement pas adapté !
Mais nous sommes restés quatre jours, et j’ai donc pu faire ma lessive !
Nous avons commencé notre visite de la ville par le musée Vasa (c’était la 3° fois pour moi, mais j’ai été aussi émerveillée que les deux premières fois) : le roi suédois Gustave Vasa avait consacré 5% du budget annuel suédois à la construction de plus grand galion jamais construit pour aller guerroyer contre les Polonais (en 1628, les choses s’étaient calmées avec les Danois, mais Gustave avait une grande volonté d’expansion). Les architectes navals de ce temps-là ne disposaient pas de l’expérience nécessaire et la volonté du Roi était d’impressionner. Le centre de gravité du bateau était beaucoup trop haut et le bateau instable. A peine 25 minutes après son lancement, il coulait ! Echec monumental au XVII° siècle, mais repêché en 1961, en excellent état, il s’est transformé en un immense succès du XX° siècle !
Nous avons poursuivi la visite à Skansen, un musée en plein air où 150 habitations typiques de toute la Suède ont été transportées depuis leur lieu d’origine au début du XX° siècle. On peut aussi y voir des animaux locaux, et en particuliers des élans que Daniel attendait de voir depuis plusieurs années ! Il y avait même deux jeunes…
Nous avons participé à une visite guidée de la vieille ville, dans un anglais très articulé et tout à fait compréhensible par un Français : vraiment enrichissant.
Nous nous sommes aussi promenés sur plusieurs des îles, tout en nous ravitaillant et en recherchant le matériel nécessaire pour le bateau. Nous avons même trouvé du fromage français (Epoisses, Brillat Savarin, Beaufort) dans le plus grand magasin de la ville : Nordik Company.
Et puis, nous sommes allés avec Göran et son épouse sur l’île de Birka, à une heure et demi du centre ville par ferry, sur le lac Mälaren. Cette île a abrité la première ville suédoise, en fait viking entre 800 et 1000 avant JC. Elle a soudainement disparue, et Stockholm a été fondé.
Nous avons aussi la visite d’un technicien de Furuno pour le remise en état de notre radar : après plusieurs tests (jusqu’à 21 h…), il est apparu qu’aucun des éléments électroniques n’étaient en cause, mais que le problème venait du câble reliant les éléments entre eux : écrans à l’intérieur du bateau, antenne à mi-hauteur du mât. Un nouveau câble nous sera envoyé, Daniel s’étant proposé pour réaliser la mise en place.

Vive Météo France !

2009-07-13T20:20:00.014+02:00

Oxelösund est une petite ville (11000 habitants), très vivante et qui met en valeur son histoire et son environnement, dont la réserve naturelle de Femöre que nous avons parcourue en vélo. Cette réserve a aussi la particularité de présenter un réseau de défense utilisé par l’armée suédoise jusqu’à la chute du mur de Berlin : surveillance des approches de l’archipel par la mer, canons, galeries… Près d’un vieux phare, d’anciennes petites maisons (apparemment très bien rénovées et aménagées), avec vue imprenable sur la mer sont à louer : compte tenu qu’Oxelösund est près de l’aéroport Sud de Stockholm (Skavsta), ce peut être un lieu de résidence intéressant pour qui aime le grand large depuis la terre et la tranquillité ! Et puis les fraises de bois et les myrtilles arrivent à maturité : je me régale, même si je me souviens des recommandations qui voudraient que nous ne mangions pas de fruits que les renards auraient pu contaminer. D’ailleurs sur les îles, je considère qu’il n’y a pas de renard (quelques martres, mais je pars du principe qu’elles ne transmettent pas de maladie, et ne souhaite pas de précision de la part du véto de la famille…).
La flore ici correspond à peu près à ce que l'on trouve dans les Vosges mais à 1000 mètres d'altitude.Oxelösund a conservé sa vieille ville, maintenant excentrée, avec un port charmant qui ressemble à un dédale de passerelles en bois.
Elle est aussi le lieu d’implantation de la plus grosse usine de production d’acier des pays scandinaves, et nous y avons vu de magnifiques montagnes de charbon et de minerai de fer.Le port qui nous a offert un chantier que nous avons apprécié, ne disposait pas d’accès Internet : nous avons dû déménager pour rester en contact avec vous (et écouter France Inter) ! Mais seulement à 1 mille… Un saut de puces que nous avons effectué entre deux averses, et qui nous a incités à prendre notre temps…
Le port d'Oxelösum est à conseiller : accueil, french flag, WIFI, petit train pour faire les courses...
Un excellent resto de poisson, un petit train qui nous emmène faire les courses en centre ville, un concert sur le port le dernier soir (un peu « humide ») : que demander de plus ?
Vendredi 10 juillet, nous nous sommes décidés : le Météo France local ou SMHI nous promettait un vent favorable (Sud-Ouest), d’une intensité variant entre 6 et 11 mètres par seconde (c’est l’unité de mesure en Suède : je laisse Marie-Pierre demander à ses élèves un taux de conversion plus exact en nœuds ou en force Beaufort ; pour ce qui nous concerne, nous multiplions par deux les chiffres annoncés), soit un maximum de 22 nœuds. 22 nœuds, même avec un bateau en rodage après sa réparation provisoire, nous savons faire ! Nous prenons cependant un ris dans la grand’voile, et préparons la trinquette…
Et dès la sortie du port, nous prenons une grande claque. Compte tenu de l’orientation du chenal de sortie, nous pensons qu’en nous éloignant de la terre, nous trouverons les conditions
Annoncées par le SMHI. Que nenni ! Nous devons rapidement prendre un deuxième ris, et lorsque nous serons complètement vent arrière, nous abattrons carrément la grand’voile : les vagues sont si importantes que nous risquons à chaque instant un « empannage chinois », c’est-à-dire un virement incontrôlé qui implique que la baume change violemment de côté en balayant tout ce qui se trouve sur son chemin (nos têtes par exemple) et en exerçant des efforts sévères sur le gréement. De toute façon, la grand’voile est inutile : nous naviguons entre 6 et 7,5 nœuds avec notre seule trinquette…Merci le SMHI qui a fait une petite erreur de 100 %, puisque nous avons navigué avec un vent entre 20 et 35 nœuds bien établi, des rafales jusqu’à 42 nœuds, et des vagues de 4 m ! Certes, nous en avons profité pour bien avancer, dans des conditions qui sont restées confortables.
Et le bon côté des choses c’est que nous sommes maintenant rassurés sur la tenue du bateau par cette force de vent et de mer au portant ! Mais nous ne portons pas le SMHI dans notre cœur, et regrettons les prévisions de Météo France !
C’est donc un peu fatigués que nous sommes arrivés dans notre mouillage, à Rånö. Une petite baie très agréable, qui nous a permis d’accéder à un village d’Ernviken, où arrive un ferry en provenance de Nyköping (à 7 km de l’aéroport de Skavsta). Or, sur cette île, il est aussi possible de louer une petite maison. Quelques habitants permanents, une épicerie et un restaurant, la forêt, les baies (myrtilles…), et les vestiges de fours de soldats russes. Ça vous dit ?
Un petit mot d’explication pour les fours russes : la Suède a vécu sous la férule de quelques rois entreprenants, et certains avaient même des visées en matière d’expansion de la taille de celles de Napoléon… Gustave Adolphe (1611 – 1632), qui disposait de la Suède (certes, pas dans son entier d’aujourd’hui), de la Finlande et de l’Islande, rêvait par exemple d’une mer baltique toute suédoise. En plus des Danois, il s’attaquait donc aux Polonais, aux Russes…
Jusqu’en 1719, où les Russes, excédés, ont décidé de se débarrasser une fois pour toutes de la menace suédoise, en brûlant toute sa côte Est. Cette opération fut une grande réussite côté russe, et déstabilisa gravement la Suède.
Mais pour revenir à nos fours sur Rånö : une force russe importante s’était installée sur cette île pour cette opération, et les hommes avaient construit des fours en pierre pour cuire leur pain. On en retrouve des traces un peu partout sur la côte Est de la Suède.
Eh ! Bien, nous voilà à une quarantaine de miles de Stockholm : on y va ou pas ?
Malgré le big bang sur les cailloux, le bateau ne prend pas l'eau (ouf), et la quille ne semble pas bouger malgré une mer digne de la pointe du Raz...on va donc pouvoir continuer notre voyage en attendant de trouver un chantier en Suède pour les nécessaires réparations. Donc côté technique, bonne nouvelle. Le RM est très très très solide...c'est rassurant...très solide vraiment.

Gros bang… pincement de cœur et honte…

2009-07-08T11:33:00.005+02:00

NB : Vous pouvez maintenant commenter votre lecture du blog plus simplement : nous avons levé les barrières que nous avions (involontairement) mises. Il vous suffit de cliquer sur «commentaire» en bas de l’article que vous souhaitez commenter.
Bon, cet article est plus difficile à écrire : nous avons pris l’habitude de partager nos bonheurs et nos angoisses avec vous, mais pas notre honte. Il y a un début à tout !
Alors voilà, Samedi 4 juillet en entrant dans le mouillage que nous avions choisi, Harstena, après une navigation attentive, mais super cool, nous avons «un peu trop» serré à droite (un bateau se présentait pour sortir du mouillage, et le passage à cet endroit était quelque peu étroit – j’espère que cette explication ne ressemble pas trop à un « c’est pas ma faute ! »).
Nous étions environ à 3 nœuds, tout contents d’arriver dans un endroit superbe, quand nous avons été violemment secoués, le bateau s’est arrêté net et à tourné sur une quille… rencontre avec un morceau de granit…Une fois mouillés, nous sommes allés au résultat : les cloisons internes de la cuisine étaient montées et redescendues de 1,5 cm, quelques gouttes d’eau perlaient sur les boulons de quille. A l’extérieur (plongée avec masque et tuba prêtés par un voisin suédois compatissant), rien d’apparent.Pas bon…
C’est pour cela que nous avons dimanche choisi la destination du port de pêche de Oxelösund : il dispose de deux entreprises de travaux sur bateaux, de bonne réputation. Navigation sans problème, tantôt à la voile et tantôt au moteur, car le vent, toujours par temps orageux était inconstant.
Nous avons trinqué devant la « bouée de l’Empereur » qui indique la sortie de l’archipel de Sankt Anna, et que la tradition veut que le marin qui sort indemne de l’archipel salue. Nous n’étions pas tout à fait indemnes, mais cela aurait pu être bien pire !Après une très mauvaise nuit, car nous avions trouvé d’autres cloisons internes abîmées, nous nous sommes présentés au chantier. Cause vacances, il ne disposait que de la moitié de sa ressource humaine : il a été décidé que le responsable sortirait le bateau de l’eau, nous conseillerait, et que Daniel effectuerait les travaux nécessaires.Ce qui fut dit, fut fait, dans une bonne ambiance, et avec un professionnel qui nous a inspiré toute confiance.
Bilan : La collision s’est produite en-dessous de la quille droite. La direction du choc a été verticale, de bas en haut.Les quilles sont tenues par une énorme pièce métallique insérée dans la coque lors de la construction. Sous le choc, la résine Epoxy qui le maintient s’est partiellement fendue (ce qui a permis aux cloisons intérieures de se soulever).
L’entrée d’eau, minime, est due au desserrement des boulons qui tiennent la quille.
Décision : sur les conseils du chantier, Daniel a appliqué une couche de Sikaflex (joint imperméable) à la jointure des quilles avec la coque et resserré les boulons de quilles : le bateau ne prend plus l’eau. Nous naviguerons cet été avec la pièce métallique principale partiellement décollée (3ème branche tribord), et des cloisons fendues : cela ne portera pas à conséquence. Mais cet hiver, le bateau nécessitera des travaux lourds. Non que la réparation elle-même soit difficile, mais elle impose de démonter une bonne partie des cloisons intérieures (le cuisine en particulier), et nécessitera de la main d’œuvre… ainsi que du temps pour permettre aux pièces à recoller de sécher, (et beaucoup de couronnes suédoises...)
Moral de l’équipage : rassuré quant à la poursuite de la navigation cet été. Triste, voire un peu malade d’avoir abîmé son beau bateau. Et préoccupé quant à la façon de mener les travaux : nous avions d’hiverner le bateau en Suède : les travaux pourront ils y être réalisés ? Comment l’assurance du bateau va-t-elle entrer en ligne de compte ?
Cela ne devrait pas nous empêcher de reprendre la mer pour un mouillage à 10 Nm à l’Ouest de Oxelösund !

Mouillages magnifiques, algues peu ragoutantes, orage et… pincement de cœur

2009-07-05T11:30:00.000+02:00

Ben oui, nous avons un gros pincement de cœur… Mais pour ne pas ternir le souvenir de ce que nous avons vécu pendant ces trois premiers jours, nous passerons pour la rédaction de l’article d’aujourd’hui sur l’objet de notre pincement de cœur : il fera l’objet d’un article à lui tout seul…
Nous avons donc quitté la ville de Västervik jeudi 2 juillet, les pleins faits et tout contents de retrouver l’archipel ou les archipels : ils se nomment Gryt et Sankt-Anna archipelagos selon que les îles sont plus près de Västervik ou de Oxelösund. Mais la différence est faible, et le nom générique (récent) en serait « the blue coast ».
Trois journées sous le signe de l’orage : beaucoup de tonnerre, quelques éclairs et des pluies peu fréquentes les 2° et 3° jours, et incessantes aujourd’hui lundi 6 juillet à Oxelösund. Et donc avec des vents très capricieux : pratiquement rien la plupart du temps, sous de fortes chaleurs, puis des grains quelques fois violents. La navigation s’est faite tantôt au moteur, tantôt à la voile, et nous avons choisi des étapes courtes : le ronronnement du moteur n’est pas ce qui nous plaît le plus !
Nous en avons profité pour naviguer à l’intérieur de l’archipel, et mieux comprendre de quoi il s’agit : ces archipels ont au plus large une étendue de 20 Nm et s’étalent tout au long de la côte. Il est donc toujours possible de naviguer en dehors, en « open waters ». Mais des cheminements entre les îles, les îlots et les roches plus ou moins découverts ont été identifiés depuis la nuit des temps et en tout cas depuis le XIII° siècle pour naviguer le long de la côte, mais au sein de l’archipel et profiter ainsi d’une mer beaucoup plus calme. Ces cheminements sont aujourd’hui balisés, et moyennant le GPS et une bonne dose d’attention ne présentent pas de danger. Une grande partie des plaisanciers se concentrent dans ces couloirs, qui sont souvent identifiés aux autoroutes que les terriens empruntent. Jusqu’à présent, nous n’avions pas vraiment remarqué certes particularité, mais les vacances des Suédois commencent (en juillet, et pas en août comme en France), et nous avons constaté une fréquentation en nette augmentation.
Autre particularité : les algues microscopiques qui sont remontées du fond sous l’effet de la chaleur. La température est en effet anormalement élevée depuis le début de l’été (dixit les locaux, car nos n’avons rien a redire pour ce qui nous concerne). Nous avons navigué pendant 3 jours sur une mer plus souvent jaune que verte. Quelque fois en zébrures, et quelques fois en larges plaques, voire même à perte de vue. La plupart étaient inodores, mais une espèce spécifique (en plaques vertes sur le dessus et blanches sur le dessous) avait tendance à répandre une odeur particulièrement nauséabonde. Heureusement, nous avons pu éviter les mouillages dans lesquels nous les avons vues !
A Båtsviken, nous avons réussi notre deuxième mouillage « à la suédoise » : mouillage magnifique, sentier dans la forêt (avec cueillette de fraises des bois et de myrtilles – bien formées, avec du goût, mais encore assez sucrées), vue d’une hauteur sur l’archipel, baignade ; seuls avec le bruit des oiseaux !Le lendemain matin, nous avions un vent faible de secteur arrière : excellente occasion pour vérifier la réparation du spi : impeccable ! Mais nous n’avons pu en profiter que ¾ d’heure, avant que les signes avant coureurs d’un bel orage ne se montrent. Impressionnant : nous avons baissé les voiles et nous sommes réfugiés juste à temps dans une baie (c’est un des intérêts de la navigation dans un archipel : on peut presque s’arrêter quand on le veut, comme sur une autoroute !). Quel spectacle !
Nous sommes repartis après un bon déjeuner et une petite sieste, mais par pour longtemps : le long de notre « autoroute », nous avons aperçu une pancarte « Rökt Fisk » (poisson fumé), devant une maison, et au-dessus d’un embarcadère. Un bateau s’y amarrait, alors pourquoi pas nous ? Nous voilà à discuter avec un couple de très vieux Suédois, qui ne parlaient que suédois, et nettoyaient le local moteur de leur barque de pêche, dans son abri. Il est apparu qu’ils n’avaient pas encore de poisson fumé (la saison n’étant pas asse avancée), mais qu’ils avaient du poisson frais. J’ai été priée d’entrer dans l’abri du bateau, et un filin a permis de remonter une nasse pleine de Flapp fisk (c’est un poisson plat, peut-être du carrelet ?), donc dans l’eau ou était déversé le liquide noir retiré du local moteur… Deux carrelets ( ?) en ont été extraits, tués, étêtés et dépecés sans coup férir ! Et pour 25 couronnes suédoises (moins de 2,5 euros), liquide noir ou pas, nous nous sommes régalés !
Nous sommes arrivés en fin d’après-midi à Bokö - Hamnvik : un nom composé car cette île était séparée en deux il y a encore quelques siècles. En effet, la glace recouvrait la Suède jusqu’à il y a environ 18000 ans. La déglaciation a permis de réduire le poids imprimé au sol : le sol sélève depuis, jusqu’à un mètre par siècle selon la latitude. Il y a donc des ports qui ne voit plus l’eau depuis quelques siècles (cf. Aigues Mortes en France)…Une promenade nous a amené au village, autrefois habités par quelques familles d’agriculteurs – pêcheurs, mais qui tend à se peupler aujourd’hui de vacanciers. Village à l’ancienne : pas de rue (de toute façon, pas de véhicule hormis un tracteur), maisons disposées sur des rochers, apparemment sans rapport les unes avec les autres, mais le plus souvent en relation avec une cabane au bord de l’eau et un petit embarcadère attenant. Un village qui est déclaré en zone protégée, mais qui semble avoir du mal à mener une action cohérente dans cet objectif : un peu triste ?
Samedi, le vent était particulièrement faible, et la température élevée. Et ¾ heure après notre départ, voilà que nous apercevons un café, vendant aussi du poisson fumé et divers produits locaux, au bord de notre autoroute ? Cette fois, pas besoin d’incitation, nous nous sommes amarrés rapidement, pour profiter de l’aubaine ! Que c’était bon !L’étape étant courte, nous sommes arrivés un peu après 14h, et après un morceau de navigation hors « autoroute » pour rejoindre notre destination : l’île d’Harstena. C’est lors de notre entrée dans le mouillage du Nord-Est, que se placent les quelques secondes dont nous ne parlerons pas ici…
Le mouillage est très agréable, mais très renommé, et comme nous sommes samedi ou parce que c’est le début des vacances (ou les deux ?), plus peuplés que nos précédents mouillages. Un magnifique sentier nous conduit aussi à un ancien village d’agriculteurs – pêcheurs, mais beaucoup plus vivant et ouvert qu’à Bokö. Le port a été aménagé pour la plaisance, mais ne ressemble en rien à une marina (il offre cependant les services minimums attendus : WC et même électricité !), et s’il peut accueillir 20 bateaux, c’est le bout du monde. Il y a cependant un restaurant et un bar ! Et même oh ! Surprise, un boulanger qui vend des gâteaux faits maison, dont un au chocolat et… sans gluten ! Je n’ai pas hésité à en prendre deux parts !Voilà ! Qu’est-ce que c’était bien !
Bon, il va nous falloir maintenant nous occuper du moins bien…

La Suède telle que nous la cherchions !

2009-07-02T22:04:00.001+02:00

Nous sommes bien arrivés ! Pas dans l’archipel de Stockholm, certes, mais dans celui de Västervik, plus au Sud et qui lui ressemble fort. Il est plus petit : à peine quelques milliers d’îles et d’îlots !Mais il nous a offert les paysages, les cheminements, la quiétude dont nous rêvions… Ainsi que les fourmis, les moustiques et les tiques (dont nous ne rêvions pas, mais dont nous avions connaissance).

Nous avons passé trois nuits dans trois endroits différents, et nous sommes arrêtés pour déjeuner ou mieux voir deux autres mouillages. Nous avons navigué à la voile en bordure de la côte (vers le Nord, par vent du Nord, entre l’île d’Öland et la côte distantes de 5 NM mais dans une mer peuplées de haut fond… interminable), vers l’île isolée et incongrue de Blå Jungfrund et au moteur (contre le vent, et faible…) dans les chenaux intérieurs de l’archipel.Nous avons utilisé des méthodes de mouillage connues : sur corps mort (bouée reliée à un bloc de béton, dans notre cas appartenant la société de sauvetage locale) et ancre « swigante », c'est-à-dire que selon le vent, le bateau tourne autour de son ancre. Mais nous avons aussi réalisé une première pour nous, que nous anticipions avec beaucoup de plaisir et un certain stress : le « mouillage à la suédoise », c'est-à-dire ancre à l’arrière du navire et nez du bateau sur un rocher (lire à proximité immédiate), puisque le but du jeu consiste à descendre sur l’île choisie sans avoir à gonfler le youyou (pour les non-initiés : l’annexe, ou le pneumatique qui nous permet habituellement d’aller à terre). L’avant est alors retenu autour d’un rocher, d’un arbre, ou du piton qui se présente…Nous avons réussi cette manœuvre avec une facilité déconcertante la première fois, et l’avons désespérément ratée lors de notre second mouillage : l’ancre arrière n’accrochant pas dans la vase, nous avons dû mouiller « à la française ».Et la température de l’eau est agréable, plus chaude ces derniers jours qu’habituellement en Bretagne : Danièle s’est baignée ! Nous vous joignons une preuve, car nous entendons de loin les mauvaises langues…Dans cet enchevêtrement d’ilots, de chenaux et de rochers rouges tout ronds abrasés par les glaciers, le GPS et le logiciel de navigation sont une sécurité évidente. Cela dit, comme il n’y a pas de marée, c’est plus facile que de tirer des bords dans l’archipel des Glénan. La difficulté est de rester attentif pendant plusieurs heures : il est très facile de s’échouer !
L’arrivée à Västervik après trois jours « à la campagne » est de toute beauté par les chenaux du sud où nous passons entre 2 amas de rochers (rouges) espacés de quelques dizaines de mètres. Le port de Västervik offre toutes les commodités (dont une piscine dont nous avons largement fait usage !) et la ville dispose de nombreux commerces. Cette escale n’a cependant pas la richesse de celle de Kalmar…
Comme le vent était faible, nous avons utilisé pour nous amarrer « sur buoy » (embossé sur une bouée à l’arrière) à Västervik notre crochet tout neuf …même pas touché les bateaux autour !
Nous avons investi dans un système « repousse moustiques » qui fonctionne sur 12V car, si la nature est belle, elle reste piquante et urticante avec les fourmis qui grimpent par les amarres passées à terre, les tiques qui peuvent vous rendre gravement malade (une pour Danièle, trois pour Daniel… retirées à temps, nous l’espérons !) et les moustiques qui vous assaillent dans les petits mouillages de rêve. Nous avons acheté un petit dispositif pour enlever les tiques sur la peau et nous avons constaté qu’il était efficace. La plupart des Suédois se font vacciner avant l’été contre une des maladies provoquées par ces bébêtes (la maladie de Lyme).
Bref, ne venez pas en Suède, c’est peuplé de descendants de vikings tout blonds et de tiques…On reconnaît d’ailleurs les Suédois à leur drapeau qu’ils accrochent sur les maisons, sur les bateaux, en ville…
Bref, tout est semblable en suède à ce qui existe en France, et pourtant tout est différent… Deux exemples :
- le soir tombe relativement tôt : cause heure européenne, la Suède et la France sont à la même heure légale, alors que ces pays sont distants de 20° environ de longitude soit un peu plus d’1 heure solaire en théorie). Mais la nuit n’est jamais très sombre, et à deux heures et demie du matin voici ce que l’on peut voir…la photo est sans flash.- la Suède est un pays très Vert, où les éoliennes abondent. Mais notre guide de navigation nous indiquait un mouillage près de la centrale nucléaire de Oskarhamn , que les baigneurs affectionnent particulièrement car l’eau y est plus chaude qu’ailleurs en Baltique puisque la centrale rejette ses eaux à environ 10° C de plus !Nous sommes donc vraiment en vacances : le dernier indice est l’annexe, que nous n’avons pas dégonflée et qui est accrochée sur ses deux bossoirs à l’arrière du bateau, prête à nous débarquer sur de nouveaux rivages !

Kalmar : étape culturelle et… technique

2009-07-01T18:42:00.005+02:00

Résumé : ville très agréable – spi réparé – radar en attente

Nous avons pris notre temps à Kalmar : il s’agit d’une ville ancienne et agréable à visiter, mais aussi d’une ville moderne, avec un centre ville bien achalandé et un support pour la voile solide. Ce n’est pas évident : les ports sont nettement plus petits en Suède qu’en France, et nettement plus nombreux. Aussi trouvons-nous peu de shipchandlers sur les ports…
A notre arrivée, nous nous sommes amarrés pour la première fois « sur buoy ». Cela signifie que le port consiste en quelques pontons qui font le tour du port, et qui sont bordés sur une ligne parallèle distante de 20 m environ par des bouées espacées d’environ tous les 5 m. Pour s’amarrer, « il suffit » de se présenter à 90° du ponton face à une bouée, de passer une amarre dans la bouée (qui deviendra l’amarre arrière), de continuer d’avancer de façon à pouvoir débarquer un équipier sur le ponton pour l’amarrage avant. Pour les Méditerranéens, il n’y a pas de marseillaise ici. Disons que par petit temps et sans vent de travers (ce qui était notre cas lundi 22 juin), il n’y a pas de problème. Cela ne nous a pas empêché d’être très fiers de notre succès !
La forme, la couleur et le drapeau du bateau attirent toujours les curieux, et comme le port est en plein centre ville, nous avons pu bavarder allègrement. Un suédois est venu nous conseiller pour la fixation d’une échelle à l’avant du bateau (voir plus loin), un autre est venu répondre à nos question sur les bulletins météo transmis par radio VHF par le SMHI (MétéFrance local).
Pour la météo, ce n’était pas du luxe… Mais maintenant nous nous débrouillons parfaitement pour les deux diffusions quotidiennes en anglais. Pour les diffusions (plus nombreuses, et parfois plus pratiques) en suédois, nous avons encore un effort de compréhension à faire. Quant au site du SMHI que nous pouvons consulter lorsque nous sommes au port et avons un accès Internet, il est bien présenté en suédois et en anglais, mais nous nous sommes aperçu que les renseignements donnés étaient différents : en caricaturant (à peine), en suédois, nous avons la météo sur 3 jours, an anglais, le temps qu’il fait en ce moment…
Et nous avons retrouvé l’équipage de la Jolie Julie, qui a eu un ennui de démarreur du moteur : il est d’abord arrivé à Kalmar une heure ou deux après nous, est parti le lendemain matin pour y revenir le surlendemain au petit matin…
Mardi 23 juin, nos principales préoccupations consistaient à faire réparer notre spi, et accueillir le technicien de Furuno pour le radar. Côté spi, super : il y avait bien un voilier à Kalmar, qui nous a dit pouvoir réparer le spi (ouf !), ce qu’il a fait en deux jours, comme promis ( !!) : il ne reste plus qu’à l’essayer. Côté radar, déception : le technicien est bien venu à l’heure dite, a déclaré avec l’établissement Furuno de Göteborg que c’était le récepteur qui était HS. Nous avons reçu le lendemain un récepteur pour échange standard (quelle efficacité !), mais en place les symptômes étaient toujours là… Conclusion : nous attendrons Stockholm et des techniciens plus disponibles et mieux armés.
Côté technique, nous en avons aussi profité pour acheter une bouteille de gaz suédoise : le butane n’est pas utilisé en suède (il gèle). Nous sommes maintenant au propane.
Nous avons aussi investi dans un crochet « local » qui nous permettra de simplifier nos amarrage "sur buoy "Et enfin nous avons adapté une échelle à l’avant du bateau (devant l’ancre) qui a pour but de descendre sur les rochers de l’archipel quand on s’y amarre « à la suédoise »...Nous avons aussi profité pour nous balader en ville, faire nos courses, la lessive… Mardi nous avons visité le château de Kalmar : la plus ancienne tour date du XII° siècle, et la plupart des autres aménagements du XVI° siècle. Les Danois possédaient le sud de la Suède actuelle, et leurs relations avec les Suédois rappellent étrangement celles des Français et des Anglais du moment… Bref, les guerres étaient incessantes, et Kalmar se trouvait en avant-poste. Magnifique !
Mercredi, nous sommes allés visiter un musée qui expose les objets issus des fouilles d’une épave (le Kronan, plus grand bateau de la flotte royale suédoise du moment coulé en 1676… au cours d’un conflit entre Danois et Suédois)… Superbe !
Jeudi, nous avons visité ce qui reste du quartier de la vieille ville, près du château : lorsqu’il a été décidé de déménager la ville vers sa position actuelle pour la rendre plus facile à protéger, les Suédois ont tout détruit de peur que les Danois n’en prennent possession… Très agréable !Et vendredi, comme il y avait un bon (voir trop bon) vent de Nord Est (comme d’habitude, dans le nez), nous avons pris le car pour l’île de Öland, de l’autre côté de la baie. Un pont de 6 km ouvert il y a quelques années ; un château en ruine (guerre entre etc… : vous savez…) immense et superbe, et des restes mégalithiques, le tout en vélo. Encore une excellente journée, sauf pour les mollets !Pour les 4 jours suivants : rédaction en cours ! Mais ce sera archipel et nature…